В Джидде или Джедде у нас были транзитные сутки по пути с юга на север Саудовской Аравии. Город огромный, все представляющее хоть какой-то интерес для туриста находится далеко друг от друга, аэропорт от старого города тоже. Так что с прокатной машиной было бы, наверное, неплохо, чтобы посмотреть разные места, но мы решили не брать, и не пожалели.

Из интересного интернет обещал Старый город Al Balad, современную набережную, «плавучую» мечеть и фонтан с высоченной струей воды. Меня из всего этого заинтересовал только Старый город, решила на нем и сконцентрироваться, так что необходимость в машине отпала. Тем более отдохнуть от переездов на авто, особенно в огромном городе с бешеным трафиком, было бесценно.

Я забронировала отель Lahdat Hotel — Al Balad в 10 минутах пешком к югу от Старого города – судя по количеству отзывов от иностранцев, в нем живут многие туристы, приезжающие в Джидду. Для транзитной остановки в Джидде этот отель оказался очень удобен тем, что остановка автобуса из аэропорта находится в 50 метрах, а автобуса в аэропорт – в 10 минутах пешком. Так что нам не пришлось пользоваться услугами такси или долго тащиться по жаре со всеми вещами, а у нас на четыре взрослых руки было с собой автокресло, палатка, четыре спальника, тур. коврики, четыре рюкзака с личными вещами, сумка с теплой одеждой, коляска и двое детей)). Внутри отеля и номера было уютно, чисто и тихо, насколько это возможно в большом городе недалеко от загруженной трассы. Но лично меня напрягала подсветка под потолком, которую невозможно выключить, в итоге в номере даже с плотными шторами не было полной темноты. И здесь я впервые проснулась в 6 утра из-за утреннего азана.

В Джидде находится теперь мой самый любимый аэропорт в мире! В нем есть огромный цилиндрический аквариум, который можно смотреть с первого или второго этажа аэропорта. В нем плавают чернопёрые акулы, скаты, мурена, огромный ассортимент разных стайных и одиночных рыб, какая-то большая донная акула, есть кораллы. Я будто поплавала с маской и трубкой в Красном море, и дети были в восторге! Мы зависли около аквариума почти на час после прилета (была даже мысль никуда не ехать и провести около него все сутки в Джидде)), потом еще полчаса перед вылетом на следующий день.

В Джидде мы решили никуда не спешить, и медленный аэропортовый автобус L14 за 3,45 SAR со взрослого нам в этом помог. От аэропорта до Al Balad он едет 1ч20мин, в нашем случае старт из аэропорта был в 10.45, выезд в аэропорт в 8.55. Ходит вроде как каждые 45 минут.  Из аэропорта нужно выйти направо по указателю на Shuttle Bus, L14 уходит от второго перрона. Из Al Balad в аэропорт автобус уезжает от остановки перед Golden Palm Mall (слева супермаркет Lulu). Стоит на обеих начальных остановках долго, так что можно без спешки загрузиться.

Оплатить проезд из аэропорта можно через местное транспортное приложение (подключается только с местной симкой, оно же показывает движение автобусов по маршрутам) или с помощью транспортной карты. Можно попросить любого пассажира оплатить за вас проезд своей транспортной картой и отдать ему нал – мы так и сделали по пути из аэропорта. На конечной в Al Balad есть пара мужичков в униформе с терминалами в руках, они продают билеты за наличные или оплату картой.

Гугл этот автобус почему-то не знает. Возможно, поэтому им никто не пользуется. Автобусы оба раза отъезжали совершенно пустые, по пути подсаживалось и выходило суммарно человек 5-10. Из аэропорта и в аэропорт нас вез один и тот же водитель – милейший дядечка из прекрасного индонезийского города Джокьякарта, который по пути из аэропорта и посоветовал нам, как лучше оплатить автобус, а потом извинился, что ехать будем небыстро. Я заодно вспомнила и попрактиковала кое-что на Bahasa – дядечка был впечатлен))

Еще между аэропортом и Al Balad есть автобус-экспресс за 20 SAR и вроде как 35-40 минут в пути, но мы его не встретили, и аэропортовые работники навели нас именно на этот, что было удачно.

Автобусный заезд был приятным – просторно, кондиционировано, в тени под крышей, с видами на все окраинные помойки, огромные повсеместные пустыри после сноса старых кварталов и до застройки новыми, через кварталы тематических магазинов – здесь запчастей, там мебели. Я смотрела из окна на поток помятых и поцарапанных машин и радовалась, что хотя бы сегодня и завтра утром можно этого не опасаться. По ходу нашего автобусного маршрута Джидда выглядела как любой другой большой арабский город – всё невысокое, без небоскребов, обычные дома с магазинчиками и кафе на первом этаже. Как и везде в городах КСА за пределами исторического центра строго перпендикулярная планировка и широкие улицы. Тут тоже повсеместно отсутствие светофоров и наличие U-разворотов, поэтому иногда мы ехали не в ту сторону, куда нам было нужно, пока автобус не разворачивался в нужном направлении.

