Индийская граница встретила меня широко улыбающимися военными в форме. Я уже было подумала, что тут все будет более официально и организовано, чем на бангладешской стороне, но оказалось, что и тут таможенники и пограничники одеты в обычную гражданскую одежду и сидят за канцелярскими столами в больших помещениях, которые я с трудом нашла.
Процедура пограничного контроля длинная и неэффективная: после заполнения мной Arrival Card один товарищ переписывает данные в большую тетрадь, а другой следом забивает их в компьютер — все никак не могут смириться с приходом новых технологий?
После границы сразу чувствуется разница. Исчезли с улиц мужчины в юбках-саронгах и появились мужчины в брюках. Велорикш здесь сильно меньше, они выглядят проще и раскрашены бедней — тематика рисунков совсем другая (в основном индуистские божества и скромные пейзажи), а деталей на «картинах» намного меньше. А вдали от бангладешской границы дизайн велорикш станет еще проще, а картинки и вовсе исчезнут. Зато машин и мотоциклов значительно больше. И все мотоциклисты ездят в строительных касках — то ли это город строителей, то ли езду без шлемов запретили. В таких же строительных касках стоят в специальных будках на перекрестках регулировщики. Видимо, производство строительных касок в штате Tripura поставлено на широкую ногу.
Весь штат Tripura то ли уже идет к светлому коммунистическому будущему, то ли только собирается — вдоль улиц городов и деревень через каждый метр воткнуты в землю красные флаги с серпом, молотом и звездой посередине. Красных флагов столько, что советские первомайские демонстрации отдыхают…
Приграничная Агартала (Agartala) оказалась шумным 300-тысячным городом со множеством узкоглазых людей и девушками в плотно обтягивающих джинсах. Велорикша привез меня от границы к Hotel Chandana, но отель этот оказался не отелем, а маленькой и грязненькой кафешкой — словом Hotel в Индии (и в Кении) зовется не только гостиница, но и любая самая неприметная забегаловка. Впрочем, менеджер кафешки, видимо, уже привык к подобным заездам и, увидев меня, сразу объяснил рикше, куда меня нужно доставить.
В простеньком отеле мне оказались рады, и хотя комната мне сначала не понравилась выходящим на ресепшн матовым окном, мне предложили поменяться с соседом (с согласия соседа, разумеется), и я в итоге согласилась на первый вариант, а работники все оставшееся время были необычайно внимательны и милы — такой контраст по сравнению со сдержанным в эмоциях персоналом бангладешских гостиниц!
Остаток дня прошел в хозяйственных хлопотах. С пятой попытки я нашла банкомат, который выдал мне денег. А вот с местной сим-картой случился облом. В офисе Airtel от меня требовали наличие в паспорте полного адреса места жительства и четыре паспортные фотографии. Второе меня сильно возмутило, ибо в Непале и Бангладеш всем было достаточно одной фотографии, а тут требовалось аж четыре, будто я подаю заявку на получение индийского гражданство. А с первым я ничего поделать не могла — ну не пишут в наших загранах адрес места жительства, да и наличие российского паспорта с пропиской на русском вряд ли спасло бы положение. Я, почти хлопая дверью, с обидой в голосе спросила, где тут офис продаж Vodafone, основного конкурента Airtel. Но в Vodafone от меня хотели того же + имя, адрес и телефон local reference, т.е. какого-нибудь знакомого в Индии, которого у меня, конечно же, не было. Я попытала было счастья в еще одном офисе Airtel, но результат был таким же — нужен документ, в котором записан мой адрес в России, и местный поручитель. Все, тупик! Не видать мне на северо-востоке Индии местной симки. Хорошо хоть менеджер этого офиса продаж потрудился объяснить мне, в чем дело: таковы требования безопасности в северо-восточных штатах и в штате Jammu and Kashmir. Только в них. И во всем, что касается темы связи, здесь все очень серьезно. Так что я не особо удивилась, когда спустя полчаса в интернет-кафе у меня попросили записать в журнал регистрации имя, фамилию и номер телефона, а также дать свой паспорт для снятия копии… Роуминг у Билайна тут, кстати, тоже не работает, так что номер телефона я, конечно, везде пишу, но работать он будет, видимо, только в «основной» Индии.
