Мы начали свое автопутешествие по Саудовской Аравии в Jizan на юге и там за 8 дней проехали через самые крутые горные серпантины в Fayfa, посмотрели старые деревни с традиционными «пряничными» домиками в йеменском стиле в Dhahran Al Janub и Najran у самой границы с Йеменом, посетили две старые деревни Al Khalaf и Al Jahamah с домиками в другом архитектурном стиле, прокатились через ущелье Wadi Lajab, сходили там же в пеший поход и близко познакомились со стаей бабуинов.

Потом два дня отдыхали в своей палатке на берегу Красного моря на острове Farasan. Снова вернулись в горы, посмотрев знаменитую деревню Rijal Almaa, виды с высокой горы Al Soudah, висячую деревню Al Habala, посетили потрясающий сельский музей в деревне Tamniah и руины необычной деревни Al Yanfa, а также мельком взглянули на большой и зеленый высокогорный город Abha.

Потом были транзитные сутки в огромной Jeddah, где мы вечером прогулялись по старому городу Al Balad.

И дальше мы 5 дней катались по северу из Табука в Табук через Rainbow Arch, все знаменитые красоты вокруг Al Ula, включая зеркальный концертный зал Maraya, скальные гробницы в Hegra, старый город и пешеходную тропу через оазис. И на десерт – красивое зеленое ущелье Wadi Disah в окружении красных скал и красных дюн.

Было разнообразно, везде по-своему интересно и красиво, где-то понравилось очень, где-то просто понравилось, в каких-то местах ожидания оказались завышены (Al Ula), а в других реальность намного превзошла ожидания.

День 1. Jizan Port – Fayfa mountain – глиняная деревня в Dhahran Al Janub — Najran

В Jizan у нас был трудный старт. После четырех часов ночной стыковки в Эр-Рияде и раннего утреннего рейса, в 4.45 мы приземлились в этом южном городе в полной темноте. Из самолета в зал прилета пешком; багаж до выдачи доехал быстрее, чем мы до него дошли. Аэропорт мгновенно опустел. А мы еще целый час пытались получить в аренду машину. Оформление заняло бесконечного много времени, у нас всё спрашивали и переспрашивали по пять раз, вокруг оформлявшего столпилась толпа помогателей, представителей других контор – делать-то больше нечего, чего не помочь хотя бы морально. Под конец нам распечатали контракт на арабском, где мы не смогли разобрать ничего, кроме дат. Еще какое-то время ушло на то, чтобы оформлявший разобрался, где в системе найти контракт на английском. И это международная контора Alamo/Enterprise… Мы все устали, дети хотели спать, до этого мы уже столкнулись с саудовскими странностями в виде невозможности в Шереметьево оформить перевозку детской коляски так, чтобы мы получили ее на время 4-часового ночного транзита в Эр-Рияде, и в виде запрета класть на багажные полки самолета Saudia рюкзаки и требования положить их себе в ноги (на почти 6 часов полета). Мы уже обнаружили, что дети находятся в стране без проставленной в паспорт визы и штампа о въезде (и не знали, аукнется ли нам это при заселении в отели или еще где-то). Уже познакомились с убогими аэропортовыми лаунжами, где ничего нет, а что есть, находится за стеклянной стойкой. Потратили час на покупку сим-карты. И вот теперь еще час на оформление в аренду авто… Тут всё так сложно, или нам просто не везет в первые сутки в пути?

Когда машину наконец оформили и распечатали контракт на английском, нас довезли за пару минут до парковки, и в темноте мы принимали нашего друга на следующие 8 дней. Hyundai Accent 2024 года с пробегом 60к км, уже местами помятый и поцарапанный. В свете фонарика сняли на фото и видео все видимые повреждения, после чего прокатчики уехали, оставив нас наедине на безлюдной парковке. Пока мы ставили кресло и распределяли по машине наши вещи, рассвело.

Первым делом поехали в порт Jizan получать билеты на себя и авто на остров Farasan. Паром государственный, билеты бесплатные для всех. Вроде как на пассажиров можно оформить на каком-то сайте, но на машину только лично в порту, предъявив на нее документы (попросите прокатную контору распечатать бумажку с типа ПТС). Я читала в отзывах местных туристов, что спрос большой, поэтому билет на машину нужно получать за несколько дней (для пассажиров проще, можно получить на тот же день и оперативно уплыть, мне кажется, мест всегда хватает). Но мы надеялись, вдруг будет чудо и удастся получить на сегодня.

Поэтому у меня изначально было составлено два варианта маршрута по югу. Один оптимистический оптимальный на случай, если бы нам удалось попасть на паром сегодня или в крайнем случае на завтрашний в 7 утра. Тогда мы бы проехали логичный почти кольцевой маршрут без необходимости возвращаться в Jizan на паром, таким образом минимизировав переезды по горным дорогам с подъемом в горы, спуском с гор и снова подъемом после острова. Второй вариант маршрута был реальным – по нему в итоге и поехали, так как автомобильных билетов на паром не оказалось ни на сегодня, ни на завтра, а ждать в Jizan два дня было бессмысленно – по мне в городе совершенно нечего делать.

Оформление было быстрым, взяли билеты сразу туда и обратно на 31 декабря – 2 января – нас ждал НГ на острове в Красном море, йу-ху! Каждый день в обе стороны есть два парома – один в 7 утра, второй в 15.30. Плыть на пароме в 15.30 было бы, конечно, гуманнее в плане ночного сна, но нам по графику больше подходил паром в 7 утра, так что пришлось два раза встать в 4.45, чтобы приехать к парому за требуемые два часа (сейчас понимаю, что это необязательно, можно приезжать минут на 40 позже, а если вы без машины и просто пассажир, так и вообще минут за 40 до отправления).