Наверное, дорога вдоль набережной поживописнее, и будь мы без детей, можно было бы покататься там на местных автобусах, благо с местным транспортным приложением разобраться в маршрутах несложно. Но на улице было очень жарко, после заселения в отель никуда не хотелось, так что мы лишь сходили на обед в чудесный непальский ресторан Kathmandu Restaurant/DIVA HOTEL BUILDING, где было очень вкусно, мило и ностальгично. Потом устроили сиесту в номере и пошли на прогулку в Al Balad только в 16 часов, когда солнце перестало припекать.

Джидда издавна была транзитным пунктом на пути паломников в Мекку – и сейчас аэропорт полон мужчин в шлепках, завернутых в белые «полотенца». Старый город с архитектурно интересными домами с резными балкончиками тут довольно обширный, но состояние его удручающее. Либо дома в ужасном состоянии с отваливающимися балконами, и огромная часть старого города огорожена строительными заборами, чтобы не подходить ближе, что очень портит вид и общее впечатление. Либо часть зданий уже отреставрирована и вылизана так, что непонятно, осталось ли в доме хоть что-то старое. Как можно было довести до такого плачевного состояния свое историческое наследие, вообще не занимаясь никакими поддерживающими ремонтными работами, удивительно. Сейчас в Старом городе никто не живет, лишь иногда встречаются какие-то туристические магазинчики или кафе.

Туристов очень много, так как Джидда и сейчас транзитный пункт для расположенной поблизости Мекки. Плюс это типа наиболее интересный город КСА, поэтому сюда все едут за достопримечательностями. За два часа прогулки мы встретили больше белых, чем за предыдущие восемь дней автопутешествия по югу. Обошли большинство улиц вдоль и поперек, купили на память магнитики, попили свежевыжатый сок манго и с чувством выполненного долга вышли в цивилизацию в поисках места для ужина. Было любопытно, но гулять непросто, так как постоянно натыкаешься на перекрытые улицы и переулки, приходится обходить квартал вокруг. Старый дом, который хвалили для посещения интерьеров, был закрыт. В еще одном внутри расположилось кафе. Ну и повсеместные строительные заборы как-то не добавляют колорита. И еще на улицах Al Balad довольно грязно, плохо пахнет, много кошек и много глазеющих пакистанцев – видимо они частично заняты на строительно-реставрационных работах.

Очень вкусно и недорого поужинали в чудесной кебабной كباب ناجي الحربي للكباب الفرع البلد الرئيسئ на крытом рынке перед супермаркетом Lulu. За 73 SAR 20 куриных кебабов, 10 говяжьих, тарелка риса, хлеб и пепси.

В Джидде над городом такой сильный смог, что днем солнце светит ярко только около полудня, всё остальное время ощущение, что скоро закат. Но духотища днем неимоверная. И это зимой. Поэтому много закрытых кондиционированных автобусных остановок.

Если когда-нибудь мне выпадет возможность снова побывать в Джидде, с удовольствием проведу время в аэропорту около потрясающего аквариума и при наличии возможности прокачусь на автобусе и прогуляюсь вдоль набережной. Но на этот раз ощущения, что мы что-то не досмотрели и не успели, у меня нет – после Джидды хотелось обратно в горную прохладу, в безлюдные места и на природу. И чудесно пообедав в индо-азиатском ресторанчике на фудкорте в зоне вылета, мы в полдень второго дня в Джидде улетели в Табук.

День 10. Перелет Flydeal Jeddah – Tabuk. Tabuk – Rainbow Arch

Каждый перелет над Саудовской Аравией я смотрела в иллюминатор на бесконечные пустыни, лишенные жизни, и в очередной раз удивлялась, какая разная и везде по-своему прекрасная наша планета Земля. То там, то здесь иногда появлялись небольшие участки гор. Ближе к Табуку внизу показались огромные зеленые круги – это поля, на которых местные фермеры выращивают траву для скота и, наверное, не только траву. На севере Саудовской Аравии все поля идеальной круглой формы. Это результат использования систем центрального кругового орошения, при которой длинная труба с дождевателями вращается вокруг скважины в центре, чтобы наиболее эффективно поливать засушливые земли, используя подземные воды.

Багаж снова приехал быстрее, чем мы за ним пришли. Машину в Key нам оформили очень быстро, но получить мы ее не могли, так как предыдущая прокатная контора за прошедшие сутки так и не закрыла нам контракт в общей для всех прокатчиков КСА системе Tajeer. Пришлось потратить почти час на звонки и переписку с поддержкой. Когда мы наконец получили машинку, сразу рванули в Lulu купить газ, продукты и готовую еду для быстрого обеда в зеленом скверике перед гипермаркетом. За час до заката мы наконец-то выдвинулись в путь, а путь нам предстоял неблизкий. Большую часть времени ехали уже в темноте. В середине дороги из Табука в Аль Улу есть извилистый участок дороги, где перед каждым небольшим изгибом стоит ограничение 40, а также камера на скорость. И это дико бесило. Так как дорога отличая, широкая, и любой изгиб можно безопасно проехать на 80-100. Местные жители любят полихачить, и даже на своих старых пикапах Тойота Лэндкрузер 60-70х годов выпуска, обгоняли нас, едущих под 110, как стоячих.

