Северо-восток Индии: Особенности путешествия

До поездки на северо-восток я ничего толком не знала об этой части Индии, и так сложилось, что все мое путешествие по северо-восточным штатам Индии прошло в информационном вакууме — информация в путеводителе была чрезвычайно краткой, а форум LP, где можно, кажется, найти что угодно,  в середине декабря рухнул и так и не восстановился до конца моего путешествия.

Почитать о северо-востоке Индии заранее я не потрудилось, так что нужную информацию приходилось собирать уже в процессе путешествия в редко доступном Интернете и по крупицам. И в итоге много времени в начале у меня ушло на места, которые казались очень интересными по путеводителю, но совершенно не оказались такими в реальности, а там, где мне действительно понравилось, я была совсем недолго, ибо эти места пришлись на конец моего путешествия. Конечно, 23 дня на такой огромный регион ничтожно мало, и я лишь прошлась по верхам, увидела то, что было на поверхности и наверняка упустила из виду множество всего интересного. Так что все нижеописанное — исключительно субъективный и поверхностный взгляд на этот очень неиндийский, очень разный и местами очень сложный для самостоятельного путешествия регион.

Единственным, что я точно знала о северо-востоке Индии, было то, что эта часть страны совсем не похожа на индийскую Индию и в этническом плане она ближе к ЮВА или Китаю. Весь северо-восток Индии населяют люди с узким разрезом глаз (не в обиду, а для ясности буду дальше звать людей с такой внешностью «узкоглазые»). В меньшей мере это касается штата Assam, где ассамцы часто напоминали мне своей внешностью жителей Бали, и штата Meghalaya, жители которого своей необычной внешностью напоминали мне индонезийцев с отдаленных островов, зато в штатах Tripura, Manipur и Nagaland у многих людей была совершенно китайская внешность.

Путешествовать здесь было местами непросто, и в первую очередь это касается восточных горных штатов Manipur и Nagaland, где дорог мало, общественного транспорта еще меньше, единственный автобус в день как правило уходит в 6 утра, а альтернативные джипы и микроавтобусы бывают забронированы на несколько дней вперед.  Сложностей добавляет отсутствие туристической инфраструктуры и сложная политическая обстановка. Хотя в равнинном штате Assam в плане передвижений все было просто и удобно, а в штате Meghalaya, популярном у индийских туристов, с инфраструктурой вообще все прекрасно.

После природных и архитектурных красот Непала, а также разнообразного колорита приветливого Бангладеш, вначале северо-восток Индии показался мне довольно серым и скучным, и штат Nagaland, на который я возлагала больше всего надежд, совершенно не оправдав моих ожиданий. Хотя в итоге, благодаря приветливому и местами очень яркому штату Assam, а также красивому и доброжелательному штату Meghalaya, в общем и целом у меня осталось очень приятное послевкусие, так как этот регион невероятно разнообразен этнически, культурно, религиозно и кулинарно.

Люди в разное время вызывали у меня крайне противоречивые эмоции. Мне везло на чудесных попутчиков, многое мне рассказывавших и всячески по своей инициативе помогавших, когда это было очень кстати. Я встречала интересных, образованных и прекрасно владеющих английским языком людей.

Но по большей части в горных штатах северо-востока (в большей степени в Nagaland и в меньшей степени в Manipur) население относилось ко мне равнодушно, не желая вникать в мои мелкие путешественнические проблемы и не стремясь помочь их разрешить. И люди в штате Nagaland показались мне сухими и холодными, напомнив вьетнамцев. Довольно часто простые прохожие официальным тоном спрашивали у меня, с какой я тут целью, будто подозревая меня в шпионаже или чем-то еще. И, что хуже, видя во мне белого человека, горное население часто пыталось развести меня на деньги. Притом что в этом регионе, как и в Бангладеш, тоже бывает один иностранный турист в месяц. Какой контраст с поголовно доброжелательным и почти тотально честным населением Бангладеш. Конечно, и в штатах Manipur (в большей степени ) и Nagaland (в меньшей степени) мне встречались чудесные люди, просто общее впечатление осталось негативным.