Уладив формальности с билетами, мы выдвинулись в горы. По пути остановились в гипермаркете Panda закупить еды на перекус в дорогу. И хотелось купить дочке детский горшок. Тогда мы еще не знали, что горшок в СА – предмет роскоши, и миссия будет провалена. Горшков нигде не было, на следующие день в Наджране мы свернули попытки обзавестись этим предметом роскоши, когда с 35й попытки нашли в ТЦ шикарный магазин с детскими товарами, где был огромный выбор всего на свете, в том числе несколько моделей искомых горшков в виде вертолетов, самолетов и прочих тронов, из кучи составных частей, с соответствующим весом и ценой )) Видимо детские горшки не в культуре СА, и дети из подгузников сразу приучаются к арабскому туалету по типу «дыра в полу». Ну а дочке пришлось везде в дороге «поливать и удобрять травку, чтобы лучше росла на песке».

Jizan мне показался большим, пыльным и несуразным городом. Ничто в нем глаз не радовало. За путешествие мы проехали его транзитом три раза, и мнение не поменялось.

От Jizan к Fayfa есть две дороги, мы ехали по восточной, виды вокруг были унылые, а вдоль дороги дикое количество мусора, при нас из машин выбрасывали бумажки, банки и бутылки…

Как только мы начали забираться в горы, началась движуха, и мы все сразу проснулись. В Fayfa ведет извилистый серпантин с большим уклоном, с крутыми поворотами на 180 градусов, на которых приходится разъезжаться с грузовиками. Плюс с краю дороги либо обрыв, либо многоэтажный жилой дом. Это была самая технически сложная дорога за все наше автопутешествие по КСА, плюс первый день в новой стране и с недосыпа… Планируйте ваши путешествия лучше! ))

То ли нам не очень повезло с погодой, то ли здесь почти всегда так, но большая часть пути в горы была в облаках. Распогодилось только когда мы остановились наверху на перекус. Вокруг много зелени, дорога тоже ведет через зелень, сверху то и дело свешиваются ветки зеленых деревьев, цветущих кустов, какие-то лианы. Здесь же мы увидели первых бабуинов, которые дальше будут повсеместно встречаться на горных дорогах юга, особенно на перевалах.

В Fayfa меня больше всего впечатлила даже не природа, а как плотно гора покрыта узкими автомобильными дорогами и как люди живут в многоэтажных домах на крутом склоне над обрывом. Я бы побоялась в таком жить. Во многих других странах такую гору оставили бы как место для отдыха на природе, но в жарком климате Саудовской Аравии люди хотят жить в прохладе и облаках, в окружении зелени, и я их понимаю.

То и дело встречаются старые башенки из камня и руины старых каменных домов. Но каких-то цельных архитектурных ансамблей, как будет дальше по маршруту, в Fayfa нет – все застроено новыми зданиями по несколько этажей в высоту.

В Fayfa у нас была пара предаварийных ситуаций на крутом серпантине с грузовиками: один запирал в гору и в крутом повороте выехал на нашу полосу как раз тогда, когда мы въезжали в этот поворот на спуске, второй в крутом подъеме перед поворотом резко затормозил перед нами и покатился назад прямо на нас… Для поездки в Fayfa совершенно точно нужна машина помощнее, не самой бюджетной категории с маленьким объемом двигателя. Наш Хюндай Акцент или сравнимая модель – необходимый минимум.

От Fayfa и дальше весь день были живописные дороги – сначала спуск с Fayfa и еще несколько менее крутых серпантинов и перевалов, потом просто гористо-холмистая дорога. В этот день мы видели много верблюдов парами и целыми стадами, коз, коров, осликов, а на перевалах большие стаи бабуинов. Что они едят в этих горах, где как-то незаметны плодовые деревья, я не знаю. Поэтому бабуины чаще всего тусовались около помоек.

Мы ехали почти весь день, остановившись на получасовой перекус в живописном месте в Fayfa и на паре смотровых. И к 16 часов приехали в Dhahran Al Janub, где в западной части города сохранилась обширная заброшенная и местами восстановленная деревня с традиционными пряничными домиками. Для меня этот место стало самым любимым такого типа в КСА. Мы были там два раза – перед закатом первого дня и через день по пути дальше, оба раза были совсем одни, залезли в кучу открытых домов, на крыши, побродили по улочкам, излазили, казалось бы, всё, и всё равно во второй раз нашли новые места, где еще не были. Потрясающее место! Нам очень нужно было именно такое после перипетий первых суток в пути! После него путешествие пошло как по маслу. Вот название и координаты: الحوزه ظهران الجنوب, 17.662972, 43.508000.

Оставшийся час в Najran ехали уже в сумерках и темноте, благо дорога отличная скоростная, без лежачих полицейских и большей частью освещена. Наш отель был на северной окраине города, чтобы в первый день быстро доехать и упасть. Еще хотелось что-нибудь съесть, но рядом совсем не было никакой инфраструктуры, куда-то ехать не было сил, местное приложение для доставки еды Hunger Station нам не подчинилось (карту привязать получилось, а оплатить заказ нет), так что доели всё съедобное, что у нас было, и наконец-то залегли спать.

Отель اصيل الضيافة للشقق المخدومة, бронировала через букинг.ком, стоил 117 SAR за ночь, мы жили две, номер просторный, чистый, одна спальня с огромной кроватью, по просьбе принесли матрас на пол и постельное белье для сына, просторная гостиная, очень тихо, мы отлично выспались. Единственный минус для кого-то – туалет арабского типа (не унитаз), и это был наш единственный отель с таким туалетом за всю поездку. Ну и вокруг негде поесть, да и до магазинов ехать.

День 2. Najran: Кварталы глиняных домиков Qabil Mud Houses и чуть западнее — Al Ukhdud Archaeological Site — Al Balad sheep market — Qasr al-Emara Amarah Palace снаружи — Janabi Market с кинжалами – дворец Al Aan внутри

Весь день мы катались и точечно гуляли по Najran. Город очень протяженный, расположен в долине между горами вдоль границы с Йеменом. Мы за день проехали по нему почти сто километров. Начали утром с супермаркета, закупки йогурта и завтрака на парковке.