В 8 вечера мы свернули с трассы на трясучий грейдер – впереди были шесть километров стиральной доски. Ехали минут 40. На полпути увидели в пяти метрах от дороги засаженный глубоко в песок паркетник. Двое мужчин вышли к нам с фонариками, но, увидев нашу легковушку, с полными отчаяния лицами вернулись к своей машине.

В конце дороги нас ждала огромная грейдерная парковка и никого. Мы встали в самом углу, в пяти метрах на песке поставили палатку, разогрели готовую еду из Lulu и душевно поужинали в свете восходящей луны, освещавшей очертания скал вокруг и огромную скалистую арку. В ту ночь мы ночевали в потрясающем месте около Rainbow Arch.

День 11. Rainbow Arch – Maraya – Elephant Rock

Спалось изумительно. Серега утром сказал, что в два ночи приезжала машина, он слышал пару голосов, но все быстро стихло, и машина уехала. Я по привычке проснулась рано. И за час до восхода солнца вылезла из теплого спальника, надела на себя все теплые вещи и пошла смотреть рассвет и восход к арке.

Это было потрясающе! Лучшее утро за путешествие. Полная тишина, ни души вокруг, чудесный утренний свет, потом первые нежные лучи солнца, освещающие вершины гор и саму Rainbow Arch. Вдали пара бедуинских шатров, пасутся верблюды, летают редкие птички. Это было единственное место за всю нашу поездку, где не ловила мобильная связь и не было мобильного интернета.

В 8.20 откуда-то из пустыни приехали два внедорожника, остановились на пару минут на фото и умчались дальше к трассе. Проснулись дети, мы излазили вдоль и поперек всё вокруг арки, и когда уже сели готовить завтрак, в 9.20 приехал внедорожник с двумя парами белых туристов. Но виды вокруг были уже не те, солнце светило ярко и выбеливало все вокруг.

После завтрака мы сходили погулять в обе стороны к горам: там дюны, по которым классно сбегать вниз по колено в песке, расщелины между скалами, растут пустынные арбузы. Один такой был настолько высушен солнцем снаружи и внутри, что походил на мячик-погремушку – забрали его с собой домой в качестве пустынного сувенира.

Отличное место для ночёвки и нежарких утренних часов. И, что очень ценно в заполненной туристами Al Ula, совершенно безлюдно. После 11 утра на солнце стало жарко, мы погрузились и в 12 уехали дальше.

Ближе к 13 часам, не доезжая до Al Ula, остановились в тени гигантского валуна на обед макаронами и сардинами в томатном соусе. Кажется, не было ни одной проезжавшей мимо машины, из которой нам бы не помахали и не погудели.

Потом решили переждать жаркое солнце под кондиционером и прокатиться по окрестным дорожкам. Поехали в сторону знаменитого Shalal Café, проход к которому идет через расщелину в скале. В само кафе идти не планировали – вход стоит 10 SAR, народу там обычно прилично, а еда по отзывам так себе. Так что сначала съездили до конца хорошего асфальта по дороге, идущей на запад, потом по той, которая ведет к Shalal. Дороги очень красивые. Пожалуй, самые красивые за наше путешествие по КСА. Кстати, вдоль этих дорог и вообще много где вокруг Al Ula проложены велодорожки. Велосипедистов на них мы не видели, но возможно ситуация меняется в выходные, так как как раз в выходные мы видели велогруппу в Табуке.

Следующим пунктом достопримечательной программы была Maraya – самое большое зеркальное здание в мире. Построено оно в широкой пустынной долине в окружении красивых скалистых гор, которые отражаются в зеркальных стенах.

Просто так к Maraya не попасть. Нужно либо иметь билет на концерт, либо бронь в ресторане на крыше — очень дорого, не особо хвалят еду и с детьми вообще так себе идея. Либо бронь в одном из дорогущих отелей в этой долине, но мы пока не доросли до того, чтобы тратить на ночевку в отеле от тысячи долларов – мне кажется, я всегда найду более интересный способ потратить такую сумму). Либо с платной, заранее заказанной экскурсией по зданию, но здание внутри смотреть не хотелось, хотелось смотреть здание снаружи в своем графике и темпе.

К Maraya ведут две дороги: с севера и юга. На обеих КПП, обе закрыты на въезд шлагбаумом. Нажимаешь кнопку, охранник спрашивает, куда и зачем. Потом выходит лично проверить основание для въезда. Я читала несколько отзывов, что люди просто просили пустить их пофоткать, и охрана пускала. Я не люблю просить, да и не хотелось играть с вероятностью, а посмотреть на здание снаружи хотелось. Так что воспользовалась опцией бесплатной отмены бронирования на букинг.ком. На въезде мы показали бронь отеля в долине, который я отменила сразу же после бронирования еще до поездки.

