Следующий день был днем переезда на автобусе в Шиллонг и на сумо в Гувахати. В поисках транспорта в Гувахати я наткнулась на улице на девушку из Финляндии и женщину из Швеции, которых видела накануне в Нонгриате, где они провели 10 расслабленных дней. И мы чудесно провели за путешественническим разговорами 3 часа переезда до Гувахати. Мои попутчицы тоже были до этого месяц в Бангладеш, тоже в восторге от людей в целом и в ужасе от людей (детей) в частности на о. Сан Мартин.
В Гувахати мне ничего не хотелось — пока сумо ехало по городу до самого центра, я смогла в полной мере оценить масштаб 800-тысячного города, самого большого и самого индийского на северо-востоке, шум и пыль, и поскольку до интересного индуистского храма нужно было ехать 7 километров, а слово «ехать» у меня после последних трех недель утомительных переездов вызывало полное отторжение, я целый день провела в своем чудесном просторном номере, наслаждаясь бесплатным wi-fi и лишь под вечер заставив себя сходить поужинать.
Вот, собственно, и все по северо-востоку Индии. Дальше был перелет в Дели, день шопинга и 2 ночевки.
До этого я была в Дели лишь транзитом, и под конец моего чудесного неиндийского путешествия по Индии совершенно не хотелось портить себе впечатление индийской столицей, о которой я не слышала ничего хорошего. Поэтому я по совету Кристин поселилась на окраине Дели в Tibetan Refugee Colony или Колонии тибетских беженцев. И хотя добираться до этого места нужно 15 минут на метро от центра Дели, а потом еще 10 минут на тук-туке, в следующий раз в Дели я снова буду жить только здесь! Длинный квартал, зажатый между рекой Yamuna и шоссе, испещрен узкими переулками, но по сути это одна длинная и узкая пешеходная улица. Так что местечко очень тихое. Вся улица неспешно обходится за 10 минут, но в остальном это вполне себе городской квартал с домами этажей в пять, гостиницами, ресторанами и кафешками, тур. агентствами и множеством магазинчиков, специализирующихся на тибетской тематике. И буддистских монахами в бордовых робах в такой концентрации, которая может сравниться только с Бирмой. Индийских лиц единицы, и эти лица в основном задействованы в качестве персонала на кухнях ресторанов. А в остальном сплошные тибетцы и некоторое количество иностранных туристов. Ну и несколько попрошаек и калек-индусов, куда ж без них. Место с чудесной атмосферой, доброжелательное и спокойное, очень милые люди, столько улыбок вокруг! Никто (кроме малочисленных попрошаек) не домогается, ничего не предлагает, не трогает. Бродишь себе по улочке под мелодичную тибетскую музыку из магазинчиков, заходишь в ресторанчики поесть тибетских пельмешек момо и суп Thupka. Или смотришь, как на крохотной площади района перед двумя буддистскими храмами кипит неспешная вечерняя жизнь. Что может быть лучше для тихого пережидания дня в Дели? ))
Райончик напомнил мне Тамел (в Катманду) в миниатюре — здесь тоже на уличном рынке продают вязанные шапки, перчатки, шали из ячьей шерсти, «North Face» и прочий «Marmot» (именно в кавычках) в виде рюкзаков, пуховиков и спальников, правда, масштаб меньше. Забавно, что в Тамеле все это для туристов иностранных, а здесь для тибетцев, которые приезжают в этот квартал из разных тибетских колоний в Индии, а также соседних странах. И странно видеть буддистских монахов с огромными туристическими рюкзаками ))
Мне повезло дважды: во-первых, что я забронировала номер заранее (и гостиничка была прекрасна), так как в день моего приезда только закончились 4-дневные тибетские (мирные) протесты в центре Дели, и все гостиницы были битком забиты, а во-вторых, что по случаю этих самых протестов тибетский район был необычайно наполнен жизнью: по улочке ходили толпы монахов в бордовых робах и колоритных тибетских женщин в разноцветных передниках. Не знаю, так ли насыщенна жизнь в этом районе в обычные дни.
