Северо-восток Индии: Сафари на слонах и носороги в национальном парке Казиранга

Как только джип пересек границу штатов и выехал на равнину, узкоглазые лица сразу же закончились, и началась более индийская, но все же другая Индия с женщинами в разноцветных сари и красной точкой на лбу, и торгующими на рынках исключительно мужчинами.

Равнинные люди совсем другие, лица у них добрые и открытые, а не в подавляющем большинстве напряженные и равнодушные, а иногда и пугающие, как у узкоглазых жителей гор.

На чем-то вроде многорядного тук-тука вместительностью в 15 человек я доехала до автовокзала Джорхата (Jorhat), где милые дядечки в кассе объяснили мне, что нужный мне автобус уходит из другого места. И дальше у меня случился шок. Застопленный тук-тукер озвучил мне цену в 10 рупий, но вез за нее целых 10 минут. Я думала, что сейчас начнется «моя твоя не понимать», но он взял протянутые 10 рупий и поехал дальше! Почему-то в этой более индийской Индии с первых шагов прекратились разводы, которые так доставали меня в Индии узкоглазой. Индуизм vs. христианство?

За 2 часа я доехала на супер дешевом автобусе до деревни Кохора (Kohora) и входа в национальный парк Kaziranga, и мой сосед, милый дядечка, тоже ехавший до Kohora, объяснил мне, куда идти и где что искать. В отеле все тоже были безумно милы, как и в офисе национального парка, и в ресторане дорого отеля, куда я за неимением прочих мест пришла кормиться после окончания предназначенного для обеда времени, но для меня все равно все приготовили и вкусно меня покормили, за что были щедро вознаграждены.

Решив скоротать оставшиеся пару часов до заката в прогулке, я дошла 2.5 километра до места, откуда утром увозят на слоновье сафари. Дорога шла через приятную деревеньку и рисовые поля, и все, абсолютно все встреченные мне местные жители были очень приветливы и улыбались. Какой контраст с горными районами! Я снова чувствую себя так же комфортно, как в Бангладеш, только тут еще и почти все говорят по-английски!

Остановившись у ворот на входе в нац. парк, я стала смотреть на пасущихся за ними рабочих слонов, но охранники сказали мне, что я могу зайти и подойти к ним ближе. И я около часа провела в наблюдении за тем, как работники дрессировали слонят, как слоников мыли, как они кормились или чесались об деревья.

В паре десятков метров стояла огромная слониха с крохотным слоненком — девочкой 20 месяцев от роду, настолько маленькой, что мне сложно представить, как можно было 20 месяцев назад родиться еще меньше. Видимо, слонята растут очень медленно, прямо как человеческие детеныши.

Когда солнце уже зашло за гору, и я собралась уходить, к стоящему в паре десятков метров от меня огромному рабочему слону примчалось стадо диких буйволов, и работники стали  высматривать в траве тигра. Но так и не увидели.

Так здорово после вымирающих перед закатом горных городов снова быть в месте, где даже в маленькой деревне после наступления темноты открыты все магазинчики и кипит жизнь.  И где продаются любимые мной индийские сладости ))

В 7 вечера я пришла к офису нац. парка, открытому на час всего три раза в день: утром, днем (с 14 до 15) и вечером (с 19 до 20), когда и полагается бронировать слоновье сафари.  Собрав заявки со всех желающих, менеджеры по слонам распределили народ по слонам и времени и начали обилечивать. Я выбрала второй заезд с 6.30 до 7.30, ибо часть первого заезда с 5.30 до 6.30 темно, и все его время стоит плотный туман. В нац. парке в полный рост представлены расистские цены: для граждан Индии вход стоит 50 рупий, а для иностранцев 500, плата за фотоаппарат 50 и 500, плата за слона 450 и 1000. Но в целом все, кроме платы за фотоаппарат, того стоит.

На следующее утро, снова проснувшись в темные 5 часов, в 5.20 я уже выдвинулась в 40-минутный поход ко входу в нац. парк и  к слоновьей парковке, но через 5 минут пути была подобрана индийской семьей, которая одновременно со мной бронировала слона накануне вечером и сейчас ехала на первое утреннее сафари.

Посреди слоновьей парковки возвышалась высокая беседка, с которой народ и грузился на двух-, трех- и четырехместные сиденья, водруженные на слоновьи спины. Погонщик сидел на слоновьей шее, уперев босые ноги в слоновьи уши. С утра стоял очень плотный туман, было холодно, и мне было жалко тех, кто неосмотрительно подписался на первое слоновье сафари.

Когда всех погрузили, самый главный менеджер по слонам попросил меня идти за ним, и мы, пройдя через ворота нац. парка, подошли к ларьку с горячим чаем. Мне выдали стаканчик, а потом как-то незаметно за него заплатили.

Час ожидания я скоротала в общении с пожилой парой из Голландии, увлеченно рассказывавшей мне о своем железнодорожном путешествии по Транссибу от Москвы до Пекина 12 лет назад, упомянув, что  на весь поезд их было всего 20 «белых» (читай «иностранцев»), что слегка резануло мне слух, и что проводники весь путь по России были очень напряжены и расслабились и развеселились только в Китае, из чего голландцы сделали вывод, что в России их строго пасут.

Слоновье сафари в Казиранге организовано очень хорошо. Стартуя от первой беседки, слоны идут час вглубь национального парка, где на второй беседке выгружают первую партию туристов и грузят вторую, которую слоны везут обратно ко входу в нац. парк. Отвозить вторую партию туристов до второй беседки и возвращаться первую партию туристов ко входу в нац. парк по грунтовой дороге отправляются машины провожающих и встречающих, и поскольку у меня машины не было, меня подвез самый главный менеджер по слонам.