Здание очень красивое, и впечатляют переходы от зеркальных стен, отражающих скалистые горы, к самим горам. Но ожидаемо много гуляющего вокруг и фотографирующегося в разных нарядах народу, мимо постоянно ездят машины, подъезжают автобусы выгрузить туристов. И тут у меня вообще не было ощущения, что я в центре красивой местности – сама широкая и многолюдная долина меня своими видами не впечатлила, а вид расположенных по краю домиков и тентов дорогущих отелей привел в недоумение, особенно когда знаешь, сколько они стоят. Особенно после бесплатной ночевки у красивейшей Rainbow Arch в полном уединении.

Потом поехали к другому культовому месту в Al Ula – знаменитой скале Elephant Rock. Сюда вход свободный и бесплатный для всех, но открыто место только с 16 часов. Мы приехали сразу после открытия, машин на парковке было еще немного. Через 1,5 часа вся большая парковка была забита машинами, и те, кто мог оставить в машине водителя, вставали вторым рядом.

Здесь и около Maraya мы впервые за путешествие по КСА увидели оооочень много иностранцев, не только парных или семейных, но целыми организованными группами.

Слон красивый, но антураж вокруг него на любителя. Диванчики, столики, кафе, подсветка. Я не любитель. Но мы извлекли пользу из развитой инфраструктуры – умылись в кондиционированных туалетах, там же зарядили все телефоны, так как ездим последние два дня мало, и маломощный автомобильный usb не справляется.

Чем больше вокруг становилось людей ближе к закату, которые ходили вокруг Слона по песку, тем пыльнее становился воздух. Плюс к Elephant Rock от шоссе ведет пыльная подъездная грунтовка, народ по ней гоняет, поднимая столбы пыли, так что ехали назад как в тумане – плюс эту же пыль сносит ветерком к слону, где гуляют и отдыхают люди.

Когда мы шли к парковке на закате, с нее к Слону валили миллионы местных туристов, которые любят всё посещать перед закатом и вечером (интересно, чем они заняты утром?). Глядя на этот аншлаг, мы вспоминали безлюдную утреннюю Rainbow Arch как другой мир. Такое крутейшее там место и никого!

В Al Ula очень много туристов, это главное место в Саудовской Аравии, которое посещают абсолютно все, кто приезжают в страну. Только здесь мы видели много автодомов и домов-грузовиков на колесах с европейскими номерами и номерами стран Персидского залива, в том числе с наклейками экспедиций.

И в Al Ula очень дорогие отели. Если везде, где мы ночевали, не было проблемы найти номер за 25-50 долларов, то в Аль Уле это было минимум 90 долларов за ночь, где-то на отшибе, без видов и антуража. Поэтому здесь мы планировали ночевать в палатке. Изначально три ночи – после палаточной ночевкой около Rainbow Arch и перед палаточной ночевкой рядом с Wadi Disah. Но на Фарасане я поняла, что после двух дней дикого отдыха мне хочется помыть как минимум голову, так что в итоге на середину нашего пребывания в Al Ula я забронировала «дешевый» отель за 90 долларов за ночь. А на первую и третью ночь в Al Ula нашла чудесное место для палаточного отдыха. Изучая местность по гугл карте, я наткнулась на отель с название Canyon RV’s недалеко от Elephant Rock. Учитывая мой текущий интерес к автодомам, motorhome, camprer van и RV, я не смогла пройти мимо такого названия и полезла читать отзывы. И оказалось, что отель уже пару лет как закрыт, а все фургончики переместили видимо как раз в долину Ashar, где находится Maraya. Гугл показывал хорошую подъездную дорогу, ведущую к бывшему отелю в 1 км от асфальтовой дороги, красивые скалы вокруг. И мы поехали туда на первую ночевку в Аль-Уле, а потом вернулись на третью.

В итоге место оказалось даже круче, чем на спутнике гугл мапс. Никаких фургончиков уже не осталось, все было разобрано и вывезено, кроме небольшого здания на въезде. Дорога отличная, все дорожки на бывшей территории отеля тоже, и куча парковочных мест, на которых раньше стояли фургончики. Мы забрались повыше и подальше, поставили на парковочное место машину, рядом в 5 метрах на оранжевом песке поставили палатку. Вокруг скалистые горы, где-то вдали внизу видна трасса, звездное небо над головой, и даже есть мобильный интернет.

День 12. Al Ula Old town – Dadan Heritage Trail / Oasis Heritage Trail

С утра узкая долина в обрамлении скалистых вершин предстала перед нами во всей красе. Чудесное место, но очень сильное эхо. Может поэтому отель со всеми трейлерами и переехал в широкую долину поближе к Maraya. Хотя чуть западнее, в следующей долине, огромный отель живет и процветает.

Пока мы завтракали, вокруг по песку прыгали красивые птички с розовой грудкой и бордовой головкой.

Сегодня по плану знакомство с достопримечательностями в городе. Для начала поехали к Старому городу Al Ula. Припарковаться около него негде, нужно ехать до северной или южной парковки, а уже оттуда на бесплатных шаттл-автобусах довозят до входа в «старый» город.

