В декабре 2025 и январе 2026 мы провели 15 дней в Саудовской Аравии. Проехали 2500 км по югу и северу на прокатных машинах, четыре раза летали внутренними рейсами, добрались на автомобильном пароме до острова Фарасан в Красном море, ночевали в своей палатке на пляже под шум прибоя, в красивом ущелье, среди красных дюн и причудливых скальных образований под звездным небом.

Королевство Саудовская Аравия совсем недавно открыло свои границы для иностранных туристов, дав возможность с сентября 2019 года приезжать по электронной визе или визе по прибытии. И почти сразу начался ковид, так что, по сути, иностранные туристы в каком-то ощутимом количестве появились в Саудовской Аравии только с 2022 года. И даже сейчас иностранных туристов в КСА очень мало, особенно на юге – там за 8 дней путешествия мы встретили суммарно не более 20 белых (плюс еще около 20 туристов из Индии).

Информации о том, что и как смотреть в Саудовской Аравии, всё еще очень мало. Только в декабре 2023 года появился первый толковый путеводитель из серии Bradt (как его купить из РФ, я не знаю, так что пришлось обойтись без), Lonely Planet по стране до сих пор нет. Так что для подготовки к путешествию пришлось использовать гугл карты с отметками разных достопримечательных мест и отзывами побывавших там, пару детальных отчетов иностранцев, пару дельных отчетов на Форуме Винского, длинную ветку на Tripadvisor от англичанина, проехавшего всю КСА за месяц на прокатном авто. К счастью, недостаток информации компенсируется доброжелательными и ненапряжными местными жителями, в целом хорошей инфраструктурой и безграничными возможностями для палаточного отдыха в красивейших местах.

Куда поехать в Саудовской Аравии

Первое, что надо сделать, планируя путешествие по Саудовской Аравии – открыть карту региона и оценить размеры Саудовской Аравии в сравнении с соседними странами. КСА – огромная страна, занимающая 80 процентов Аравийского полуострова, 12 страна по площади в мире. Так что лучше сразу отказаться от идеи посмотреть её всю за две недели отпуска, если вы не хотите провести большую часть этого времени в машине и проехать много тысяч километров по лишенным всякой жизни дорогам через пустыни и полупустыни, где глазу не за что зацепиться.

Интересные регионы в Саудовской Аравии находится на значительном удалении друг от друга, и удобнее перемещаться между ними на самолете, а на месте брать в аренду машину. Тем более большинство прокатных контор ограничивает пробег 200-250 километрами в сутки (дальше каждый км оплачивается дополнительно), что в масштабах страны вообще ничто! Мы брали машину два раза: на 8 дней на юге в Jizan со сдачей в Abha (доп. платы за получение и сдачу в разных местах не было), там лимит был 200 км, и мы проехали 1484 из 1600 км, и на 5 дней на севере в Tabuk со сдачей там же, там лимит был 250 км в день, и мы проехали 1034 из 1250 км.

Мне не было сложно выбрать, куда ехать в Саудовской Аравии. Я сразу знала, что не хочу пытаться прорваться в священные для мусульман места: в Мекку (въезд немусульманам запрещен) и Медину (в город немусульманам можно, но в главную мечеть все равно нет), не хочу в огромный столичный Эр-Риад. А хочу в места, которые нигде и никогда меня не разочаровывают: в горы, в старые деревушки с традиционной архитектурой, в живописные ущелья и оазисы, в разноцветные пустыни с красным и оранжевым песком, к необычным скальным образованиям, и немного на пляж искупать детей в теплом море.

Поэтому было решено поделить время в стране между самым югом около границы с Йеменом и всем известным севером с Al Ula, ради которой большинство туристов приезжают в Саудовскую Аравию, и ущельем Wadi Disah. Лететь между этими местами было дешевле всего через Джидду, так что я добавила в ней транзитные сутки, чтобы посмотреть Старый город Al Balad. Получился чудесный сбалансированный маршрут, разный и насыщенный, местами утомительный своими ранними подъемами, но я довольна тем, как всё сложилось. Мне кажется, мы посмотрели лучшее, что есть в Саудовской Аравии. И я рада, что посмотрели сейчас, пока власти страны не успели окультурить, отреставрировать и зарегулировать для организованного посещения всё достопримечательное и красивое. И пока в большую часть мест, где мы были, не добрался массовый туризм.

Мой маршрут по дням:

День 0. Перелет Saudia Moscow – Er-Riyad — Jizan

День 1 Jizan – Fayfa – Dhahran Al Janub — Najran

День 2. Najran

День 3. Najran – Dhahran Al Janub — A Khalaf – Al Jahamah – Sarat Abidah

День 4. Sarat Abidah — Wadi Lajab hike — Jizan

День 5. Farasan Island

День 6. Farasan Island

День 7. Jizan – Rijal Almaa – Al Soudah — Abha

День 8.  Abha – Al Habala – Tamniah – Al Yanfa — Abha

День 9. Перелет Flydeal Abha – Jeddah. Jeddah

День 10. Перелет Flydeal Jeddah – Tabuk. Tabuk – Rainbow Arch

День 11. Rainbow Arch – Maraya – Elephant Rock

День 12. Al Ula Old town – Dadan Heritage Trail / Oasis Heritage Trail

День 13. Hegra Tour

День 14. Al Ula – Wadi Disah

День 15. Wadi Disah hike – Tabuk.

Дунь 16. Перелет Saudia Tabuk – Er-Riyad – Moscow

Безопасность путешествия по Саудовской Аравии

В плане людей страна одна из самых безопасных в мире. Уровень преступности на крайне низком уровне. Запрещены оборот и употребление наркотиков и алкоголя, за воровство отсекают кисть. Думаю, это много объясняет )) Мы чувствовали себя везде в полной безопасности, в том числе ночуя с детьми в палатке.

В плане дорожного движения всё не так прекрасно. Уровень смертности в ДТП почти в два раза выше, чем в РФ – 18,5 случаев на 100К жителей против 10 у нас (и 3,7 в Испании, например). По этому показателю страна на 53 месте в окружении разных африканских и азиатских стран. Это тоже один из аргументов за минимизацию долгих переездов на авто. И я нигде не видела таких суровых лежачих полицейских, зачастую без предупреждающих знаков и разметки – это тоже фактор риска на большой скорости (как минимум для машины). Как в КСА организовано дорожное движение, я еще напишу отдельно – этот момент достоин отдельной главы.