Первая остановка – Qabil Mud Houses, небольшой квартал глиняных домиков в окружении пальм и населенных домов. Удивительно, что в большом городе съезжаешь со скоростной трассы и попадаешь в деревню с разбитыми дорогами, полями, пальмами и тишиной. Конкретно в этом месте было многовато мусора.

Нам больше понравилось гулять чуть западнее в месте с координатами 17.486525, 44.162725, там же был открытый высокий дом, в котором можно было подняться на крышу. Вообще в Наджране сохранилось много традиционных домиков, они разбросаны по долине, их видно издалека, можно выбрать понравившееся скопление и подъехать.

К 10 часам приехали к Al Ukhdud Archaeological Site – руинированный древний город, основанный в 500 году до н.э. Значимое в археологическом плане место, но не очень впечатляющее визуально. К тому же территория довольно большая, и в +30 под палящим солнцем ходить сложно. На входе приятный кондиционированный visitor’s centre с красочными фотографиями, базовой информацией о регионе, детской зоной и туалетами. Мы с сыном сходили по территории влево к руинам мечети и жерновам – далеко и не впечатляет. Потом к руинам форта – тоже не впечатлились, к тому же жара доконала, хотелось назад в кондиционированную прохладу, и мы не стали искать петроглифы на камнях.

Заехали в еще одну деревеньку погулять мимо старых домиков 17.475396, 44.152884.

Потом мы проехали мимо места, где с утра должен был быть рынок овец, но к полудню всё уже было закрыто, и лишь на повороте к рынку стояли три пикапа с овцами, из которых к нам бросились продавцы и какое-то временя бежали за машиной – и так же, когда мы ехали обратно. В КСА это было единственное проявление несколько неадекватного и назойливого поведения местных – интересно, часто у них иностранные туристы овец покупают? )

Обедать и ужинать ездили в один и тот же индийский ресторан на оживленной рыночной улице. В ресторане никогда не было никого, кроме нас, возможно, с ним что-то не так, но нам всё понравилось. Origin of Indian Test (на гугл мапс именно test, не taste)), находится на втором этаже, еле нашли, так как снаружи нет ни слова на английском. Оба раза сытно и вкусно поели на 100 SAR со свежим манго и апельсиновым соком.

После обеда хотелось где-то переждать жару, и мы заехали в City Flower Mall, огромный новый ТЦ с приятной кондиционированной прохладой и чистыми туалетами. Именно там мы поняли, что поиски обычного детского горшка не увенчаются успехом. Зато заценили ассортимент местного супермаркета, поели мороженого, на людей посмотрели, себя показали.

Потом заехали к всегда закрытому Qasr al-Emara Amarah Palace – снаружи симпатичный, и вокруг приятные кварталы застройки. Видимо это популярное место для погулять перед закатом и вечером – по краю площади как раз выкладывали ковры и подушки для уличной кафешки.

Зашли на расположенный рядом рынок традиционных кинжалов Janabi Market - там две улочки кинжальной красоты, тут же работают мастера, делают кожаные пояса, за которые втыкают кинжалы. Женщин на рынке нет, туристов тоже нет.

В 15.30 открывается и работает до 20.00 бесплатный для посещения Saadane Archaeological Palace или Alan palace, находящийся на западной окраине Наджрана. Красивое высокое здание в традиционном стиле, внутри отличный музей с коврами, подушками, предметами быта, старыми фотографиями. Для меня это самое интересное место в Наджране, обязательное для посещения. К закату мы как раз прошли через все этажи и многочисленные комнаты и поднялись на крышу, где установлен гигантский саудовский флаг. Посмотрели, насколько огромна долина Наджрана, большая часть которой засажена финиковыми пальмами, полюбовались горами в мягком свете заходящего солнца. Послушали закатный азан. Суета первых суток в пути наконец-то отступила, и я впустила Саудовскую Аравию в свое сердце. Тут хорошо.

Когда мы спустились с крыши к основанию дворца, нас позвали в Visitor’s Centre на бесплатные кофе, чай и финики.

Вечером в городе всё оживает, и мы неслись назад к отелю по заполненным машинами дорогами, мимо ярко светящихся витрин магазинов. Город активно развивается и отстраивается, в нем всё просторное, все торговые площади очень большие. Даже любая аптека – огромный стеклянный куб, в который можно было бы поместить три-четыре этажа, но в нем только один, а сверху над прилавками большое пространство для света и воздуха, всё ярко освещенное в темноте. И все магазины сделаны так же. Меня больше всего поразили магазины с женской одеждой – потрясающей красоты вечерние платья, мечта любой девушки на выпускной в школе или универе. Приталенные, с тонкими бретельками или вообще без, с глубоким декольте, длинные в пол, блестящие и не очень, всех возможных цветов. Куда они такие надевают? А может они только такие под черной абайей и носят? ) Я как-то раз видела в женском туалете девушку в похожем платье с очень глубоким декольте – она расстегнула абайю и перевязывала хиджаб, так что предстала во всей красе.

На рыночной улице, где мы обедали и ужинали, были толпы мужчин – все закупали свежую зелень, овощи, фрукты, свежий хлеб. Женщин на улицах нет ни днем, ни вечером. Мы видели немного женщин вечером в ТЦ и несколько раз за рулем.

В Наджране рядом с археологическим сайтом Аль Ухуд мы впервые встретили иностранцев – пожилую итальянскую пару, потом встретили их же во дворце перед закатом (и еще пару европейских пар), и потом снова их же в ущелье Wadi Lajab и в деревне Rijal Almaa уже в Новом году после острова. Должны были встретить еще и в Jeddah, так как выяснилось, что будем жить в одном и том же отеле около Старого города в один и тот же день, но не сложилось. На юге иностранцев так мало, что мы каждый раз были друг другу рады )

День 3. Najran – Dhahran Al Janub — Al Khalaf Archaeological Village – Al-Jahamah Historical Village – Sarat Abidah

Сегодня день переезда и заброшенных деревень с традиционной архитектурой. Вернулись уже знакомой отличной дорогой в Dhahran Al Janub. В восточной части заехали посмотреть два скопления старых домов, обнаруженные на гугл картах. Первое было в окружении бетонных заборов и в центре жилой деревни, где вокруг было очень много мусора – так себе, но вдруг вам надо 17.651454, 43.534234.

