Северо-восток Индии: Горный Шиллонг и живые мосты из корней деревьев в штате Мегалая

Следующий день был очередным днем длинного переезда. Впрочем, первая его часть была крайне комфортной. И хотя я ехала на автобусе гос. компании Assam Transport Corporation, автобус был прямо автобусом бизнес-класса: с тремя рядами сидения 1+2 и кучей места для ног. Мне воздалось после всех моих страданий в крохотных переполненных автобусах или пыльных дорогих джипах!

Не доезжая до Гувахати, я перегрузилась в переполненный автобус до Шиллонга (Shillong). Последовав примеру пассажиров, которым не досталось сидений, я положила в проход рюкзак и села на него сверху, но уже через 5 минут мне нашли местечко в водительском отсеке прямо за водителем, откуда следующие 3.5 часа  я во всей красе наблюдала горные ландшафты штата Мегалая (Meghalaya), ужасные разбитые дороги и мощный траффик с постоянными обгонами друг друга в закрытых поворотах. На полпути остановились на поесть, что для меня, не евшей ничего с раннего утра, было очень кстати.

Люди вокруг внешне были совсем другие, непохожие на равнинных жителей Assam, совсем крохотные и с более раскосыми глазами. Простые и милые, хорошие люди. С добрыми открытыми лицами. Христианство пришло сюда в середине 19 века, так что сейчас все уже успокоились и к религии относятся совершенно без фанатизма. Хотя и тут в каждой деревне обязательно есть церковь. Штат Meghalaya населяют несколько народов: Khasi (и близкие к ним Jaintia и Pnar), в чьем регионе я и была несколько дней, и живущие на западе штата Garo (они же живут и на севере Бангладеш), до которых я не доехала. Искусство ткать ткани женщины Khasi давно утратили, и сейчас от представительниц всех других народов их отличает преимущественно бело-красная или бело-зеленая ткань в мелкую клеточку, которая надевается поверх обычной одежды путем пропускания подмышкой с одной стороны и завязывания двумя концами над плечом с другой, образуя со сторону «завязки на плече» разрез по всей длине (понятно объяснила?))). На голову чаще всего повязывают платок в виде банданы )) Простенько, но со вкусом. Здесь тоже все поголовно жуют бетель и ни у кого нет зубов, а вместо них ярко красный рот с отдельно торчащими красно-коричневыми гнилушками.

В столицу штата город Шиллонг (Shillong) я приехала уже затемно, и, выгрузив меня на автовокзале, милый кондуктор показал мне, куда идти в поисках нужного мне отеля. Отсмотрев штук пять отелей, стало понятно, что мест либо нет, либо за жуткую прокуренную ночлежку хотят денег больше, чем я платила где-либо еще, кроме супер отеля в Импхале. Шиллонг — туристический город, и даже в несезон с жильем бывают проблемы. Но в итоге я нашла неплохой отельчик с комнатой, наполовину обитой досками, со скошенным потолком и разноцветными ночничками, что придавало помещению дачный уют. И жутко порадовал отличнейший горячий душ (тазоведренным способом) из собственного водонагревателя — как мало в путешествиях зимой нужно для счастья ))

Город красиво расположен на множестве высоких холмов, покрытых местами густым сосновым лесом. В колониальные времена Шиллонг был hill station, где англичане спасались от жары равнинных районов. И до сих пор в городе уцелела архитектура той эпохи: есть красивейший Pine Hotel, построенный из дерева и выкрашенный в белый цвет с коричневыми полосами, есть красивые церкви и просто красивые дома, и в целом вид у города местами совершенно не индийский, а скорее английский. Передвигаться пешком из-за рельефа и отсутствия у меня нормальной карты было невозможно, поэтому я либо каталась на городских автобусах (5 Rs), либо на такси. Около трех часов ушло на осмотр великолепного музея под названием Don Bosco Museum of Indigenous Cultures, который на 7 этажах супер современного здания в полной мере рассказывает тему многих десятков народов, населяющих 7 северо-восточных штатов (+ высокогорный Sikkim). Помимо отлично сформированной экспозиции, в каждом тематическом зале есть огромные мониторы, на которых крутятся интересные ролики по теме, и есть тач-скрин, блуждая по которому можно нагрузиться еще большим количеством информации по теме зала. На крыше сооружена Sky Walk или подъем наверх с панорамным видом на город, а прямо под крышей расположен кинозал, где мне сначала показали трогательный 8-минутный клип «North East India», в котором колоритные люди каждого штата под красивые виды пели о самом ярком в их штате, а в припеве все дружной толпой воспевали северо-восток. Я чуть не прослезилась )) А потом показали отличный фильм про традиционные танцы каждого из 7+1  штатов. Невероятно интересно! В целом намного полезней было бы посетить этот чудесный музей в начале путешествия, чтобы лучше понимать, где и что искать. Но было приятно увидеть, что кое-что было мне уже знакомо, и грустно узнать, как многое осталось за рамками моего путешествия