Зато весь вышеупомянутый негатив не относится к равнинном штату Assam, где люди были поголовно чудесными, и обмануть никто не пытался (и было мило постоянно слышать в свой адрес «мадам» или «мэм»). И в штате Meghalaya люди в целом были довольно милы, благодаря чему последние мои 10 дней в регионе, проведенные в штатах Assam и Meghalaya, были приятным и беззаботными.

Северо-восток Индии состоит из 7 штатов-»сестер», как их тут называют: юго-западного Tripura, с которого я начала свое путешествие после пересечения границы с Бангладеш и где за неимением информации провела ничтожно мало времени, южного Mizoram, про который все местные жители говорили мне, что он очень красив, но у меня не было на него времени и было непонятно, что там смотреть, восточного Manipur, самого стремного из штатов и самого стремного из мест, в которых я была в Азии, но где мне встретилось множество прекрасных людей, северо-восточного Nagaland, от которого у меня было множество ожиданий, и все они не оправдались, северного высокогорного Arunachal Pradesh, для посещения которого до сих пор нужны разрешения (permit), поэтому в этот штат я не собиралась изначально, западного Meghalaya, который тоже всячески рекомендовали для посещения северо-восточные жители и который полностью оправдал все мои ожидания, и мне было жаль, что на этот штат у меня осталось так мало времени, и равнинного Assam, заселенного индийского вида людьми и ничем особенно меня не привлекавшим, но где люди оказались самыми приятными, а пара мест очень интересными.

Еще 2 года назад разрешения на посещение  были нужны не только для Arunachal Pradesh, но и для Mizoram, Manipur и Nagaland. С 1 января 2011 года пермиты в 3 последних штата отменили на один год. С 1 января 2012 года — на еще один. Я понятия не имела, отменили ли их снова на 2013 года и, не найдя никакой информации в интернете, поехала наугад. Повезло — отменили )) В последней редакции LP Индия от сентября 2011 года автор все еще пишет о необходимости получения геморрных пермитов — оформление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, нужна группа, четкий маршрут по дням и т.п. Поэтому неудивительно, что в этой части Индии иностранные туристы единичны. За все время мне встретился один иностранец в штате Tripura, несколько прилетевших по работе на кинофестиваль иностранцев в штате Manipur, трое иностранцев в штате Nagaland, десяток иностранцев в штате Assam и пяток в штате Meghalaya.

Этот регион находится на стыке Индии, Юго-Восточной Азии и Тибета, и был интересен мне в первую очередь своим этнографическим разнообразием. Чем дальше на восток я продвигалась от приграничных с Бангладеш районов (где живет много бенгальцев-переселенцев, и при озвучивании цен чаще звучит «така», чем «рупия»), тем менее похожей становилась эта Индия на Индию. Ландшафты, деревни, люди и их образ жизни очень напоминали мне Бирму и северные районы Таиланда, Лаоса и Вьетнама. Иногда я даже забывала, что все еще нахожусь в Индии, настолько окружающее не вязалось с индийским образом. Этот регион населяют десятки tribes (племен или малых народов) с разной культурой и своими языками, зачастую не имеющими ничего общего с соседними. Как и во всем мире, жизнь здесь меняется очень быстро, и традиционного остается совсем немного.

Еще в середине прошлого века в штате Nagaland местные племена охотились за головами своих врагов из соседних деревень, но два-три десятка лет назад здесь хорошенько поработали христианские миссионеры, обратив эти племена в христианство (преобладает баптизм), из-за чего древние традиции были прерваны, а множество традиционных строений, предметов быта и атрибутов для обрядов уничтожены, как несоответствующие новой религии. В общечеловеческом плане такие перемены, конечно, хороши, ибо отрубать своим врагам головы в конце 20-го века как-то странно и негуманно. Но очень жаль, что сейчас в местах, недавно обращенных в христианство, колорит, которого было хоть отбавляй всего три десятка лет назад, можно увидеть только в очень интересных музеях!  Может быть, конечно, и север Таиланда, Лаоса и Вьетнама сейчас тоже сильно изменились и больше не так колоритны и ярки, как были 6 лет назад, но тогда необычные наряды местных народов можно было увидеть вживую без какого-либо музея. Чего я ждала от северо-востока Индии и в целом не получила…

Именно Nagaland, который раньше был, наверное, самым ярким из штатов, которые я посетила (подозреваю, что Arunachal Pradesh так же ярок или даже круче), сейчас показался мне самым современным и скучным. Соседний Manipur, где преобладает индуизм, индуистские деревни малых народов в равнинном Assam, и принявшие христианство полтора века назад малые народы горной Meghalaya показались мне намного более традиционными и колоритными. Хорошо поработали христианские миссионеры конца 20-го века в Nagaland, ничего после себя не оставили, молодцы!