Днем мне пришлось на пару часов съездить в «город» закупить крупным оптом любимую Himalaya, специй и прочих нужных в хозяйстве мелочей, и хотя на ближайшем базаре, где я была, все продавцы были потрясающе милы, и, видимо, тут никогда не видят иностранцев, индийская жизнь вокруг как-то утомляла, и хотелось назад в милую «деревню» у реки.
Потом было ночное такси в аэропорт, задержанный на 4 часа Аэрофлот в Москву, такси домой и лучший горячий душ за последние 80 с лишним дней ))
Спасибо чудесным местам в штатах Assam и Meghalaya, которые спасли мои 3 недели на северо-востоке и дали наконец-то отдохнуть после транспортных и человеческих напрягов штатов Manipur и Nagaland. О штате Tripura я ничего толком сказать не могу, так как провела там ничтожно мало времени, зато теперь после музеев я знаю, что там есть интересное и неизвестное авторам LP место под названием , где в огромном камне высечено изображение Лорда Шивы, и это место вполне можно посетить по пути из Агарталы в Сильчар. Про штат Mizoram Кристин написала мне, что он, вопреки всем ожиданиям, оказался еще менее доброжелательным, чем Nagaland, поэтому туда я теперь и подавно не хочу. А в Arunachal Pradesh я, возможно, когда-нибудь приеду, только надо сначала будет хорошенько изучить информацию, что там и где. Я жалею лишь о том, что у меня было очень мало времени на штат Meghalaya, так как именно в этом штате остались места, куда я после изучения отчетов очевидцев захотела поехать, но не успела. Ну, хоть поимела представление, и то хорошо.
В очень индийском Гувахати, увидев вокруг множество индусов, я в очередной раз убедилась, насколько разный, интересный и другой северо-восток Индии. Как будто за эти 23 дня я побывала во множестве разных стран с разными народами, религией, обычаями и кухней. В таком регионе не соскучишься ))
Каждое место было интересно и уникально по-своему, и в каждом месте было что-то лучшее из региона. Ниже список для облегчения понимания — самые сильные впечатления от северо-востока Индии в порядке посещения:
1. Архитектура северо-востока — водный дворец Neermahal, Tripura
2. Самый большой и доброжелательный рынок северо-востока — Imphal, Manipur
3. Самый стрем северо-востока — Imphal в частности и Manipur в целом
4. Лучший отель северо-востока — The Classic Hotel, Imphal, Manipur
5. Самая красивая дорога северо-востока — a) из Imphal в Dimapur через Peren, Manipur-Nagaland; b) Cherrapunjee — Mawshamok (по пути к Живым Мостам в Nongriat)
6. Самый интересный музей северо-востока — a) State Museum of Nagaland, Kohima, Nagaland; b) Don Bosco Museum, Shillong, Meghalaya
7. Самая большая удача северо-востока — празднование 25-летия принятия католичества племенем Angami (моя единственная возможность увидеть в Nagaland людей в традиционной одежде)
8. Самое большое разочарование и не оправдавшиеся ожидания — Nagaland
9. Самый доброжелательный штат и самые приятные люди — Assam (кроме столицы Guwahati)
10. Самый-самый животный мир — сафари на слоне в Kaziranga National Park, Assam
11. Лучшее место для тихого отдыха и прогулок на природе — a) Majuli Island, Assam; b) Nongriat рядом с Cherrapunjee, Meghalaya
11. Самые доступные и колоритные трибальные деревни — деревни племени mishing, Majuli, Assam
12. Самый интересный религиозный опыт — вечерние молитвы в монастырях (satra) на о. Majuli, Assam
Финансовый итог 23 дней на северо-востоке Индии (исключая перелет в Дели (111$), Дели и шопинг в Дели) — 572 доллара, т.е. в среднем 24,9 доллара в день. Я давно и недолго была в основной Индии, но по словам немногочисленных встреченных на северо-востоке иностранных путешественников северо-восток значительно дороже остальной Индии.