Второе скопление было в стороне от населенной части, без заборов, на холме, живописно и почти без мусора, было приятно побродить. قرية حيدان الأثرية, 17.660513, 43.530882.

Но самым прекрасным было большое скопление домов в западной части, где мы были позавчера الحوزه ظهران الجنوب, 17.662797, 43.508008. Там всё в меру облагорожено: расчищены дорожки, нет мусора, есть открытые дома для входа и подъема на крышу без риска для жизни.

В домах есть примеры традиционного украшения стен геометрическим орнаментом – этим занимаются женщины в регионе Асир. Традиционная техника украшения женщинами внутренних стен называется Al-Qatt Al-Asiri и в 2017 году была внесена в Список всемирного нематериального наследия Юнеско. А авиакомпания Saudia украшает этим орнаментом свои дорожные наборы на длинных рейсах: мешочки, носки, наглазники – отличный сувенир, спасибо!

На обед остановились в придорожном кафе неподалеку – на вывеске был верблюд, в меню блюдо из риса с верблюжатиной или курицей. Взяли и то, и другое. Было вкусно, но есть с детьми на полу было непривычно и неудобно. Здесь мы впервые увидели, как всё закрывается на полуденную молитву – кафе опустило входные железные жалюзи прямо с нами внутри, персонал расстелил коврики и начал молиться.

После обеда выгуляли детей на огромной детской площадке на холме над городом. Даже в 13 часов было прохладно на сильном ветру – здесь высота 2400 метров над уровнем моря.

За 1,5 часа доехали до Al Khalaf Archaeological Village. Старая часть находится в окружении новой деревни, пасутся овцы, из мечетей слышен азан. Народу снова ни души. Здесь дома совсем другой архитектуры, не пряничные домики в йеменском стиле, как было вдоль границы, а глиняные дома с рядами выпирающих из стен плоских камней. Выглядят не так воздушно и немного мрачновато. Но тоже есть стены домов с геометрическим орнаментом. Над некоторыми домами прямо при нас работали реставраторы. Немного коробит вид металлических наверший над домами – возможно это сделано, чтобы предотвратить разрушение домов от осадков и ветра. Но выглядит не очень. В целом стоящее место для посещения, мне понравилось, но я в принципе люблю старые деревни и представлять, как в них раньше жили люди. Жаль только, что встречается мусор, так как рядом живут люди.

И последний пункт культурной программы на сегодня - Al-Jahamah Historical Village. Живописные руины деревни из красного камня и красной глины. Очень чисто, так как жилье находится на отдалении, снова абсолютно безлюдное место. Мы были там перед закатом, и красные постройки были еще краснее в лучах заходящего солнца. Там можно много где полазить, рядом есть небольшой каньон, в который мы с сыном спустились в поисках короткой дороги назад к машине.

В 17.15 мы приехали к южной окраине города Sarat Abidah. У меня была забронированная единственная на букинг.ком гостиница, отменяемая до 18 часов в день заезда. С двумя так себе отзывами и довольно высокой ценой в 250 SAR (до этого мы заплатили 235 за две ночи). Так что мы решили посмотреть, нет ли вокруг чего-то более подходящего, и пошли ва-банк – заехали на гору в новый Wareef Hotel с отличными отзывами на гугле и панорамным видом во все стороны. На ресепшн оказались вполне сговорчивые ребята. Показали Сереге огромный номер с двумя спальнями и двумя санузлами, озвучили цену в 300 SAR, он предложил 250, ребята не стали сопротивляться. Так мы за ту же цену обрели отличное жилье. У них же в ресторане и поужинали вкусно и сытно, часть ужина не доели и забрали с собой на завтрашний обед. Отлично выспались в гробовой тишине. Вечером на улице и даже в ресторане было очень холодно, да и в номере чувствовалось, как веет холодом от окон. Это летнее направление для местных туристов, сбегающих от жары в своих пустынных городах на равнине. Зимой тут типа холодно, и почти никто не приезжает, поэтому отели пустые.

День 4. Sarat Abidah — Wadi Lajab hike — Jizan

Сегодня мы спускаемся с гор на высоте 2400 метров к уровню моря. В первой части пути вокруг часто встречались деревни со старинными домиками. Потом был очень крутой и живописный серпантин вниз мимо двух десятков коротких тоннелей. Везде шикарный асфальт и отбойники – это дорога между морем и горами не сравнится с той, что ведет через Fayfa.

Потом мы съехали в долину, проехали через городок, и после него были 20 километров убитого асфальта – единственный такой участок пути на нашем южном маршруте.

К 11 утра мы приехали в ущелье Wadi Lajab. Грунтовая дорога по нему проезжабельна для легковушек до самого конца, главное никуда не спешить. Дорога очень красивая, со стен ущелья свисают папоротники, много зелени, много птичьих голосов.

В конце дороги развилка и припаркован десяток машин – это популярное место для пикника у местных, там тенисто, зелено, чистый воздух, есть, где погулять.

Можно идти прямо, там широкая часть ущелья, мы туда не ходили. Пошли налево в ту часть, которая считается более красивой. Тропа непростая, приходится забираться на огромные валуны, пробираться между ними, переходить по камням через ручей, в одном месте либо идти вброд по бедро в воде (а в месте, где нужно перебираться через камни, становится еще глубже), либо показывать свои скалолазные навыки, передвигаясь по скалистой стене в паре-тройке метров от земли. Поэтому мы решили не брать с собой дочку. И сначала сходила я с Федей, потом Федя пошел показывать тропу папе и сходил по второму кругу. Тропа не везде очевидна, нам подсказывали двое сборщиков мусора (скорее всего из Бангладеш), которые шли в том же направлении, попутно собирая оставленный местными мусор. Благодаря им в ущелье чисто, есть баки для мусора на парковке, мусорщиков мы встречали и пока ехали через ущелье на машине.