Про штат Meghalaya в путеводе было целых 1.5 страницы, но я уже довольно хорошо прошерстила интернет, чтобы понять, что тут есть на что посмотреть и что это невозможно без машины. И, устав от зачастую мучительных разрешений транспортного вопроса последних трех недель, я поступила неспортивно — купила для поездки на следующий день в офисе государственной компании Meghalaya Tourism автобусный тур вокруг городка Черрапунджи (Cherrapunjee), долгое время считавшегося самым дождливым местом в мире и лишь недавно уступившего это звание другому городку, расположенному в паре десятков километров. За 5 долларов, около 150 километров пути и время с 8 до 16 это было прекрасное капиталовложение и отличный способ без геморроя ознакомиться с кусочком красивого горного штата. Тур был насыщенный, и на каждое место гид выделял нам 10-20 минут, чего, впрочем, почти везде было более чем.

После полутора часов в пути с 10-минутным перерывом на смотровую площадку над Mawkdok Valley (красиво, но я видала виды и получше, в том числе дальше в этот же день) мы приехали в Cherrapunjee, и всю группу ждал шок. Самое дождливое место в мире для меня оказалось самым засушливым за всю северо-восточную Индию. Высокогорное плато, находящееся на высоте более 1500 метров над уровнем моря, за последние месяцы сухого сезона просто выжгло солнцем и высушило ветром — повсюду была желтая трава, мрачные черные камни и почти не было деревьев. Совсем не таких видов я ожидала от самого дождливого места в мире. Но говорят, что в дождливый сезон дождь здесь может идти без перерыва недели и даже 2-3 месяца.

Потом была остановка на Eco Park, совершенно лишний, на мой взгляд, пункт в программе. Это место, откуда берут начало водопады «7 сестер» или «Nohsngithiang Falls», но сейчас, в сухой сезон, ни в самом месте, ни в водопадах воды не было. За вход берут 10 рупий, что, конечно, неразорительно (и, кстати, нигде в этом районе Cherrapunjee нет расистских цен для иностранцев, все платят одинаково), но за них ты получаешь ровно то, что через 200 метров, где автобус тоже останавливается на смотровую площадку, можно увидеть бесплатно. Впрочем, вид с вершины плато на отвесные стены глубокого каньона и вид заросшего лесом дна каньона, соседних склонов и вершин каньона очень красивый.

Потом были пещеры Mawsmai Caves, протяженностью 150 метров и в паре залов довольно красивые, хотя с пещерой в Грузии (и Абхазии), конечно, не сравнятся. И освещение сделано очень бедно и непрофессионально (обычные белые лампы и очень редко), хотя некоторые пещерные образования можно было бы очень интересно обыграть светом. Зато все натуральное, и в этом тоже есть своя прелесть.

Следующим пунктом был Mot Trop или смотровая площадка на вершине горного плато с видом на затянутую дымкой равнину Бангладеш. Потом заехали в Thangkharang Park, излюбленное место для пикника среди местного населения. Нам же на него выделили стандартные 15 минут, которых, впрочем, вполне хватило на прогулку вдоль отвесного обрыва с красивым видом на очередной каньон с бурной растительностью.