Мне достался двухместный 22-летний слон, которого я разделила с приятным пожилым американцем, которому не дала бы на вид больше 40, но судя по его упоминанию о друзьях в Индии, с которыми он дружит уже 40 лет, видимо, ему больше 60.

Слоновье сафари было чрезвычайно приятным и однозначно является must при посещении северо-востока Индии. Национальный парк Казиранга знаменит тем, что здесь проживает 2/3 мировой популяции индийского однорогого носорога, и именно на слоне к этим животным можно приблизиться вплотную. Помимо носорогов в нац. парке много оленей, диких буйволов и диких слонов, а также здесь самая большая в мире плотность королевских бенгальских тигров, но я так ни одного и не увидела.

Зато со спины слона я совсем близко видела штук пять пар носорогов, включая маму с крохотным носорожкой, стадо буйволов и огромное стадо оленей. И было радостно, что как только мы тронулись в путь, плотный туман рассеялся, и появилось мягкое утреннее солнце.

Обратно к отелю меня снова повез самый главный менеджер по слонам — не понимают тут люди, что идти 2.5 километра может быть в удовольствие )) И, коротая оставшиеся 6 часов до вечернего сафари на джипах, я усиленно питалась, сначала позавтракав, а потом пообедав в чудесном ресторане отеля Aranya, где все было безумно вкусным, пряным, но не острым. А затем сидела в парке с птичками и наблюдала за жизнью макак.

Для сафари на джипе нужно было за 25 баксов арендовать джип, и в целом я была готова это сделать, хотя было бы как-то глупо и неэкологично кататься одной по нац. парку в целом пустом джипе, поэтому я предприняла попытку найти попутчиков. На парковке с джипами никакой движухи не было — водители обещали мне, что подыщут, с кем разделить джип, но арендовать джип никто не шел. Вместо этого все местные и иностранные туристы подкатывали на заранее арендованных джипах к офису нац. парка, обилечивались и катили смотреть животных. И в конце концов я тоже пошла обилечиваться в офис, чтобы потом арендовать джип одной, но уже знакомые мне офисные работники скомандовали ждать минут 10 и делить джип с теми, у кого он уже есть, взяв решение этого вопроса на себя )) Первый же джип с узкоглазой семьей местных туристов подобрал меня за 9 долларов. И по итогам поездки я бы сказала, что арендовать джип на меня одну не имело особого смысла, ибо после слоновьего сафари сафари на джипе было так себе.

Водитель отработал на славу — мы въехали в нац. парк в 14.45, а выехали уже после заката в 17.10. Почти все едут в центральную часть парка под названием Central Range, хотя доплатив 100 рупий и потерпев 12 км. пути по трассе, можно поехать в Western Range, а доплатив 500 рупий и потерпев еще больше дополнительных км. пути по трассе — в отдаленный Eastern Range.

Маршрут по Central Range круговой, столпотворения машин нет, лишь иногда приходится объезжать джипы с иностранцами, по полчаса рассматривающими в бинокль какую-нибудь птичку. Из животных мы видели далеко пару диких слонов, опять же далеко штук шесть одиночных носорогов, довольно далеко одиночных и стадных оленей и опять же далеко разных птиц. Плюс дикого кабана (во время сафари на слонах мы его тоже видели). В качестве бонуса была часть дороги вдоль реки и вид трех греющихся на поваленном дереве речных черепах. И закат над нац. парком был потрясающе красив.

Что-то увидеть в лесистой части парка невозможно из-за густых древесных зарослей, а в открытой части — из-за превышающей человеческий рост травы под названием elephant grass, так что большую часть пути я ехала в джипе стоя, и утренний слон был хорош еще и тем, что он большой, с него видней! ))

Все удовольствие по посещению парка Казиранга, включая входную плату, плату за фотоаппарат, утренний час на слоне и послеобеденные два часа сафари на джипе стоило мне 45 долларов. Дороговато для Индии, но на нац. парк и животных не жалко, а на вождя-наркомана племени коньяк и бутылку бухла для него жалко! Надеюсь, эти деньги пойдут на борьбу с браконьерами, которые являются большой проблемой нац. парка — во время послеобеденного сафари на джипе я слышала 2 выстрела совсем рядом…

Вечером меня ждал очередной вкусный ужин, а после него я обнаружила прямо напротив моего отеля просторный шатер, вокруг которого по периметру горели свечи, а внутри сидели мужчины в белых одеждах и белых шарфах с тонким красным узором, играли на барабанах и проникновенно пели песни, воспевая Вишну. В Ассаме в 15 веке появилось направление индуизма, поклоняющееся Вишну и отказавшееся от кастовой системы. Называется оно нео-вайшнавизм. И я попала на какой-то ежегодный праздник. Встав у входа в шатер послушать красивые песни, я сразу же получила кружку горячего чая. И 15 минут каждый проходящий мимо настойчиво пытался усадить меня на тут же принесенный и поставленный у входа пластиковый стул, и через 15 минут я поняла, что проще согласиться. Звали еще и к разожженному поблизости костру, а также присоединиться к праздничному ужину, но еда в меня уже не влезла бы. Второй день я в равнинном штате Ассам, а понравившиеся мне с первого взгляда люди все продолжают поражать и очаровывать!

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>