Ближе к концу тропы есть небольшой природный бассейн с полуметровым водопадиком слева. Мусорщики повели нас по скале справа, там нужно метров пять идти по уступам. Я было засомневалась и кивнула на брод, но мне показали, что там глубоко, и на обратном пути мы убедились в этом на примере двух мужчин. В итоге я за весь маршрут даже ноги не промочила – все остальные мелкие броды через ручей можно было перейти по камням. Но ходили все равно в сандалиях – так спокойнее.

В конце тропы или по меньшей мере в конце той части, до которой доходит большинство, дорогу преграждает огромный валун метров пять в высоту, перед ним природный бассейн, сверху из центра валуна свешивается веревка – по ней наверх уже забралось несколько человек из небольшой французской группы, что ушла в ущелье перед нами. Федя потом тоже залез, когда пошел с папой. Мне вид потрепанной веревки доверия не внушал. Видимо можно уйти дальше и после валуна, поскольку Серега с Федей французов у валуна не видели, и те вернулись позже.

Весь путь туда и назад занимает около 45 минут с миллионом остановок на фото.

Пока я ждала с дочкой возвращения Сереги с Федей, со мной здоровались все мимо проходящие местные и индийские туристы, и молодой человек из группы пикникующихся местных принес мне кофе и финики.

После возвращения к машине мы сварили макароны и погрели вчерашнее мясо с ужина. Как раз вернулись французы, принялись есть свой обед. С соседних скал сразу же спустилась большая стая бабуинов. Сначала они стырили помидор у пикникующихся местных, затем отобрали большой контейнер с макаронами у французов, умело открыли крышку и начали загребать полные ладошки макарон. Потом примчался огромный самец, отобрал у обезьян контейнер и унес его на скалу, где неспешно поел сам. При виде этого беспредела я крепко вцепилась в наш ковшик с едой.

Потом обезьянам подвалил десерт – французы накидали им несколько десятков бананов, была настоящая битва за лакомство. Кстати, на юге Саудовской Аравии везде, где встречаются бабуины, в том числе в ущелье, стоят таблички с просьбой не кормить обезьян!

В 14.30 мы поехали дальше. Итого 3.5 часа на то, чтобы доехать через ущелье, сходить по нему в поход два раза, пообедать и выехать. Очень красивое тенистое место, доброжелательные местные туристы и возможность близко посмотреть на бабуинов.

После отъезда из Wadi Lajab через какое-то время мы спустились по очень крутому и живописному серпантину вниз до городка и вскоре выехали на отличную четырехполосную трассу с широким разделителем и фонарями ночного освещения. Потом с нее съехали на 55 дорогу Abha — Jizan – появилось много машин, и началась скучная дорога через пыльную «саванну», где глазу не за что зацепиться.

Четыре дня мы катались по горам юга Саудовской Аравии, проехали почти 1000 километров. И впечатлений столько, будто путешествуем уже минимум неделю.

В Jizan доехали до Southern Corniche – узкого парка, вернее газона вдоль набережной с несколькими детскими площадками и видом на море. Погуляли, посмотрели закат и прошлись через Heritage Village, где все культурно-достопримечательные постройки были закрыты, а открыт только магазин с товарами для туристов.

В 19 часов номер в отеле оказался не готов к нашему заселению. Вокруг в пешей доступности поесть негде, так что отъехали на машине и поужинали египетской шаурмой – ничего особенного, рекомендовать не буду.

Отель Akarem Jazan стоил 102 SAR – наше самое дешевое жилье в КСА. Одна спальня (сыну принесли матрас, дочка с нами на как всегда гигантской кровати), одна гостиная, одна ванная комната. Для одной ночи и раннего подъема нормально. Но находится прямо на трассе, может быть шумно.

День 5 и День 6. Farasan Island

Подъем был в 4.30, так как в 5 утра, за два часа до отправления парома, требовалось быть в порту. Машина и водитель встают в очередь на погрузку, там же огромный рентген, который проверяет содержимое сразу трех-четырех машин (водители выходят). Пассажиры машин и безмашинные проходят через терминал. Там зал ожидания – мальчики налево, девочки направо за шторку. Работники терминала начали появляться только в 5.30 после утренней молитвы, а проверять билеты и пропускать на контроль безопасности только в 5.55. Потом мы долго сидели в зоне выхода на посадку и ждали, пока туда набьются все пассажиры. В 6.35 на паром начали заезжать машины из очереди после досмотра. Когда заехала последняя, открыли дверь из терминала для прохода пассажиров. Сначала заходят мужчины, так как они идут через носовой отсек для женщин в самый конец парома. Потом идут семейные и женщины. Для семей места в средней и задней части парома по правому борту. Для женщин весь носовой отсек с обеих сторон.

Паром большой, современный, отлично кондиционированный, удобный. На первом этаже место для 60 машин – по 10 штук в 6 рядов. На втором пассажирский салон, комнаты для молитвы, туалеты, большая барная стойка. Свободная посадка на любые места. На палубу выйти нельзя. В начале тихого женского отсека отличный вид через окна вперед. В конце семейного и шумного мужского салона — вид назад.

Оба раза отплыли вовремя. Вскоре после отплытия мы прошли мимо нескольких небольших островков. А через 1,45 причалили к острову Farasan.

Выгрузка была быстрой, и в 9.15 мы уже были на Janaba Beach. Информации о Фарасане было очень мало, так что пришлось заранее прошерстить остров с помощью спутникового изображения на гугл. картах. У меня был целевой пляж, который по отзывам и спутнику должен был быть самым красивым – туда я планировала ехать после обеда и там же ночевать и дневать, если все будет Ок, но не было уверенности, что мы вообще проедем туда на своей легковушке, так как от асфальта до пляжа 500 метров, и видны только колеи в песке. Поэтому для начала мы выбрали общественный пляж рядом с небольшим парком (в реалиях Саудовской Аравии это газон и детская площадка) в конце асфальтовой дороги. К пляжу от асфальтовой парковки вел плотный укатанный песок, так что удалось подъехать почти к воде. Там было безлюдно, в десятках метров стояли другие машины местных отдыхающих, кто-то собирал палатку. Море было очень теплым и чистым. И в целом мы были морально готовы ночевать даже здесь. Но после того, как мы накупались и сели в тень от машины отдыхать, подъехал местный житель на внедорожнике, поздоровался, узнал, откуда мы, и сказал, что вообще-то тут купаться не очень, посоветовав поехать «туда», и махнул рукой через залив как раз туда, где находился мой целевой и лучший по отзывам пляж. Я спросила, проедем ли мы на своем авто, он сказал, что без проблем, просто не надо съезжать по пляжу к морю. Мы поблагодарили, собрались и ближе к 12 поехали в город обедать и смотреть достопримечательности.