Из-за продолжающейся гражданской войны в Йемене южный регион у йеменской границы не рекомендован к посещению МИДами развитых стран. Не приближаться вообще к границе ближе, чем на 30 км, и по возможности избегать посещения мест в 30-80 км от границы. Мы первые три дня только и делали, что ехали или гуляли в 10-20 км от границы с Йеменом. Когда я летом планировала маршрут и покупала билеты, ситуация между КСА и хуситами в Йемене была спокойной, уже несколько лет действовало неформальное перемирие, и на эту территорию Саудовской Аравии перестали прилетать ракеты и дроны из Йемена, как это регулярно происходило до 2022 года. Но в декабре в связи с обострением ситуации в Йемене я несколько напряглась, пришлось перелопатить кучу новостных сайтов, проанализировать информацию и принять решение. Решили ехать по запланированному маршруту, так как ситуация с хуситами в Йемене сейчас явно не во главе повестки дня, разборки происходят между более серьезными силами в регионе (и пострадал в итоге туризм на чудесной Сокотре). В дни нашего пребывания вдоль границы с Йеменом всё было спокойно. Там часты КПП и проверки на дорогах, но нами никто никогда не интересовался. Жизнь идет своим чередом. Город Najran, где мы провели две ночи, находится в 10 км от границы, вполне цивилизован, приятен и активно развивается. И вдоль границы с Йеменом находятся самые интересные в архитектурном плане традиционные деревни, еще не тронутые окультуриванием и регулированием, красивые и бесплатные для посещения. И иностранных туристов в тех краях единицы, да и местных туристов тоже. Всегда приятно быть среди первопроходцев. Но перед посещением лучше изучить актуальную информацию и взвесить риски.

В Саудовской Аравии довольно грязный воздух, что может стать проблемой для людей с заболеваниями органов дыхания. Когда везде вокруг пустыня с минимумом растительности, и ветер гоняет песок, в воздухе много пыли. Везде висит плотный смог. У нас первое время першило горло и был небольшой кашель, потом видимо привыкли.

Люди в Саудовской Аравии

Для страны, которая совсем недавно открылась для иностранных туристов, на удивление совсем нет назойливого внимания – нас лишь иногда спрашивали, откуда мы приехали, и приветствовали в СА, дочку изредка гладили по белобрысой голове, и пару раз ее фотографировали девушки.

Люди приятные и спокойные, мы никогда не слышали криков и ругани. Все. И местные, и приезжие, которые составляют почти 40 процентов населения. Именно приезжие из разных стран Азии и более бедных арабских стран заняты в торговле, обслуживании, общепите, на транспорте, уборке, в отелях, перевозках и т.п. Саудиты в основном занимаются несложным трудом поближе к кондиционеру: на погран. контроле и контроле безопасности в аэропортах и в порту, в оформлении прокатных авто, в визиторс центрах, иногда на ресепшн отелей. Это те места, где мы с ними сталкивались. Полагаю, что в офисах и банках тоже работают местные. Плюс саудитов мы видели в качестве посетителей в торговых центрах, супермаркетах и среди местных туристов. По бытовым вопросам в путешествии (кафе, заправки, мелкие магазинчики, городские автобусы) мы в основном взаимодействовали с гастарбайтерами. Немного диковато ведут себя лишь пакистанцы – только они имеют привычку пялиться и откровенно рассматривать.

С английским языком у населения не очень, что удивительно, когда в стране столько иностранной рабочей силы. Мы встречали совсем не говорящих и не понимающих английский иностранных работников, но это скорее исключение. И аналогично не говорящих и не понимающих английский саудитов. Лучше всего в этом плане в туристической Al Ula, но и там много мест, где никто не говорит по-английски. Но трудности перевода компенсируются доброжелательностью людей, которые не отмахиваются, а всеми силами пытаются понять и помочь.

Очень полезна была местная симка с мобильным интернетом — где-то мы пользовались онлайн переводчиком для коммуникации, где-то фотографировали меню на арабском и загружали в гугл. переводчик изображение, чтобы хоть примерно понять, что предлагается (но он часто очень криво переводит картинки, и у нас было много поводов посмеяться).

Мы мало взаимодействовали с местными, так как активно перемещались и часто были в местах, где никого нет. Но при первой возможности местные жители старались показать саудовское гостеприимство. В ущелье Wadi Lajab, пока я с дочкой ждала мужа и сына, ушедших в небольшой поход, местные туристы принесли мне стаканчик с традиционным кофе с кардамоном и вазочку с финиками. На острове Farasan, когда мы зашли на обед в кафе и не могли разобраться в меню и ценах, нам всё подсказал говорящий по-английски местный житель, а когда мы сделали заказ, не дал заплатить и оплатил наш обед сам. В Wadi Disah, когда мы вечером готовились разбить палаточный лагерь, подъехала полиция, выдала нам три бутылочки воды, сказав, что тут кемпинг и слипинг ноу проблем. Детей регулярно угощали сладостями, а один раз около ларька со свежими соками, когда мы по привычке пили один стакан сока манго на четверых, чтобы не перебивать перед ужином аппетит, двое местных посетителей-мужчин купили дочке отдельный стакан сока.

Одежда в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия – религиозная и консервативная мусульманская страна, поэтому здесь не принято демонстрировать открытые участки тела. Большинство саудитов в провинции одеваются традиционно. Все женщины выглядят совершенно одинаково. Они одеты в черную абайю, черный хиджаб, плюс лицо закрыто черным никабом — повязкой вокруг лба, которая завязывается сзади на веревочку, а спереди с нее свешивается «шторка», закрывающая все лицо под глазами. Так что у женщин видны только глаза – чаще всего красиво подведенные с длинными накрашенными ресницами. И кисти рук. Я встречала пожилых женщин, у которых закрыто вообще всё – они носят черные перчатки, а с головы свисает черный «тюль», так что не видно даже глаз.

Мужчины носят белый (или другого цвета) «плащ» в пол с длинными рукавами, на голове бело-красный платок куфия, поверх него двойной черный «обруч». То есть тоже закрыто все тело, открыто лишь лицо.