Потом в самом Cherrapunjee автобус забрался на самый высоких холм в городе и выгрузил нас у Ramkrishna Mission. Что это за миссия, я так и не поняла, но они вроде как (очень ненавязчиво) собирают пожертвования на всякие полезные соц. мероприятия и на втором этаже у них потрясающий и совершенно бесплатный музей, посвященный народам северо-востока. Конечно, все это я уже видела и в Кохиме, и в Шиллонге, но я все не устаю восхищаться многообразием плетенных из бамбука вещей, невероятными нарядами, необычными украшениями. И было очень интересно рассматривать старинные фотографии, особенно женщин племени Apatani, живущих в штате Arunachal Pradesh, которые издавна славились своей красотой и были часто похищаемы соседними племенами, из-за чего их еще девочками начали уродовать, нанося на лицо татуировки: вертикальную линию через лоб и несколько вертикальных линий на подбородке, напоминающих бороду, а в каждую ноздрю вставляли по деревянному «блюдцу», от чего нос приобретал большой размер и некрасивый вид. В наше время, конечно, никаких татуировок уже не делают, да и девушек, наверное, воровать перестали, а многие пожилые женщины племени Apatani для избавления от уродливых татуировок прибегли к пластической хирургии.

И последним пунктом экскурсионной программы стала смотровая площадка над водопадом Nohkalikai Falls, вторым по высоте в Индии и вроде четвертым в мире, очень впечатляющим в дождливый сезон и представляющим собой лишь тонкую струю сейчас. Но все равно место красивое, с высокими отвесными стенами каньона, с горами и долинами, сплошь покрытыми густым лесом. В завершение всего был долгожданный обед, и на водопады с обедом нам выделили целых 40 минут ))

Еще эта местности примечательна тем, что на вершинах многих холмов то тут, то там стоят покосившиеся мегалиты народа khasi, гигантские вертикальные камни, когда-то давно кем-то обтесанные и установленные с непонятной целью (возможно, как место захоронения или совершения религиозных обрядов).

Поскольку у меня в запасе был еще один день,  и я не хотела проводить его в Шиллонге, я еще с утра загрузила в автобус свой рюкзак и сейчас попросила выгрузить меня в центре Cherrapunjee. Рекомендованный LP отель оказался вонючей и грязной дырой, но, к счастью, еще днем из автобуса я заприметила необычное своей рекламой «для бэкпекеров и путешественников» место, справилась по телефону о наличии номеров и в крохотном shared-такси, куда водила запихнул 7 пассажиров, доехала до простенького, но самого доброжелательного и милого места за весь мой северо-восток. Хозяином оказался чудесный молодой человек, в июне прошлого года приютивший иностранную пару, находившуюся в поисках отсутствующего в Cherrapunjee бюджетного жилья, по результатам чего ему пришла идея переделать под мини-гостиничку пару комнат в здании, которое его семья сдает под магазинчики. Единственным минусом места была необходимость ходить 20 метров до туалета и душа (ведро горячей воды оперативно грели по первому требованию), а в остальном было просторно, чисто, по ночам тихо и невероятно душевно. Молодой хозяин все делал идеально правильно, и меня поразила его искренность и душевная теплота. Такие люди располагают к себе с первой минуты и быть в их обществе невероятно приятно.

Оказалось, что у нас уже есть один общий друг. Как только он упомянул о леди из Новой Зеландии, я сразу же спросила про Кристин. Она жить тут не осталась в связи с отсутствием удобств в номере, но, видимо, тоже попала под невероятное обаяние хозяина )) Меня очень умилило приглашение сходить на приветственный чай в кафешку его друга напротив, а на следующий день зайти на чаек на семейную кухню. Модем для интернета, который мне принесли прямо в комнату. Нарисованная от руки карта интересовавшего меня на следующий день места. И подаренный мне на прощание сувенир )) Воистину прекрасные качества хозяина с лихвой компенсируют отсутствие туалета под боком.

На следующее утро я за неимением общественного транспорта застопила едущее в нужную сторону такси с индийским туристом, и поскольку планы у нас совпали, следующие несколько часов мы провели вместе. Мой новый знакомый, оставив в гостинице жену с 5-летней дочкой, также как и я собирался сходить в «поход» к root bridges или мостам из корней (еще их называют living bridges или живые мосты), расположенным у деревни Нонгриат (Nongriat).

Когда-то давно народ khasi, видимо, живший в потрясающей гармонии с природой, так направил гигантские корни огромных деревьев, что они образовали мосты через ручьи и реки. Некоторые из этих мостов живы и действуют по сей день, и место это по-настоящему уникально.