С первого раза попали в популярное у местного рабочего класса место с рисом и курицей под названием Tabkh Al Jazeera, где все было по-арабски, ничего не было понятно, но один из посетителей помог нам разобраться в ассортименте, сделать заказ, а потом еще и не дал заплатить и оплатил наш обед. Там же мы обедали и на следующий день. А еще на соседней улице находится очень вкусная пирожковая Lubh (работает до 12 и после 16), мы покупали там пирожки с курицей и с яйцом – было очень вкусно, и дети были счастливы.

После обеда поехали смотреть старинные дома, построенные из кораллов Красного моря и украшенные искусной резьбой – в городе есть пара мест, где они сохранились. В первом месте дома в руинированном состоянии, но один дом прямо прекрасен, правда, чтобы пройти к нему, пришлось перешагнуть через двух дохлых и уже высушенных на жарком солнце кошек. 16.704275, 42.119247 Домов там несколько, они стоят почти в ряд с востока на запад.

И вообще любопытно прогуляться по кварталам вокруг. Днем там не было ни души, и я шла под мерный гул кондиционеров, работающих в каждой ветхой хибаре. На Фарасане днем очень-очень жарко, не представляю, как люди жили в таких местах до появления вентиляторов и кондиционеров. Поэтому мы гуляли по очереди, оставив Дарю сидеть под кондиционером в машине.

Потом переехали во второе место, где сохранились коралловые дома – там уже хорошенько поработали и продолжают работать реставраторы, так что не вполне понятно, где оригинал, а где новодел. Но очень красиво. 16.705076, 42.122415

На следующий день после обеда мы съездили к местной Heritage Village – там руины старой деревни, каких-то особых красот нет, можно зайти внутрь старой мечети и пары домов. Есть красивые цветущие кусты, столики с зонтиками в тени, туалеты. Тихо и днем никого. Но очень жарко.

Еще на Фарасане есть мангровые заросли. И никакой форт. Мы не стали смотреть ни то, ни другое, сосредоточившись на пляже и море. После осмотра коралловых домов доехали до нужного места, где надо съезжать с асфальта на грунт, выбрали себе понравившуюся колею и поехали к морю. Грунт плотный, так что на легковушке спокойно проезжается, но иногда встречаются большие камни, которые нужно объезжать. С первого раза попали куда хотели – доехали прямо до пляжа Ras al Qarn Beach. Встали на краю пляжа, чтобы не лезть в рыхлый песок. И провели в этом месте 1,5 дня, лишь выбравшись в жару второго дня на обед и автомобильный заезд в кондиционированной прохладе. Утром и перед закатом по два часа не вылезали из теплого чистого моря. Вода была под 30 градусов. Наш сын лучше любого термометра. Ему везде холодно купаться, а на Сейшелах он часами не вылезал из воды. И здесь так же. Под вечер, когда солнце уже не печет и появляется ветер, в воде было теплее, чем снаружи.

На дне мелкий песок, никаких знакомых по египетскому Красному морю кораллов. Плавный мелкий вход – идеально для детей. Вода прозрачная и очень чистая, ни разу не встретили какого-то растительного или пластикового мусора в воде. Чистая полоса прибоя с песочком. А вот дальше на пляже залежи водорослей после шторма, которые никто конечно же не убирает. А еще дальше пластиковый мусор от местных посетителей – как везде в Саудовской Аравии, к сожалению.

За час до заката оба дня приезжали местные жители искупаться. Но пляж длинный, они все на внедорожниках, им всё равно, откуда и куда приезжать, так что никто около нас ближе, чем на 50-100 метров не стоял, никто нам не мешал. Лишь в первый вечер на закате подъехал береговой патруль, мельком посмотрели документы и всё. Потом еще проезжали мимо утром и на следующий вечер – уже без вопросов. Вдоль всего берега через каждые 100 метров расставлены щиты с информацией о запрете купания после заката и наказании для нарушителей – рядом Йемен, а на западе в паре сотен километров Эритрея.

В Джизане накануне мы видели на набережной пеликана, здесь цаплю и разных мелких прибрежных птичек, рыбок в прозрачной воде, и утром я видела с берега черепаху, всплывшую подышать. Вроде на острове живут газели, и мы видели предупреждающие знаки на дороге, но животных не встретили, но мы по острову особо никуда и не ездили, так как в приоритете было отдохнуть на пляже и накупаться в море.

Для нас остров Фарасан оказался неожиданно чудесным местом для дикого отдыха на море. Главное найти, чем занять жаркие полуденные часы (можно переждать на пляже в тени машины или в море, но мы боялись спалить под сильным солнцем детей, да и поесть в кафе было нелишним). Я не планировала тут ничего смотреть, прочитав пару отзывов иностранцев о том, что делать на острове нечего, так что коралловые дома были приятным сюрпризом. А море превзошло мои ожидания – не ожидала, что будет такое шикарное песчаное дно, прозрачная, чистая и очень теплая вода. Было тихо, безлюдно, мы чувствовали себя на краю мира – так оно и было, кода до загадочной Эритреи рукой подать. Теперь хочу туда на архипелаг Дахлак, и вообще хочу туда )

На пляже Фарасана мы и встретили Новый год под шум прибоя. Ну как встретили – проспали всё как обычно, зато выспались после раннего подъема и перед следующим.