Обязательное ношение абайи и хиджаба в Саудовской Аравии отменили в 2018 году. В Аль Уле в очереди в женский туалет я видела столкновение двух миров: консервативного, где девушки все в черном с закрытыми лицами, и современного столичного, в котором приехавшие на выходные туристки из Эр-Риада были одеты в обтягивающие джинсы, футболки и свитера, а длинные распущенные волосы по пояс не были покрыты платком. И всем нормально.

В консервативных регионах даже сейчас, спустя 7 лет после смягчения дресс-кода, 99,9 процентов девушек и женщин все в черном с лишь открытыми глазами. Так было 8 дней нашего путешествия по югу. В Джидде очень много едущих транзитом паломников-мусульман и туристов, так что не всегда понятно, кто местный, а кто нет, но и там женщин полностью в чёрном много. Как и среди местных в Аль Уле и Табуке на севере.

Честно говоря, учитывая суровое южное солнце и сухой грязный воздух, а также пялящихся пакистанцев, если бы я жила в КСА, я бы тоже одевалась как консервативная часть женского общества, плюс еще очки от солнца, чтобы закрыть вообще всё. Вместо тонн санскрина и широкополой шляпы.  Шутки шутками, но мне показалось, что сейчас такая форма одежды – это больше личный выбор, привычка и комфорт, чем навязанная обществом необходимость. Хотя, возможно, в консервативных регионах одетая по столичной моде девушка спровоцируют критику среди местных жителей.

Я ходила в широких легких штанах и легкой кофте с длинным рукавом, мне так комфортно в плане палящего солнца и в качестве уважения к местным традициям. Я видела пару раз туристок с голыми плечами в Джидде – выглядело странновато. В основном все иностранки одеты скромно в свободную одежду без открытых рук и ног, в Аль Уле я видела несколько белых иностранок (с европейского вида партнерами) в абайе и хиджабе – если кому-то так комфортно и нравится, почему нет.

Женщины в Саудовской Аравии

Я была приятно удивлена. При всей консервативности страны и повсеместном ношении абайи, хиджаба и никаба, в Саудовской Аравии много работающих женщин. На пограничном контроле в Эр-Риаде нас оформляла пограничница в черном, у которой были видны только глаза. Много традиционно одетых женщин с закрытыми лицами работает в аэропортах на погран. контроле, на чекине, на контроле безопасности, на стойках информации в визиторс центрах, в сувенирных магазинчиках в Джидде, на кассах в гипермаркетах – это всегда несложная физически работа в кондиционированном помещении. Также в Аль Уле традиционно одетые девушки работают на улицах старого города на информационных и билетных стойках, в Hegra около достопримечательных мест в качестве смотрителей и рассказчиц.

За последние 6-7 лет в Саудовской Аравии женщинам дали много прав и свобод, которых не было раньше. С 2018 года женщинам разрешили водить машину, жить отдельно, путешествовать без сопровождения мужчины, служить в армии. Были запрещены ранние браки до достижения 18 лет. 60 процентов студентов университетов страны составляют женщины. В 2023 году в космос полетела первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии.

Мы видели много саудовских женщин за рулем, компании девушек в туристических местах на севере КСА, девушек за рулем внедорожников в компании подруг, женщину в военной форме в пограничной службе на острове Фарасан, одиночную женщину с ноутбуком в бизнес-классе самолета. Все это были девушки и женщины в традиционной одежде с закрытыми лицами.

Я видела, как саудовские женщины и мужчины общаются между собой по работе, как с уважением смотрят на них коллеги мужчины. Меня очень радует все эти проявления женской свободы в консервативной мусульманской стране. Понятно, что неравенства всё еще много, и пережитков прошлого тоже, но это отличное начало большого пути.

Почему стоит поехать в Саудовскую Аравию сейчас?

В мире остается всё меньше настоящего и традиционного, становится всё больше бутафории и показухи для туристов. Плюс всё больше людей с каждым годом путешествуют, в том числе большими организованными группами, меняя не в лучшую сторону отношение местных жителей к путешественникам и гостям.

Название страны, Королевство Саудовская Аравия, происходит от фамилии правящей династии, Аль Сауд (таких государств в мире всего три, включая Лихтенштейн и Иорданское Хашимитское Королевство). Наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, он же премьер-министр, он же глава Совета по политическим вопросам и вопросам безопасности, и Совета по вопросам экономики и развития —молодой авторитарный, но прогрессивный правитель, который открыл страну миру и в том числе реформировал положение женщин. Его программа Vision 2030, реклама которой в КСА встречается повсеместно, направлена на уменьшение нефтезависимости, диверсификацию экономики и развитие разных сфер, в том числе туризма. Сейчас нефть дает 75 процентов дохода бюджета, составляет 90 процентов экспорта и 43 процента ВВП страны.

К 2030 году КСА планирует увеличить долю туризма до 10 процентов ВВП, для этого предполагается создать до 1 млн рабочих мест и привлекать до 150 млн туристов в год.  Вкладываются огромные инвестиции в такой (своеобразный) проект как Neom (почитайте, интересно и грустно с экологической точки зрения), Red Sea и Al Ula. В Al Ula мы были три дня, результат инвестиций там виден на каждом шагу. И, честно говоря, это не то, что лично мне хочется видеть, когда я открываю для себя новую самобытную страну. В основном именно из-за Al Ula в Саудовскую Аравию приезжают иностранные туристы, это своего рода символ саудовского туризма. Судя по тому, как много иностранцев мы видели в Al Ula, в том числе организованными группами, и как мало видели на юге, многие особо больше никуда и не ездят. В моем личном рейтинге ни одно место в Al Ula не вошло в Топ-5 и скорее всего даже в Топ-10 в Саудовской Аравии. Но я в принципе не люблю слишком зарегулированные для посещения и озаборенные места при наличии дикой альтернативы.