Для посещения открыта широкая центральная улица с ресторанчиками и магазинами. Но там днем солнцепек и так себе гулять. Хотелось углубиться в переулки – это можно сделать на первой же площади у кафе (мы припарковались на южной парковке и шли с юга старого города). Но там один непродолжительный маршрут, по которому все идут. Разные отворотки перегорожены. Маршрут пересекает Старый город поперек, выходя на востоке к крепости (теперь самостоятельно в нее подняться нельзя, можно только в рамках экскурсии за 70 SAR, нам показалось, что это дофига, тем более ближайший тур был на 15 часов, так что забили, а так хотелось посмотреть на руины старого города сверху). И дальше выходит к шоссе, там тоже кафешки, которые открываются вечером. Всё развлечение минут на 20. Я была разочарована.

Мы дошли до конца центральной улицы, не прониклись и решили еще раз пройти этот пешеходный маршрут через открытую для туристов часть Старого города. Там всё окультурено, везде одинаковые новые деревянные двери, за некоторыми из них сувенирные магазинчики – видимо их будет становиться все больше. Есть какой-то странный выставочный зал – слишком концептуальный для моего понимания.

Я планировала провести в Старом городе всё утро до обеда, но оказалось, что делать там больше получаса-часа решительно нечего. Так что мы снова вышли к шоссе и решили пройтись с этого края. И случайно зашли на территорию потрясающего отеля Dar Tantora The House Hotel, проскочив мимо домика с ресепшн, когда рядом никого не было.

Отель занимает несколько параллельных улиц и переулков Старого города. Подозреваю, что многое тут построено с нуля, но выглядит очень аутентично, атмосферно. Каждый жилой дом – отдельный номер, внутри очень уютно и интересно. Мы бродили по улицам и переулком не меньше получаса – здесь как раз есть куда погулять в отличие от куцей пешеходной зоны, открытой для всех в Старом городе. Персонал видимо принял нас за постояльцев, все были милы. Ресторанчик в отеле тоже очень атмосферный. Потом посмотрела ценник на букинге – если бронировать сильно заранее, номер попроще на двоих с завтраком стоит около 300 долларов (в моменте на через неделю та же тысяча, как рядом с Maraya). По мне так прекрасное место для постоя в Al Ula, если не быть такими жмотами, как мы )) Для нас это было самое приятное место в Старом городе и самое яркое впечатление от Al Ula.

На обед в Al Ula мы приехали в ресторан Derwas Corner Restaurant, где на выбор есть четыре вида курицы с рисом. И это просто самое вкусное блюдо из курицы в мире! Мы ели там два дня подряд, это был восторг. И очень недорого – 57 SAR за два тазика с разными видами риса с двумя половинами курицы, приготовленными разными способами, небольшой салат, мусаку из баклажанов и баночку пепси (воду почти везде приносят бесплатно в маленьких бутылках).

После обеда поехали гулять по Dadan Heritage Trail или Oasis Heritage Trail – пешеходной дорожке мимо развалин старых деревень и через плантации финиковых пальм, цитрусовые сады и огороды местных жителей, которая протянулась от Dadan на севере почти до крепости в старой части Al Ula на юге.

Припарковались около Dadan Visitor’s Centre, вернулись немного на юг до поворота на асфальтовую дорогу на запад, прошли по ней до второй грунтовой отворотки налево и попали на нужную тропу.

В Al Ula постоянно проходят какие-то фестивали и ярмарки, забеги, заезды и прочие мероприятия. Вот и с завтрашнего дня должен был стартовать недельный Citrus Seasons Festival. Так что первые метров 500 тропы были выложены коврами, везде расставлены корзины и вазы с цитрусовыми, всё красиво украшено, и так до широкой зоны с кафешками слева и немного после нее. В этом месте было много рабочих и несколько суетно.

Дальше не было никого, кроме японского бэкпекера. Мы шли через сильно руинированную глиняную деревню, мимо огородов с помидорами, баклажанами, перцами и зеленью, под финиковыми пальмами и вдоль садов с апельсинами. Было приятно, в основном тенисто, тихо и очень малолюдно даже там, где мы проходили через зону с кафешкой и гамаками под пальмами. Дойдя до финиша, назад вернулись тем же путем.  На всю прогулку туда и обратно в неспешном темпе детей ушло 2,5 часа. Место приятное, так что можно с легкостью провести там больше времени, благо везде по маршруту расставлены скамейки.

На закате прокатились вдоль горы с гробницами Dadan – их хорошо видно с дороги, издалека они не впечатляют, но возможно ближе выглядят интереснее.

Потом пополнили запасы воды и вкусняшек, поужинали кебабами в пакистанском ресторанчике и приехали в наше самое дорогое жилье за всё путешествие – где-то на отшибе на самом юге в 15 км от ближайших достопримечательностей.