Люди на острове приятные. Мы как-то ели в подворотне в тени дома мороженое, рядом остановился дядька на внедорожнике, спросил, не показать ли нам местные красоты – не ради денег, а просто так. Но мы хотели только море и пляж.

Городок очень протяженный, пешком в жару не находишься. С нами на пароме приплыла пара иностранцев без машины, мы видели их куда-то идущих по городу в самую жару. С машиной на Фарасане отлично, и всегда можно переждать жару под кондиционером, просто катаясь по острову.

Конечно, на Фарасане есть много других пляжей, и вообще это не один остров, а архипелаг из множества. Так что круто было бы взять лодку и обойти архипелаг в поисках райских местечек. Но это совсем другой бюджет, и с детьми нам такой формат был недоступен.

День 7. Jizan – Rijal Almaa – Al Soudah — Abha

После двух дней на острове настало время возвращаться на материк в горы. Снова подъем до 5 утра, погрузка на паром, на этот раз полупустой – видимо никто по выходным на материк не ездит, важных дел не поделаешь. На Фарасане рентгена для авто нет, ручной досмотр, и все вещи нужно относиться на рентген самому, но у нас в машине был такой бардак после сбора палатки и тур. снаряги в 5 утра, что разрешили Сереге в две руки весь этот миллион вещей никуда не нести.

Пока плыли в Джизан, встретили несколько барж, перевозящих на Фарасан грузовики.

Снова скучные плоские дороги вокруг Джизана. И только за 20 км до Rijal Almaa началась красивая горная дорога. Сама деревня – туристический лубок. Знакомая по всем рекламным фото центральная часть деревни на склоне холма слишком усердно отреставрирована и вдобавок испорчена современными вывесками. Вход в эту часть по билетам, в моменте все было закрыто, но мы в любом случае не планировали идти внутрь – уже нагулялись по аутентичным бесплатным деревням. Через дорогу есть руинированная часть с бабуинами. Совсем руинированная. Как туда пройти, мы не нашли, так что прогулялись минут 20, насмотрелись на толпы туристов и поехали дальше.

В пяти километрах от Rijal Almaa остановились на круге в рыбном ресторанчике (там есть ряд ресторанов и магазинов с одинаковыми вывесками, на вывеске этого нарисована рыба), и там нам потрясающе вкусно приготовили две рыбины. Надо было уехать от моря в горы, чтобы наконец поесть морепродуктов…

Дальше был извилистый серпантин в гору, очень популярный у местных туристов, огромными толпами приезжающих в Abha, чтобы насладиться зеленью и прохладным климатом. Серпантин не такой сложный, как в Fayfa, дорога широкая и отличного качества, к тому же грузовикам на эту дорогу нельзя, но мы все равно встретили пару спускающихся.

Примерно на середине подъема есть большая парковка с широким полем с железными тренажерами, детской площадкой и смотровой с чудесными видами вокруг. Жаль, всё как обычно в дымке.

Когда мы поднялись на самый верх, всю южную сторону, к сожалению, затянуло тучей, так что только на первой смотровой площадке мы смогли увидеть серпантин, по которому ехали, дальше везде со смотровых был вид только на облака. Но среди местных туристов даже он вызывал аншлаг.

Наверху на плато высотой 2500 метров очень много городков, деревень и машин, отличные скоростные дороги, так как плоско и много места, а не как в Fayfa. Жизнь кипит. Тут всё время дует свежий ветер, приятный климат даже летом, так что вероятно с точки зрения климата это лучшее место для жизни в КСА.

Дорога в сторону Abha сначала идет еще выше в гору Al Soudah, максимально мы были на 3000 метрах.  А затем спускается к городу Abha, который оказался на удивление огромным. Посмотрели на него со смотровой у парка с южной стороны, потом проехали через центр. Очень много зеленых скверов, маленьких парков, красивых кустов и деревьев. Должно быть, приятный город для жизни.

Подъехали к старому району в центре, припарковались, вышли, но все оказалось закрыто, даже пройти по улочкам нельзя – охрана не пускает. Посоветовали нам поехать в другое место, типа там то же самое, дали название какого-то кафе, но по фото и описанию в гугле там стилизация под старую деревню, все стены в стрит арте, вход стоит 25 SAR. И нам было не по пути, так что пропустили.

Хотели подъехать к замку, который по отзывам тоже всегда закрыт, чтобы посмотреть хоть что-то. Но гугл пару раз вел нас неактуальными маршрутами, так что в итоге мы забили и поехали в отель, тем более после раннего подъема и долгого переезда все устали. Так что Abha прошла мимо нас.

Наш отель в Abha, вернее в пригороде, назывался مساكن الدار للشقق المخدومه 10 на букинг.ком, на вывеске Msaken Service Appartment. За 155 SAR огромный номер, две спальни, два санузла, гостиная, кухня. Идеальная температура в номере. Очень красивый декор номера и отеля в целом, как всегда чисто. Есть балкон, сушилка для вещей, вроде была стиральная машина, но мы обошлись руками и чудесно все высушили на балконе на солнце и ветру. Вокруг миллион магазинчиков и кафе – самое лучшее расположение из наших отелей, до всей нужной инфраструктуры пару минут пешком. До аэропорта минут 10 на авто.

На ужин оба раза ходили сюда: جودة المنتو واليغمش حي الموظفين ابها. Кафе с хиджазской кухней, такой типа относительно безвредный фаст-фуд: очень вкусные манты с курицей, долма с виноградными листьями, разные пирожки с сыром, курицей и мясом со специями.

День 8.  Abha – Al Habala – Tamniah Heritage Museum – Al Yanfa — Abha

После двух ночей с ранним подъемом в 4.30 и двух ночевок в палатке между ними сегодня у нас были полдня отдыха и решения бытовых вопросов: все отлично выспались и не стали с утра никуда спешить, спокойно перестирали всё нужное и собрали вещи для завтрашнего перелета.