Кроме Al Ula, где в Hegra можно попасть только в составе группы в рамках платного тура, где уже и на крепость в старом городе не подняться самостоятельно и бесплатно (еще летом было можно), где всё вокруг обнесено заборами и часто есть ограниченное время для посещения, в остальных местах КСА всё было открыто для свободного посещения и бесплатно: оба чудесных ущелья Wadi Lajab на юге и Wadi Disah на севере, множество прекрасных деревень с традиционной архитектурой на юге, чудесный дворец-музей Al Aan (Saadane Archaeological Palace) и археологический сайт Al Ukhdud в Наджране. Даже паром на остров Фарасан был бесплатен для пассажиров и автомобилей. Но так точно не будет продолжаться долго, если есть цель снизить зависимость от нефти и повысить доход от туризма. И дело даже не в платности и бесплатности, а в инвестициях в продвижение конкретного места – Al Ula и чрезмерно отреставрированную деревню Rijal Almaa рядом с Abha рекламируют на каждом углу, поэтому о них все знают и все туда едут. И там чувствуешь себя частью стада, которое загоняют в определенную калитку в заборе, а отойти в сторону нельзя. Я не люблю такие места, поэтому я рада была побывать в Саудовской Аравии там, где пока еще можно спокойно забраться в заброшенный традиционный дом, осмотреть интерьеры, залезть на крышу и наслаждаться видом вокруг без других туристов в любое время дня и ночи. Где можно поставить палатку и ночевать на пляже на берегу Красного моря, которое своим чистым от кораллов песчаным дном и водой больше напоминает Мальдивы, чем египетское Красное море. Где можно смотреть на звездное небо и встречать рассвет под гигантской скалистой аркой в полном одиночестве и тишине.

Где жить в Саудовской Аравии

Отели. Я бронировала наиболее бюджетные отели с хорошими отзывами за 25-50 долларов за ночь, и у нас почти везде был огромный номер с просторной гостиной (иногда с кухней, иногда со стиральной машиной), одной или двумя спальнями, зачастую с двумя санузлами. Везде очень чисто, огромная двуспальная кровать шириной 180-200 см.

В Джидде и Табуке был стандартный однокомнатный номер, но тоже очень уютный и чистый. В половине случаев названия отеля были только на арабском, так что приходилось сопоставлять фото входа в отель из интернета с увиденным в пункте прибытия по навигатору.

Всё бронировала через букинг.ком. Выбрать бывает сложно, так как отзывов западных людей мало, а у саудитов довольно своеобразная манера оценки и комментариев. Но я довольна всеми местами, где мы были. Укажу их позже в описании каждого места. Удобно, что почти все отели можно отменить до 18.00 в день заезда, что дает дополнительную гибкость. И только отель в Джидде требовал предоплату, все остальные мы оплачивали на месте.

Палатка. Если вы любите отдых на природе в палатке и готовы предпочесть красивое место комфорту отеля, крайне рекомендую. Местные жители любят ездить на пикник на природу, так что с пониманием и одобрением относятся к туристам в палатке. Мы брали палатку для ночевок на острове, так как хотелось жить прямо на пляже, чтобы купаться рано утром и ближе к закату, пока мягкое солнце. И чтобы ночевать в красивых местах в Al Ula, где очень дорогое жилье, и рядом с Wadi Disah, где жилье не только дорогое, но еще и очень базовое за свою цену, плюс с ограниченным выбором и хз как бронируемое.

В итоге в южной части путешествия мы ночевали в палатке только две ночи на острове Фарасан.

А в северной части путешествия изначально я планировала пять ночёвок в палатке и отель лишь на последнюю (полу)ночь накануне ночного вылета из Табука, чтобы помыться и перепаковаться перед дорогой домой, но в процессе добавила одну ночевку в отеле в Al Ula посередине, чтобы помыться и постираться. И у нас получилось 2 ночи в палатке рядом с Al Ula, одна ночь в отеле, еще одна ночь в палатке около Al Ula и ночь в палатке рядом с Wadi Disah перед заключительной (полу)ночью в Табуке в отеле, из которого мы выехали уже в 23.45.

Благодаря ночевке в палатке мы смотрели закаты и рассветы у моря на острове Фарасан и отдыхали на безлюдном пляже в приятные часы без палящего солнца (а на самую жару уезжали в кондиционированном авто на обед в кондиционированном кафе и посмотреть достопримечательности). Благодаря ночевке в палатке мы были совершенно одни на восходе солнца у потрясающей Rainbow Arch в 65 км от Al Ula – одна из лучших наших ночевок и в целом потрясающее место для полазить вокруг и провести несколько утренних часов. Благодаря ночевке в палатке мы провели две ночи в красивейшей тихой долине в окружении красных скал недалеко от популярной у туристов Elephant Rock – а мы в 10 минутах на авто были совсем одни. И благодаря ночевке в палатке мы посетили потрясающей красоты красные дюны с супер видом на скалы и оазис рядом с Wadi Disah, вечером над нами был весь космос с падающими звездами, яркими Юпитером и Сатурном, а утром мы были первыми и долго единственными посетителями красивейшего ущелья Wadi Disah, несмотря на выходной день и десятки машин и сотни туристов накануне во второй половине дня.

С собой у нас была четырехместная палатка Normal Трубадур 4, три туристических коврика (пожалели, что не взяли надувные термаресты, все-таки мы уже тётенька и дяденька в возрасте, даже на песке спать было жестковато)), положенных перпендикулярно спящим, четыре спальника, газовая горелка, кастрюлька и посуда для приема пищи. Газ оба раза покупали на месте в гипермаркетах, нам хватило по одному баллону на каждый заезд. На Фарасане днем было +30, ночью +24, внутри было душновато даже с полностью открытыми дверями (оставили только москитную сетку) и без тента во вторую ночь. Там вечером и ночью были замечены комары. На севере ночью везде было прохладно, по ощущениям +10 или временами ниже, спали в термобелье, особо мерзлявые во флисе, плюс сверху накрывались флисовым пледом. Как только встает солнце, через полчаса-час становится тепло – мы в это время уже завтракали и собирали лагерь.

У Saudia, которой мы летели в КСА и дальше в Джизан и из Табука, на каждого 23 кг багажа. У Flydeal мы покупали три билета без багажа, один с багажом – в нем как раз было автокресло для дочки с примотанной к нему палаткой и частью походной снаряги.

Еда в Саудовской Аравии

Еда вкусная и на любой бюджет. Поскольку в КСА много приезжей рабочей силы, много кафе с национальной кухней. Мы ели в непальском ресторанчике в Джидде, в индийском в Наджране и Аль Уле, в пакистанском в Аль Уле.