Не все спокойно в этом регионе: некоторые штаты хотят быть независимы от Индии, и в них идет  активное партизанское движение, есть проблемы с пограничным нарко-траффиком, да и куча других проблем. В штате Manipur временами мне казалось, что вокруг царит анархия и произвол — настолько все шло не так, как обычно идет в развитых странах. И была пара моментов, во время которых вспомнилась криминальная Латина.

И еще поразило, что не только в городах, но и маленьких деревнях висят плакаты, призывающие провериться на ВИЧ, чтобы уберечь своих любимых и т.п. Пропаганда и информирование населения — первый шаг к решению проблемы, и это хорошо, но в традиционном мусульманском обществе такой проблемы нет… Как и проблемы пьянства. А вот  в христианском мире…

Везде на северо-востоке процветает жевание бетеля — орех смажут известью (для усиления вкуса) и завернут в лист на каждом углу, а жуют бетель не только мужчины, но и женщины. Поэтому у стариков зубов совсем нет, а у многих 30-40 летних их нет частично. Картина красных беззубых ртов местами страшная! И дантисты в этой части Индии явно не в почете, ибо народу на свои зубы плевать, и непонятно, как они жуют пищу в старости. В таком регионе кажущаяся бессмысленной предупреждающая надпись «don’t spit on the wall» приобретает новый смысл — стены в красных подтеках здание не украсят.

На севере-востоке Индии я узнала новое слово — bandh. Означает «закрыто» — чаще всего это в отношении дороги. Говорят, очень популярное в этих штатах слово, но у меня с ним, к счастью, ассоциируется только Manipur. Этот метод разные слои населения используют как форму протеста и привлечение внимания правительства и общественности к своим требованиям. Когда и где будет bandh — непредсказуемо, и самое ужасное, что сроки его зачастую не определены. Бангладешские strike с их четким расписанием здесь, на северо-востоке Индии, показались мне цветочками. Так что я бы не рекомендовала этот регион для двухнедельного отпуска — никогда не знаешь, где застрянешь.

Дороги на северо-востоке Индии, за исключением равнинного штата Assam, раздолбанны, трясучи, зачастую лишены асфальта и посему очень пыльны. И переезды между интересными местами часто занимают два полных дня с ночевкой посередине. Что очень утомляет! Из 23 дней на северо-востоке 8 дней у меня ушло на переезды с утра до вечера, а среди остальных были дни, когда я по несколько часов ездила смотреть окрестности или же переезжала несколько часов из одной точки в другую. По карте кажется, что регион не такой уж и большой, но из-за горных дорог в штатах Manipur, Nagaland и Meghalaya расстояния по карте чрезвычайно обманчивы. Часто единственной доступной формой транспорта является битком набитый народом джип или микроавтобус, что быстрее в любом случае отсутствующего автобуса, но и дороже раза в два.

Приятной особенностью этого региона было наличие в каждом отеле room-service — по меню прямо из номера можно было заказать блюдо, его приготовят на кухне гостиницы и за неимением своего ресторанного зала доставят в номер. После долгих и утомительных переездов по плохим дорогам северо-востока такая услуга вечером была как нельзя кстати. Поскольку я уже с трудом могла есть острые карри и тонны чили, которые добавляют в любое блюдо в горных штатах Manipur и Nagaland, сначала меня порадовало наличие chowmein (жаренной лапши с овощами/мясом), а в Nagaland появились еще и тибетские пельмени momo, которые я часто ела в Непале, и моя кулинарная жизнь наладилась.

Итак, поехали…

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Северо-восток Индии: Особенности путешествия: 2 комментария

  1. Спасибо. Воспользовался рассказом (еще в старой редакции) зимой 2013-14. Пригодилось. На редкость детальная информация. И больше этой информации нигде нет. Только Казиранга уже тогда подорожала.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>