В 12 выехали, поели в кафе по пути индийский фастфуд и в 13 выдвинулись к заброшенной деревне  Habala, известной как висячая деревня в связи с тем, что к ней никогда не было дорог и троп, а живущие в ней люди спускались к своим домам по веревочным лестницам. На меня современная инфраструктура вокруг деревни произвела прямо-таки гнетущее впечатление. Находится деревня в красивом каньоне, сверху, куда ведут автомобильные дороги, построены какие-то гостевые домики, кабинки для отдыха, канатная дорога. Всё закрыто и находится в запущенном состоянии. Везде заборы, к краю каньона не подойти, видами спокойно не полюбоваться.

Подъезд к канатной дороге закрыт, возможно на несезон, мы встали на следующей парковке правее/ниже. Там за забором видны кабинки для пикника, от парковки вправо идёт тропа, надо залезть на валуны, перебраться через поваленный пролёт забора и можно будет пройти к одной из кабинок, лучше к той, что сильнее всего нависает над обрывом.

Везде мусор, но сверху красивый вид на несколько деревенских домиков внизу и на каньон. Потом поехали на другую смотровую площадку рядом с тупиковой отвороткой влево – оттуда видно всю деревню внизу и каньон в разные стороны. Красивое в природном плане место, есть бабуины. И так убого администрируется! Везде у обрыва этот ужасный забор с торчащими вверх острыми копьями, а поверх еще натянута колючая проволока – интересно, сколько людей ободрали себе лбы об эту колючку в попытках что-то увидеть и сфотографировать поверх забора.

В Саудовской Аравии мне часто вспоминался чудесный Оман, по которому мы путешествовали три года назад. Там было местами очень похоже, но совсем другие расстояния, всё компактнее и как-то проще. И там было очень похожее место – тоже красивый каньон на высокогорном плато и пешеходная тропа Balcony Walk. Никаких заборов, никакой колючей проволоки, никаких заброшенных строений с кучей мусора и битыми стеклами. Оставляешь машину на парковке и гуляешь по чудесной тропе мимо красот. Местные туристы приезжают с палатками переночевать в горной прохладе.

А здесь около деревни Habala какой-то лютый трэш, а не Vision 2030.  От кого тут всё так капитально озаборили? Кто хочет падать с высокого обрыва в каньон, пусть падает — это своего рода естественный отбор.

Потом мы доехали до Tamniah Heritage Museum (позади музея ещё находятся руины старых домов) – и это место стало прямо-таки исцелением после опыта с каньоном и висячей деревней. За 10 SAR со взрослого потрясающий музей для любого возраста от года до 99+! Перед музеем расставлены в ряд старые машины и чудесный деревянный автобус. Внутри традиционного дома в несколько этажей гигантская экспозиция с предметами быта, украшениями, одеждой — просто миллион мелочей на первом этаже. Есть коллекция монет, банкнот, оружия, кинжалов, учебников, чайников, утюгов, термосов. Просто всего на свете, всё классно скомпоновано тематически. Дочка была в восторге от импровизированного школьного класса с партами и детками. Вверх идут несколько этажей – там экспозиция с жилыми интерьерами традиционного дома. Мы были в музее полчаса снаружи и час внутри. Можно спокойно было бы провести в два раза больше времени. Отличное место, рекомендую от всей души!

Перед закатом погуляли по традиционной деревне Al Yanfa. Необычная деревня с туннельными проходами под домами, сами дома снаружи интересные. Внутрь и вверх не зайти, но территория деревни большая и можно с удовольствием побродить пару часов. Правда, тут тоже есть металлические навершия. Но все равно приятно и очень чисто, мы были в деревне практически одни, что удивительно для достопримечательности недалеко от туристической Abha. В сумерках зажглись лампочки.

В Абху вернулись уже в темноте, а на следующее утро сдали машину и в 7 часов улетели в Джидду. Из самолета по левому борту был потрясающий вид на высокогорное плато, на котором находится Abha, горную цепь Al Soudah, на которую мы поднимались по серпантину, и на расположенную внизу жаркую равнину, плотно укрытую в то утро облаками.

8 дней на юге были насыщенными и разными, мне всё очень понравилось. Пожалуй, больше, чем потом на туристическом севере. Хотя эти два региона, конечно, совершенно разные, и здорово смотреть их оба в одном путешествии для контраста.

Если не добавлять в южный маршрут остров Фарасан, то логично ехать полукруговой маршрут из Jizan через Fayfa, Wadi Lajab, Dhahran Al Janub, старинные деревни по пути в Abha и вокруг нее и улетать дальше из Abha. Yelo не берет one-way fee за возврат в другом городе, наш Alamo/Enterprise взял 15 долларов. Если хочется и на Фарасан, то видимо маршрут будет примерно как у нас. Нас в целом не напряг дополнительный спуск к морю и подъем обратно в горы – мы все три раза ехали между морем и горами разными дорогами, все горные дороги были живописны и интересны (кроме местности вокруг Jizan).

Или можно прилетать в Джизан и улетать из Джизана, брать и сдавать там машину, оставляя остров Фарасан на конец маршрута в надежде, что не будет никаких перебоев с паромным сообщением (билет на паром нужно брать заранее сразу же в день прилета; бронирование на всю следующую неделю открывают по субботам), и ехать круговой маршрут как описан чуть выше, только потом из Abha в Jizan, на остров и после возвращения с острова на самолет. Только в этом случае надо спланировать ночевку где-то в районе Fayfa, чтобы за следующий день успеть посмотреть Wadi Lajab и доехать до отеля в Najran. За день маловероятно успеть проехать Jizan – Fayfa – посмотреть Wadi Lajab и доехать до Najran. Там везде оооочень медленные дороги и много горных серпантинов, плюс на ущелье нужно хотя бы два часа, чтобы доехать, погулять, впитать красоту, перекусить и выехать. Кроме участка дороги рядом с Jizan до начала подъема к Fayfa и дороги Dhahran Al Janub – Najran не стоит нигде ехать в темноте.

Чтобы этот сайт и дальше жил и радовал вас новыми путевыми заметками, можно парой простых способов отблагодарить автора сайта. Спасибо!