Саудовская еда тоже разная и вкусная. В Абхе мы ели в кафе с хиджазской кухней – там были манты, некое подобие долмы и самсы.

Везде есть кафе, специализирующиеся на курице – несколько видов курицы (целая или половина) с рисом (обычно это целый таз риса с разными специями). Это типичная еда, в такие места приходят пообедать и местные жители, и приезжие работяги. Мы ели в таком ресторанчике на Фарасане и в Аль Уле. В Аль Уле в ресторане Derwas Corner Restaurant было вообще самое вкусное блюдо с курицей на моей памяти – половина курицы с желтым рисом со специями под тушеными баклажанами и морковкой (Серега и Федя прониклись там же курицей-барбекю), плюс это была еще и наша самая дешевая еда – объесться на четверых двумя видами курицы с двумя тазами риса, мусакой, нехитрым салатиком и баночкой пепси за 54 SAR (14 USD). Обычно порция риса и половины курицы стоит 20 SAR, какое-то блюдо в индийском ресторане типа кусочков курицы без костей в бульоне из специй (chicken tikka masala) или плова с мясом (бирияни) 20-25 SAR. Обычно мы плотно ели вчетвером на 80-100 SAR, это 20-25 USD.

Один раз заехали в рыбный ресторан, где выбрали две рыбины (барракуду и кого-то типа окуня), нам приготовили их двумя разными способами, обе оказались невероятно вкусными, плюс рис и свежие овощи – за всё отдали около 150 SAR или 40 USD, это был наш самый дорогой прием пищи, но оно того стоило.

Ни разу не было проблем с желудками, несмотря на свежие овощи в блюдах и иногда свежевыжатые соки в специализирующихся на них кафе.

Все порции очень большие, и принято делить блюдо на несколько человек. Обычно приносят большое плоское блюдо, в нем пара кг риса, сверху курица или мясо. Индивидуальных тарелок нет, из приборов – максимум пластиковые ложки (вилки и ножи не давали ни разу). Обычно люди сидят на ковре на полу вокруг тарелки с едой и едят из общей тарелки правой рукой. Иногда в таком кафе есть один или два стола. Часто кафе заточены на доставку и тейкэвей и там в принципе мало посадочных мест, есть лишь один-два столика/посадочных места на полу. Всегда и везде на стол или на пол, где едят, стелят квадрат из одноразовой пленки перед тем, как принести блюдо, потом его снимают и выкидывают с остатками еды – остатков обычно много, так как саудиты и иностранные работники иногда вываливают таз с едой на пленку и отгребают к себе в кучки.

Мы первые пару раз просили принести нам отдельные тарелки, потом забили и тоже начали есть из общего таза – курицу и мясо руками, рис ложками.

Заказы чаще всего развозят на тележках, как у нас развозили в советских санаториях.

В любом кафе есть умывальник с мылом, чтобы помыть руки. Вообще нигде в кафе той ценовой категории, где мы ели, не было туалета. Если очень надо, персонал покажет, куда идти и где искать. Туалет как правило есть при любой мечети – это удобно и в городе, и в дороге.

На время дневной молитвы примерно в 12.30 все кафе и рестораны закрываются, даже с посетителями внутри. Если вы зашли до, вас обслужат. Если пришли во время молитвы, дверь не была закрыта и получилось попасть внутрь, придется подождать. Улицы на это время вымирают, движение транспорта почти прекращается.

Сладости своеобразные. Есть магазинчики, где продается баклава, но на мой вкус она не была достаточно сочной.

Мы несколько раз покупали кунафу с прослойкой из сливочного или шоколадного крема – заготовку закладывают в печь и после готовности минут через пять перекладывают в контейнер из фольги. Довольно вкусно. Везде вкуснейшие финики. Покупали в супермаркетах мороженое, обычно так себе по вкусу, и в рожке вафля не хрустит. В Аль Уле наткнулись в супермаркете на безумно вкусное мороженое в хрустящем рожке с благотворительной ценой 1 SAR (0.25 USD) и каждый день специально приезжали за ним. Если встретите рожки марки Igloo с пингвином на упаковке, съешьте парочку и за меня ))

В Табуке есть знакомый нам по Оману гипермаркет Lulu, а в нем любимые мной индийские сладости, так что мы закупились там в начале и конце северной части путешествия.

В целом еда вкусная, разная и недорогая. Но всё довольно острое. Мы взрослые и 9-летний сын любим пряное и острое, а вот нашей дочке 2,5 лет, которая в целом очень любит поесть и отличается хорошим аппетитом, в Саудовской Аравии было сложно. Ребенок был счастлив, когда мы в Джидде нашли отличную кебабную, где был просто белый рис без специй и просто говяжьи и куриные кебабы, то есть котлеты.

На завтрак мы покупали вкусные арабские йогурты (есть в любом супермаркете) и любимые хрустящие мюсли Kellogg’s (есть только в крупных супермаркетах в цивилизации). Привычного нам сыра нет, есть египетский тёмно-желтый и очень соленый.

Для походных обедов и ужинов у нас с собой была гречка из дома (отлично заходит на контрасте с повсеместным рисом), макароны, баночный тунец или сардины в томатном соусе, фасоль в томатном соусе. Везде продается вкусный пакетированный сок манго в смеси с виноградным (второй не чувствуется).

Прокат авто и дорожное движение в Саудовской Аравии

На юге мы брали Hyundai Accent в Alamo/Enterprise, бронировали через Rentalcars.com, 225 Евро за 8 дней с возвратом в другом городе (+15 долларов  one-way fee). Залог 1000 SAR, на карте захолдили 270 USD, спустя 10 дней залог еще не отвалился. На юге высокие горы и очень много очень крутых серпантинов. Очень крутых без преувеличения! Так что не надо брать машину самой дешевой категории, она просто не заедет в гору, а если и заедет, это будет пытка для всех! Мы взяли вторую категорию по цене, и наш Accent спокойно запирал во все горы. Обе машины были с АКП и опцией переключения на ручной режим, что бесценно для торможения двигателем на низкой передаче на крутых спусках.