Следующее утро выдалось очень туманным и очень холодным. И хотя по прогнозу погоды ночью обещали +8, в открытом тук-туке и в продуваемом автобусе до Удайпура (Udaipur) эти плюс восемь ощущались как ноль. Тут большие перепады между ночными и дневными температурами, и по мне, так ночные -35 и дневные -15 или же ночные +15 и дневные +35 куда лучше, чем ночные +5 и дневные +22, ибо в этом случае нужно иметь с собой одежду на все случаи жизни, днем постепенно раздеваясь, а к вечеру снова одеваясь. К счастью, дальше в горах по температуре было хоть и прохладней поздно вечером и рано утром, но из-за отсутствия тумана и присутствия солнца по ощущениям было совсем не холодно.
LP лестно отзывался об Удайпуре как о старой столице региона, но меня этот обычный пыльный городок порадовал только завтраком в привокзальной забегаловке. На очередном тук-туке я доехала до индуистского храма 16 века постройки, где LP обещал толпы паломников и бесконечные кровавые подношения, но нашла лишь современный на вид храм с несколькими паломниками и без подношений. Ничего интересного не происходило, и, потратив на осмотр места всего лишь несколько минут, я с радостью вернулась босиком по холодным камням к оставленным в лавке доброжелательного продавца кроссовкам. Так что посещение Удайпура можно с легкостью пропустить.
Дальше случилось мое знакомство с популярным в этой части Индии видом транспорта — sumo. Так называется shared-taxi в виде какого-нибудь древнего джипа или джипоподобного Tata, куда народу набивается намного больше, чем было предусмотрено автомобилестроителем. Тесно, некомфортно и останавливается у каждого столба подобрать или высадить народ.
Следующим пунктом был городок Melagarh, вернее находящееся в 15 минутах пешком от него озеро и дворец Neermahal. Дворец был построен в 1930 году как летняя резиденция местного богатея и находится на большом озере на островке в паре десятков метров от берега. Добраться до него можно либо на огромной моторке (билет продают в кассе, стоит 20 рупий в оба конца, отправление по мере набора народа), либо на лодочке с веслом и гребцом, что очень медленно и раскачивающеся, зато умиротворенно.
Само озеро очень приятное, с кучей плавающих по нему кустов, стаями уток и прочих водных птиц, плавающих по воде и пролетающих над ней. И еще меня порадовала близость к Бангладеш и наличие бангладешских мобильных сетей для связи с Родиной.
Дворец вполне приятен для неспешного часового обхода — интерьеры не сохранились, зато в экстерьере много башенок с белой облупившейся краской. И виды на озеро хороши! Идеально было бы побродить по дворцу в одиночестве, хотя в пятницу местных туристов было, к счастью, не очень много (пара десятков единовременно), они были не особо навязчивы и больше одной-двух фотографий каждый не просили.
На обратном пути в Агарталу я развлекалась чтением расставленных вдоль дороги табличек, призывающих водителей соблюдать ПДД. Среди них были такие как: «Drink and drive — you won’t survive», «Speed thrills but kills», «Slow drive — long life», «Leave early, drive slowly, arrive safely», «Safety first, speed next», «Drive, don’t fly» и прочие, но больше всего креатив поразил меня слоганом «I want you darling, but not so fast». Подобные таблички расставлены вдоль всех трасс северо-востока.
Вот, собственно, и все, что я смогла увидеть в штате Трипура. В самой Агартале огромный дворец с двумя дворцовыми прудами был закрыт на реставрацию, но судя по тому, что дворец уже полностью покрашен в белоснежный цвет, скоро будет открытие. До музея с «трибальной» (от слова «tribe» или «племя») экспозицией я так и не добралась, так как по старому адресу его не было, а где искать по новому, было неясно. А современные индуистские храмы меня слабо интересовали.