В этом отеле Eva Al Ola Apartments за 350 SAR я забронировала номер с одной спальней на 2 взрослых и 1 ребенка, так как при вводе двух детей цена улетала дальше в космос. После бронирования написала и спросила, можно ли жить вчетвером, так как одному ребенку не нужна отдельная кровать, он будет спать на полу на тур. коврике в спальнике, а второй с нами на кровати. Мне сразу ответили, что без проблем, а встретил хозяин словами, что нам заменили номер, у нас будут две спальни и две ванных комнаты, так как мы не позволим ребенку спать на полу. Ну и чудненько! ) Цена осталась та же, но будут признательны за отличный отзывы на букинг.ком. Хозяин не говорил по-английски вообще, но успешно пользовался онлайн переводчиком. Всё было чисто, удобно, по запросу нам принесли полотенца. Единственный минус – прямо за окном находится мечеть, так что рано утром нас разбудил азан. В остальном хорошее место для «бюджетной» ночевки в Al Ula, если вы не можете позволить себе чудесный атмосферный отель в Старом городе.

День 13. Hegra Tour

С утра не хотелось никуда торопиться, к тому же я не смогла придумать, что еще посмотреть в Al Ula и вокруг. Поэтому просто потупили в номере до чекаута в 11, потом со второго раза смогли заправиться, докупили продукты, чудесно пообедали курицей, где и вчера, и к 13.30, на час раньше старта экскурсии, приехали на парковку к Winter Park в тур по Хегре. Как раз успели отдохнуть в кондиционированной прохладе Visitor’s Centre, поесть бесплатных фиников, продегустировать бесплатный кофе с кардамоном, посетить удобства. Рядом находится крохотный Burger King с, возможно, самым красивым видом вокруг.

Билеты в Hegra, ради которой все и приезжают в Al Ula, нужно покупать заранее (на выходные, особенно в пятницу, прямо очень заранее) на официальном сайте https://www.experiencealula.com/en/things-to-do/experiences/hegra-tour. Есть два основных бюджетных варианта: подешевле автобусный с экскурсоводом за 95 SAR со взрослого и подороже на Hop On Hop Off автобусе за 150 SAR для тех, кто не успел купить подешевле или хочет на каждой остановке смотреть гробницы в своем темпе. Мы ездили в первый; на выбор два времени старта утром и два после обеда.

В 14.30 автобус отъезжает, примерно полчаса уходит на то, чтобы доехать до Hegra и там перегрузиться в местный автобус. Потом два часа тур по Хегре с четырьмя остановками. В 17 часов уезжает обратный автобус от парковки у входа, и в 17.30 вы около своей машины на парковке Winter Park. Вроде можно доехать до парковки у Hegra на своей машине, а уже дальше пересесть в автобус по территории археологического комплекса.

Наш автобус был полным, люди из всех стран мира плюс саудовская пара. На каждой остановке у гробниц выгружается целый автобус 40+ человек, плюс постоянно подъезжают и отъезжают Hop On Hop Off автобусы с другими туристами. То есть везде довольно людно.

Экскурсовод рассказывал интересно, уделял внимание деталям. Нужно следить за ним и тем, когда он идет к автобусу. Долго на каждой остановке не потупишь – меня поразило, как оперативно автобус отъехал после первой остановки, как только загрузились пассажиры. Никто не пересчитывал по головам и не просил проверить, пришли ли соседи. Кто опоздал, видимо едет дальше на Hop On Hop Off.

Хегра или Мадаин-Салих – комплекс из более сотни скальных захоронений на месте древнего набатейского города Хегра. В 2008 году археологический комплекс стал первым в Саудовской Аравии объектом, включенным Юнеско в Список всемирного наследия. Сейчас вся территория обнесена заборами и посетить ее можно только в рамках организованной экскурсии на автобусе, джипе или лошадиной повозке. Днем или в вечернем туре с фонариками.

20 лет назад я была в более известном городе Набатейского царства – в иорданской Петре. Провела там два дня, гуляя по многочисленным тропам мимо гробниц, сокровищницы и монастыря. И это было вау!!!

В Хегре, втором по экономическому значению городе Набатейского царства, я провела два часа, и это не было для меня вау. Но Сереге, который не был в Петре, в целом понравилось. И в Хегре, конечно, гораздо меньше туристов и нет никаких впаривателей сувениров и поездок на осликах. Но ехать в КСА ради Хегры, мне кажется, не стоит. В Саудовской Аравии много гораздо более впечатляющих мест. А набатейский город лучше смотреть в столице царства – в Петре.

Первая остановка – около ущелья, которое, по всей видимости, было расширено набатеями снизу, чтобы дать больше доступа ветру. В нем же на стенах несколько «иконостасов», мест для моления представителей разных религий – как символ того, насколько набатеи были толерантны к вероисповеданию гостей. На стенах ущелья сверху есть надписи и изображения, например, верблюдов.

На второй остановке было много красивых гробниц, и тут же гид рассказал про значение разных элементов в украшении фасада: вазонов, лестницы в небо, головы медузы со змеями, изображения орла. И только здесь можно было зайти внутрь одной из гробниц, номер 26 – там находятся горизонтальные ниши, куда укладывали тела умерших. Одна гробница предназначалась для одной семьи. Пока она не была полностью заполнена, закрывалась дверью. Как только все места были заняты, выход замуровывали.

Третья остановка – у одиночной гробницы «сына Кузи», высеченной в большой отдельно стоящей округлой скале. Она отличается тем, что строилась для одного человека, а не семьи. Не была закончена. И останков заказчика в ней не нашли.