На севере мы бронировали машину самой дешевой категории, получили индийский Suzuki Dzire, у машинки 90 л.с., поэтому она предсказуемо тяжело ехала в гору, благо у нас был только один небольшой перевал по пути из Al Ula в Wadi Disah (на смотровую в Harrat Viewpoint в Аль Уле, где тоже крутой подъем, я изначально не собиралась, и ради нее переплачивать за машину подороже и помощнее не стали). Бронировали через VIPCars.com, дальше через Final Rentals, фактический провайдер был Key. 635 SAR за 5 дней. Залог никакой не брали – у нас такое впервые! ))

Если вы, как и мы, берете в прокате несколько машин за одно путешествие, обязательно убедитесь, что предыдущая прокатная контора закрыла ваш контракт в единой государственной системе Tajeer, об этом вам должно прийти оповещение по e-mail. Пока этого не произошло, вам не дадут в КСА другую машину в аренду. Мы этого не знали, поэтому в Tabuk потеряли час на общение по телефону и через чат с поддержкой Alamo/Enterprise и ожидание, когда они наконец-то закроют наш контракт спустя более чем сутки после возврата машины. Без этого нам не могли выдать следующую машину.

Для нашего маршрута не было никакой необходимости во внедорожнике, достаточно седана (помощнее для южных гор). В ущелье Wadi Lajab на юге можно осторожно проехать на седане до парковки в начале пешеходной тропы, мы такие смелые на седане там были не одни. В ущелье Wadi Disah на севере можно проехать только на 4WD, но там совершенно прекрасно ходить пешком, оставив машину в конце асфальта, и по мне это лучший вариант времяпрепровождения в ущелье вместо поездки с местными джигитами на внедорожнике или перспективы по неопытности засадить свой 4WD в песок при самостоятельной поездке через ущелье.

Как путешествовать по Саудовской Аравии без машины, я не представляю. Расстояния огромные, общественный транспорт развит очень слабо, до интересных мест добраться можно только на авто. Если нет своей машины, на такси будет очень дорого из-за расстояний. Например, в самом юго-восточном городе на нашем маршруте Наджране мы за день накатали почти 100 км – он очень протяженный, и все интересное сильно разбросано по долине, в которой расположен город. В целом все города довольно большие, даже маленькие. Ничего в современной Саудовской Аравии компактно и близко не строят – дороги широченные, застройка низкоэтажная, расстояния между домами большие. Подозреваю, что в Саудовской Аравии должен быть шикарный автостоп, так как туристов мало, а местные жители очень доброжелательны и гостеприимны. Если такой чудесный вариант знакомства со страной и людьми не подходит, а сами вы не водите, лучше взять с собой в путешествие того, кто водит, и взять прокатное авто )

Бензин дешевый, везде стоит одинаково 2,18 SAR или 0,58 USD за литр 91. Встречаются неработающие заправки – мы так на окраине Абхи смогли заправиться только с третьего раза, благо решили сделать это накануне вылета, а не в 5 утра по пути к сдаче машины в аэропорту. Так что лучше не ждать с заправкой до последнего.

Почти все дороги, по которым мы ездили, с отличным асфальтовым покрытием и разметкой. Не очень хорошим был небольшой участок дороги от Sarat Abidah по пути к Wadi Disah. И откровенно хреновыми были около 30 километров дороги из Al Ula в Wadi Disah в первой части пути – древний асфальт без разметки, гигантские ямы, зачастую проще было ехать по неасфальтированной обочине, иногда встречной. Благо трафик на этом участке дороги полностью отсутствовал, как и населенные пункты.

Самое большое зло на дорогах в Саудовской Аравии – обилие лежачих полицейских. Зачастую без предупреждающих знаков и разметки. Очень высокие и широкие. Мы в первый день шаркнули днищем, и в последний тоже не заметили пару раз. К счастью, обошлось без повреждений. Переезжать через них на седане нужно очень медленно и осторожно. И их очень-очень много на горных дорогах на юге, это сильно снижает среднюю скоростью движения, и без того небольшую в горах. Так что на юге у нас было три дня, когда мы практически только ехали. Из Джизана в Наджран с небольшой остановкой на пикник в горах Fayfa и на погулять перед закатом в старинной деревне в Dhahran Al Janub, потом из Sarat Abidah в Jizan с остановкой на три часа в ущелье Wadi Lajab, и из Jizan в Abha с короткой остановкой на полчаса в Rijal Almaa, на обед и на паре смотровых на горе Al Soudah.

Второе зло – необоснованное ограничение скорости. Обычно перед поворотом или изгибом дороги. Часто на широкой четырехполосной трассе, без крутого поворота. Когда надо сбросить скорость до 50. Причем опытным путем мы поняли, что знак распространяется только на поворот, дальше можно ехать с обычной для этой дороги скоростью. То есть закрывающих знаков нет.

Самая бесячая в этом плане дорога – центральная часть 375 дороги из Табука в Аль Улу. Там есть извилистый участок, где постоянно стоят знаки 40 перед любым изгибом, хотя этот поворот можно спокойно проходить на скорости под сотню. И, конечно, везде стоят камеры. Там у нас было полное ощущение, что всё это сделано для стрижки штрафов с богатеньких туристов, спешащих в Al Ula, самое туристическое место в Саудовской Аравии.

В половине случае знак с ограничением скорости будет написан арабскими арабскими цифрами, а не привычными нам неарабскими арабскими цифрами. Не налететь на штраф за превышение – отличная мотивация, чтобы оперативно выучить арабские цифры. Мы втроем справились за первые километры пути от Jizan.

Иногда ограничение скорости действует только для полосы, которая уходит на поворот. Это никак не отмечено, а становится ясно логически, когда несешься по ровной трассе под 100, вдруг на ровном месте появляется ограничение 60, потом 30 и правый поворот.

Камер на дорогах очень много – и стационарных, и временных (в таких случаях в кювете обычно стоит белая легковушка, которая эту камеру привезла и поставила). Толерантность к превышению отсутствует. Если написано 90, надо ехать максимум 90, а не 95 или 100.

Максимальная разрешенная скорость, которую мы видели на отличной трассе 80 в сторону Табука – 120 км. Чаще это 100, на двухполосных дорогах 90.

Все дороги в Саудовской Аравии бесплатные, кроме моста в Бахрейн. Гугл неправ, когда выстраивает маршрут и предупреждает о платных дорогах. Платных нет. Гугл в принципе не очень хорошо строит маршруты по КСА и часто ошибается в городах – нужно навигировать вручную, включая голову.