Сама дорога на машине к началу трека была нереально красивая, спускаясь с самой вершины огромного каньона чуть ниже. У деревушки Tyrna, заросшей множеством красивых стройных пальм, мы начали спуск по тропе, выложенной двумя с лишним тысячами ступенек, идущих вниз местами очень круто.

Виды со ступенчатой тропы на окружающие горы и противоположные стены полностью покрытого бурной растительностью каньона, были потрясающими, отовсюду слышалось пение птиц и треск каких-то неизвестных насекомых, а на тропе нам периодически попадались крохотные местные жители, тащащие наверх огромные мешки с сухими листьями одного дерева, которые очень популярны в приготовлении разных карри.

Внизу мы прошли через деревушку khasi и через волшебную лесную тропу, выложенную уже не ступенями, а камнями, пошли дальше к первой реке и мосту из множества натянутых железных тросов, потом перешли через вторую реку и, взобравшись на холм, подошли к первому живому мосту, перекинутому через реку. Очень необычно и очень впечатляет. Но самое интересное местечко здесь — это так называемый double-decker root bridge или двухэтажный мост в деревне Nongriat.

Мой знакомый после осмотра даблдекера поторопился обратно, а я решила задержаться на подольше и прошла по указателю до еще одного моста, встретив по дороге супер доброжелательных и совершенно не говорящих по-английски крохотных бабушку с дедушкой, топающих босиком куда-то в гору по выложенной камнями ступенчатой тропе.

Вокруг абсолютно все было зеленым, повсюду были звуки джунглей, было влажно, как в настоящих тропиках, чего за последние 3 месяца я нигде не встречала, и вокруг парили бабочки невероятных расцветок. Так жаль, что у меня в запасе совершенно не осталось времени — было бы так чудесно зависнуть в маленьком гестхаусе Nongriat хотя бы на 2-3 дня, погулять по местным тропинкам, посмотреть, как живут колоритные и милые люди khasi, послушать звуки природы, полюбоваться на звездное небо и отдохнуть от шума цивилизации. Однозначно из всего северо-востока Индии, который я видела, это было самое красивое в природном плане место. И с очень душевной и теплой атмосферой.

Но мне пора было возвращаться назад, так как было неясно, на чем выбираться обратно в цивилизацию. Обратный путь по времени занял больше, но оказался не таким сложным, как описывал его автор путеводителя. И в отличие от него следующие 2 дня я чувствовала себя чудесно и ходить могла.

На дороге не оказалось никаких признаков жизни, и поскольку до темноты было еще 4 часа, а от дома меня отделяли 12 километров в гору, я подумала, что лучше начать их идти, чем зависнуть тут на неопределенное время. Минут через 15 навстречу мне проехало новенькое Шевроле, а еще через 5 минут я услышала сзади звук подъезжающей машины и подняла руку. То же самое Шевроле, а в нем заблудившиеся туристы из моего «любимого» штата Нагалэнд. Они очень удачно для меня повернули в Черрапунджи не в ту сторону и теперь возвращались обратно в город.

Сейчас, спустя 10 дней после отъезда из Нагалэнда, после всех этих дней общения с супер милыми жителями Ассама и с очень приятными в своем большинстве жителями Мегалайи, я, глядя на моих подвозителей (5 штук), поняла, что именно мне не нравилось в Нагалэнде. Люди там какие-то холодные, совершенно без эмоций, как будто неживые. И это было очень сильным контрастом после открытого и приветливого Бангладеш. Хотя, наверное, если бы я приехала туда сразу после Москвы, то обратила бы внимание лишь на тех милых людей, которые мне единично, но все же встретились в Нагалэнде.

Остаток дня в Черрапунджи прошел в помывке, поглощении пищи и беззаботном отдыхе. Еще накануне я погуляла по нижней части города, где сохранились красивые белые английские дома середины 19 века с массивными печными трубами, красивая пресвитерианская церковь и старые могилы умерших здесь в середине 19 века англичан. И вид со смотровой площадки на высоком холме в 20 метрах от моей гостинички был чудесен, когда лучи заходящего солнца окрашивали окрестности в теплые оранжевые тона.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>