Последняя остановка – у большой скалы, по кругу которой распложены гробницы, у многих из них отколот низ. В одной из них нашли массовое захоронение на 80 тел, и среди них тело 40-летней женщины в хорошей степени сохранности. По ее останками исследователи смогли воссоздать внешний облик.

Много красивых мест с гробницами мы проезжали без остановки – видимо в них возят в рамках других туров. Одно из мест было с фонариками для ночного тура.

На ужин мы съездили в индийский ресторан Msayya of Indian restaurant – кажется, это был наш самый цивильный ресторан, и вроде в нем даже был туалет. Все было вкусно, но подороже, чем обычно (126 SAR за белый рис, чесночный нан, два блюда с курицей, куриный суп и ассорти из закусок).

На радостях забыли зарядить телефоны, поэтому после ужина пришлось снова ехать пыльной дорогой к Elephant Rock, смотреть Слона с подсветкой и заодно заряжать в туалете телефоны, благо с быстрой зарядкой это заняло всего полчаса.

А потом ехать на знакомую стоянку на территории бывшего отеля ставить палатку уже в глубокой темноте.

Начинались выходные, и в 21.30 мимо нас проехали четыре машины, доехали до конца дороги и повернули в пески в отворотку долины.  Мы только по спутнику увидели, что там, оказывается, есть, куда проехать на внедорожниках по пескам еще почти на километр, пока скалы не перекроют пусть.

День 14. Al Ula – Wadi Disah

Сегодня мы прощаемся с Al Ula. Вокруг Аль-Улы, конечно, очень красиво: невероятные скальные образования, песчаные дюны, доходящие до середины горы, оазисы с пальмами. Это были приятные три дня, хотя меня расстроила невозможность подняться на крепость, побродить по невылизанной для туристов части Старого города, обилие заборов. Прощаюсь без сожаления.

У нас снова день переезда. Как только мы свернули на дорогу в сторону Wadi Disah, красота довольно быстро закончилась – начались обычные серые горы без дюн и скальных образований, серая каменная пустыня.  И очень убитая дорога с огромными ямами – дороги хуже в Саудовской Аравии не было. Благо она была вообще без машин, а то постоянно приходилось маневрировать. Асфальт местами был настолько дырявый, что приятнее и проще было ехать по грунтовой обочине, временами по встречной.  Это точно не дорога для поездок в темноте!

За 35 км до Abu Rakah началась хорошая дорога, а прямо перед Abu Rakah вокруг стало еще и красиво. Там же мы остановились на полпути посмотреть на огромных валунах и скалах наскальную живопись. Возраст неизвестен, но забавно побродить вокруг валунов и скал в поисках картинок, их там много.

После Abu Rakah появились населенные пункты, бедуинские шатры, ослики и верблюды. И красивые розово-красные горы.

У поворота в сторону Wadi Disah мы попали в песчаную бурю — розовый песок заметало на дорогу, видимость сильно упала. Потом мы заехали в горы и стало получше, но всё небо затянуло тучами, по прогнозу сильный ветер обещали до ночи, а также дождь, ночью местами ливневый.

После деревни Disah около большой детской площадки мы повернули налево и доехали до конца асфальта – там находится соседняя долина, розовые дюны и красивые горы. Там же мы присмотрели место для ночёвки. По пути назад на дорогу встретили стадо верблюдов с верблюжатами.

На парковке в конце асфальта перед Wadi Disah был аншлаг — десятки машин и людей, предлагатели туров на джипах. Только мы припарковались, как из песков выехал велотурист, пожилой дядечка из Ирландии. Я остановила его, чтобы спросить, правда ли в долине помимо тонн песка еще и воды по бедро, как говорят водители крузеров в попытке продать нам свои услуги. Конечно же, нет)

Пока мы в овраге готовили макароны в попытке укрыться от очень сильного ветра, пошел небольшой дождь, и полиция перегородила проезд в Wadi Disah – всех выпускали, никого не впускали. На часах было 14.30.

Мы поели, дождик закончился, но ветер всё дул, и было непонятно, будет ли ощутимый дождь и откроют ли Вади сегодня или хотя бы завтра утром. Полицейские по-английски не говорят, только показывают на небо. Завтра до 16 часов нам надо сдать машину в аэропорту Табука. Спать под сильным ветром и дождем не хотелось, особенно с учетом неясных перспектив попасть в Вади хотя бы утром. И мы решили ехать в Табук, пропустив Вади.

Проехали несколько километров, обогнали велотуриста, и тут минут через пять Серега соображает, что раз мы больше не ночуем в палатке, то газ нам не нужен (осталось 1,5 баллона) и можно отдать его велотуристу. Разворачиваемся, едем назад. И я замечаю, что дождевых туч уже нет, облака поднялись. Решили снова доехать до конца асфальта и посмотреть, вдруг полиция открыла доступ в Вади. Но нет, никого не пускают, лишь из Вади изредка выезжают машины тех, кто был там на пикнике. Сегодня пятница, выходной день, местных туристов в Вади очень много. По отзывам велотуриста – там прямо битком!