В городах часто перпендикулярная планировка улиц с широченными дорогами в 4-6 полос, даже в маленьком «столичном» городке на острове Фарасан. Светофоров почти нет, и часто, чтобы проехать прямо крупный перекресток, нужно повернуть направо, через несколько сотен метров развернуться, вернуться на перекресток и повернуть направо.  Ибо прямо не проехать – там бетонный разделитель. Саудовские дорожники вообще фанаты U-turns, к разворотам на 180 градусов нужно привыкнуть с первого дня, понять их и тогда получится их почти полюбить. На трассе, кстати, развороты часто закрыты, поэтому народ разворачивается в любом месте через песчаную 5-10 метровую полосу между полосами встречного движения.

Много кругового движения. В провинции круги проезжают как попало, не соблюдая никакие правила. В городах культура вождения повыше – в Abha и Tabuk очень явно чувствовался контраст.

Помятых и поцарапанных машин на дорогах очень много. Я бы сказала, что процентов 90. В провинции местные в основном ездят на пикапах Toyota – в них можно и тюки сена погрузить, и верблюдов перевезти.

Но в целом дороги не загруженные. Правда, на дорогах часто встречаются животные: верблюды, ослы, коровы, козы, а в горах на юге еще и бабуины! Основные трассы ближе к большим городам ночью освещены.

На юге в горах опасность представляют грузовики, которые едут по тем же крутым серпантинам с большим градусом набора высоты и поворотами на 180 градусов. Они не всегда могут с первого раза въехать в гору. И занимают большую часть дороги на крутом повороте.

Помню, в Омане на высокогорное плато было вообще запрещено ехать без 4WD, нам пришлось оставить на КПП нашу машинку и дальше добираться автостопом. В КСА вообще не заморачиваются, хотя дороги в Fayfa в разы круче и опаснее той горной дороги в Омане. Сюда можно на любой машине, и это ваша проблема, если она не едет вверх или вы не умеете ехать на пониженной передаче в ручном режиме вниз. На горном серпантине от Rijal Almaa в сторону Abha, который местные туристы описывают как очень крутой, грузовики запрещены, но всё равно встречаются. Но и дорога эта детский сад по сравнению с дорогами в Fayfa, открытыми для всех, так как там нет альтернативы как-то заехать с другой стороны.

В целом все дороги, по которым мы ездили, были по-своему живописны. Кроме, пожалуй, плоских дорог на вокруг Jizan. Но это потому, что вокруг всегда были либо горы и деревни (на юге), либо разноцветная пустыня вместе с горами (на севере). Скучных плоских участков было мало, но даже их хватило, чтобы осознать, как тоскливо было бы ездить по большей части Саудовской Аравии, особенно через гигантскую пустыню Empty Quarter.

Детские автокресла не в почете, дети ездят в машинах как угодно, часто на передних сиденьях, иногда малыши на коленях у папы за рулем…

Количество лихачей после вождения в РФ в пределах нормы. Встречаются неадекваты, но в основной массе люди водят терпимо. Только поворотниками почти никто не пользуется,  и зачастую забивают на разметку с рядами, едут как попало.

Практические мелочи:

Часовой пояс как в Москве

Розетки британские, нужен переходник

Иностранные карты берут не везде, так что наличные не помешают. 1 SAR = 0.27 USD.

Симкарту STC на 20 ГБ и 500 минут местных звонков купили за 80 SAR в аэропорту Эр-Риада (очень большая очередь и медленное оформление, у нас ушло около часа), она облегчила навигацию, поиск кафе для еды, магазинов. Покрытие хорошее, мобильный интернет работал везде, кроме ночевки около Rainbow Arch.

Все продуктовые магазины любых размеров отмечены логотипом в виде продуктовой тележки.

В общественных туалетах вне туристических мест нигде нет туалетной бумаги (везде есть гигиенический душ), так что носите свою.

В 5-6 утра первый призыв к молитве, так что лучше взять с собой беруши на случай, если отель находится рядом с мечетью.

Погода зимой: на побережье (Джизан, Фарасан, Джидда) было очень-очень жарко днем и тепло вечером. Во всех остальных местах мы были в горах, днем были комфортные 20-25 (на солнце все равно жарко), вечером приятно прохладно, нужен свитер или куртка. Ночью в горах и пустыне температура опускается до 5-10 градусов, для ночевки в палатке нужны теплые спальники и/или теплая одежда.

Перелет в КСА и виза Саудовской Аравии

В конце ноября 2025 года РФ и КСА подписали соглашение о взаимной отмене виз, так что вероятно спустя несколько месяцев оно вступит в силу и информация ниже станет неактуальной.

Сейчас можно получить электронную визу, заполнив анкету через сайт и оплатив иностранной картой. Я читала, что сайт принимает не все иностранные карты, мы не стали ничего оформлять заранее и получили визу по прилету. Виза по прилету доступна только для пассажиров саудовских авиакомпаний Saudia и Flynas. Мы летели Saudia. На чекине в Шереметьево ничего не спрашивали, в аэропорту Эр-Риада мы спросили, куда идти за visa on arrival, нас послали в окошко без очереди, и полностью одетая в черное пограничница минут за 15 оформила всем четверым визы по прибытии (всех фотографируют, со взрослых и ребенка 9 лет взяли отпечатки пальцев). С каждого взяли по 395 SAR (105 USD). Виза представляет собой штамп в паспорте на арабском с рукописным номером визы тоже на арабском. Ничего не понятно, но это должен быть мульт на год. На детей почему-то потребовались Свидетельства о рождении, уж не знаю, зачем им на русском. Все паспорта и свидетельства отнесла куда-то откопировать. При этом обоим детям в паспорт штампы поставить забыла. Мы увидели позже, когда уже улетели из Эр-Риада в Джизан, и идти за визами/штампами было поздно. Потом на погрузке на паром в Фарасан девушка на контроле пролистала паспорта и спросила, а где штампы, я сделала вид, что не в курсе, она отдала детские паспорта девушке в военной форме с надписью border guard, та куда-то сходила с паспортами, вернулась через пару минут и дала добро. На вылете из КСА в Эр-Риаде мы описали проблему пограничнику, он отсканировал паспорта, сказал, что все Ок, по нашей просьбе дописал в детские паспорта номера виз, причем неарабскими арабскими цифрами, но въездной штамп, конечно, ставить не стал, только выездной.

Лететь Saudia нам понравилось. У нас был сквозной билет Москва – Эр-Риад (переезд на автобусе-шаттле из международного во внутренний терминал) – Джизан и назад Табук – Эр-Риад (переезд на автобусе-шаттле из внутреннего терминала в международный) – Москва. Все вылеты по расписанию. Все рейсы на А320. Из Москвы в Эр-Риад и обратно с экранами с системой развлечений (кино на русском нет) и горячим питанием (алкоголя нет и не будет)), с разными детскими наборами, с дорожными наборчиками (носки, наглазник и т.п) в классном оформлении с традиционным орнаментом из моего любимого приграничного с Йеменом региона Асир. Причем половину самолета занимает вполне полноценный бизнес с широченными креслами. Короткие внутренние рейсы из и в Эр-Риад с булочками/соком и без экранов.

На рейсе из Москвы была странная система раскладки ручной клади – почему-то на багажные полки разрешали убрать только чемоданы, все рюкзаки нужно было класть под впереди стоящее кресло. Мы были против. У нас не было чемоданов и было 3 городских рюкзака на четверых, и совсем не хотелось занимать ими на почти шесть часов полета место, предназначенное для ног. Так что мы для вида положили один рюкзак дочке в ноги, а оба других затолкали в полки и закрыли верхней одеждой. Не знаю, с чем связано такое требование, возможно с тем, что все саудовские туристы, которых было на рейсе большинство, летят из Москвы с миллионом чемоданов в багаже и ручной клади, с фирменными пакетами с эмблемой шоколада Аленка. Не знаю, что они везут из Москвы в таком количестве, но видимо если пихать на багажные полки всё подряд, то в итоге ничего не влезет, поэтому в приоритете там чемоданы. Я только не понимаю, почему я должна отдавать свое место на багажной полке под чей-то чемодан, а сама ехать с ногами на рюкзаке… В первые сутки перелета в КСА и переездов по КСА вообще было много всего непонятного и неудобного, и из-за этого у меня не случилось с КСА любви с первого взгляда, мне потребовалось время. Со второго дня все стало хорошо и становилось с каждым днем все лучше )

Билеты Москва – Эр-Риад – Джизан, Табук – Эр-Риад – Москва я покупала в начале августа (авиакомпания Saudia в РФ еще не летала и планировала начать полеты с октября 2025). Взрослый билет стоил 506 USD, детский 433 USD. 39.000 рублей на идеальные новогодние даты (мы улетали в пятницу после школы и возвращались в воскресенье в последний праздничный день) — я считаю, это прекрасно.

Случайно оказалось, что в этот же день была распродажа Flydeal, внутренние рейсы примерно по 1000 руб за штуку, так что я быстренько купила безбагажные билеты Abha – Jeddah, Jeddah – Tabuk за 302 SAR или 80 USD за троих и один багажный за 262,98 SAR или 70 USD. Так что внутренние перелеты по КСА у нас были почти бесплатные. У Flydeal нормальные нормы провоза ручной клади, и в аэропорту никто нечего не измерял и не взвешивал. На онлайн-чекине система рассадила меня с детьми по разным рядам, а Серега вообще не смог зарегистрироваться онлайн (я тоже только с третьего раза и только через приложение). На стойке регистрации в аэропорту девушки бесплатно зарегистрировали Серегу и посадила нас всех вместе – на первом рейсе на 1й ряд, на втором на 4-й. Оба вылета по расписанию, так что Flydeal тоже получает зачёт.

Самолеты в КСА летают как маршрутки, досмотр в аэропортах минимальный. Паспорт смотрят только на чекине, дальше проход через турникет, зона безопасности и посадка по посадочным. То есть лететь можно по чужим билетам ) Воду никто не отбирает. Но отбирают то, что плохо лежит на виду. У нас так забрали пленку для упаковки сумок (мы заматывали автокресло), которая лежала в пакете, хотя до этого она спокойно пролетела с нами в ручной клади в рюкзаке.

В Саудовской Аравии совершенно никакие лаунжи в аэропортах. Если вы, как и мы, привыкли ходить в лаунжи по карте премиального клиента банка, то будете неприятно удивлены. Для нас это было тем более странно, что три года назад в Маскате (Оман) мы два раза были в совершенно потрясающем лаунже перед вылетом на Пхукет и обратным вылетом в Абу-Даби – там было очень уютно, очень разнообразно и очень вкусно. КСА вроде тоже передовая страна в своем регионе, местные жители активно летают, учитывая размеры страны, отели такие замечательные, и вдруг такой недочет. У нас были 4 часа стыковки в Эр-Риаде, мы пошли в лаунж Flynas, это была какая-то странная столовка со скудным ассортиментом блюд за стеклянной стойкой. Если что-то хочется, нужно ткнуть рукой, и вам выдадут. Самому нельзя взять вообще ничего, только через персонал. При этом сэндвичи несъедобные, горячее тоже. Терпимыми были только салаты. И мне очень понравились оба десерта, особенно шоколадный фондан, он был почти такой же вкусный, как на карибском круизе Carnival – вкус из далекого прошлого… В целом это был худший лаунж, в котором я когда-либо была, сравниться с ним может только «лаунж» в Иркутске, где вместо лаунжа аэропортовый ларек, в котором можно набрать снэков на определенную сумму ))

Почитав отзывы про лаунжи в других аэропортах КСА, мы больше никуда не пошли, а пользовались опцией Т-Банка, который компенсирует расходы на ресторан в аэропорту в пределах 25 долларов вместо прохода в лаунж (платить можно налом или картой иностранного банка, а после отправить в чат поддержи чек и посадочный). Так мы по желанию сына перекусили в Макдональдсе в аэропорту Abha, очень вкусно поели в аэропорту Джидды в Индо-азиатском ресторанчике на фудкорте и приятно провели время с бургерами и разной ливанской едой в международном терминале Эр-Риада на пути обратно.

Чтобы этот сайт и дальше жил и радовал вас новыми путевыми заметками, можно парой простых способов отблагодарить автора сайта. Спасибо!