Мы разворачиваемся и снова «едем в Табук»)

Встретили велотуриста рядом с поворотом к соседней запримеченной для ночевки долине. Наши баллоны на его горелку не подходят, переходника у него нет. Но мы разговорились про его маршрут из Иордании через КСА, ОАЭ и Оман, про Петру и Хегру, про мусор и местных жителей. Так незаметно пролетели полчаса, и над нами уже голубое небо — все тучи сдуло.

Решили снова ехать ко входу. Но там всё так же закрыто, туристы почти все разъехались, потеряв надежду прорваться сегодня в ущелье, да и закат уже всё заметнее. Остались три полицейские машины, которые, как и раньше, ничего не знают. С помощью говорящего по-английски местного туриста узнаем, что полиция ждет отмашку от начальства, возможно будет ясность в ближайшие полчаса. Но до заката всего полтора, и с детьми на такое короткое время идти нет смысла. Над нами голубое небо, в Табук больше не хочется. Решаем остаться ночевать в соседней долине с розовыми дюнами, а утром посмотрим.

И в итоге все сложилось лучшим образом! Мы приехали к дюнам перед закатом, вокруг нереальные красные пески и горы, вид на соседнее ущелье, караван верблюдов, идущий домой по дороге, местные на джипах и квадратиках штурмуют дюны под крутым углом. Дождались закат, поставили лагерь, поужинали и еще кучу времени смотрели на звезды, в том числе падающие, на Сатурн и Юпитер, на пролетающие спутники. Вау! Один из лучших закатов и одна из лучших ночёвок за наше путешествие!

Пока мы в сумерках вынимали снарягу из машины, подъехали две машины полиции, из одной товарищ в форме выдал нам три бутылочки воды, сказал вэлкам, кемпинг и слипинг но проблем. На вопрос, пустят ли завтра в ущелье, сказал Иншалла, а если будут проблемы, скажите, что ваш друг Нади)

День 15. Wadi Disah hike – Tabuk

Утром нам было счастье. Как и ночью, безоблачное небо. Встали в 7, быстро собрали лагерь и приехали ко въезду в Wadi Disah. Там никого, кроме машины полиции на парковке и пары джипов предлагателей туров. В 7.50 я уже вышла в свой одиночный поход, пока мои остались готовить завтрак. Мы посчитали, во сколько нам надо уехать, чтобы спокойно доехать до Табука, купить там вкусные сувениры домой, заселиться в отель, выгрузив все свои вещи из машины и вовремя сдать машину в аэропорту. И получилось, что у нас есть на Wadi Disah 3 часа. Поделили пополам – на 1,5 часа идут я, на вторые 1,5 часа Серега с Федей. Дариша ходит медленно, носить ее по песку далеко и долго тяжело, так что решили оптимизировать время именно так.

И это было прекрасно! Я гуляла по тихому ущелью в нежных утренних лучах солнца совершенно одна. Даже не представляю, как бы меня вчера всё тут бесило, если бы полиция не перекрыла вход и мы пошли в ущелье после обеда, а там пять десятков внедорожников, сотни людей на пикнике, оставляющих свой мусор, шум, гам, суета, выхлопы от проезжающих мимо машин.

Пару раз мне встретились мусорщики, собирающие мусор в баки. В двух местах я увидела припаркованные машины – видимо кто-то остался ночевать в долине, хотя вроде как нельзя. И только на пути обратно я встретила пару въехавших в долину машин с туристами, укутанными в куртки и шапки с капюшонами – утром в пустыне и долине как всегда холодно. Но идти мне было тепло, и я довольно быстро сняла флиску, оставшись лишь в одном слое.

В итоге прошла вперед четыре километра, столько же назад. До точки, которую я отметила для себя заранее как «дойти до конца красивой части», не дошла два километра, то есть мне не хватило еще примерно часа на туда и обратно. Но общее впечатление от долины есть. Там очень красиво, очень зелено, так как помимо привычных пальм здесь есть и заросли гигантской травы высотой в пять и более метров. Чувствуешь себя героем книги про приключения Карика и Вали. Очень много птиц, повсюду птичьи трели, приятное журчание ручья, который течет через всю долину (и видимо превращается в речку при сильном дожде, что и вызвало озабоченность полиции в связи со вчерашним прогнозом погоды)

Мне кажется, что пешком по Wadi Disah гулять гораздо приятнее, чем ломить через песок и броды на джипе, но я не пробовала второе. Идти по песку везде легко, главное держаться вдоль ручья – там песок мокрый и плотный, так как по ручью ездят и разбрызгивают воду внедорожники.

В долине встретила пастуха с козами, а уже ближе к выходу двух мужчин с небольшим стадом верблюдов.

Как и планировали, в 11 утра выехали в Табук. После вчерашнего циклона сегодня везде чистый воздух и отличная видимость. Жаль, что нам так повезло с воздухом только в последний день путешествия.

До поворота, где налево в Аль Улу, а направо в Табук, снова встретили ирландца, пожелали ему отличной дороги и путешествия. При всей моей любви к велопоходам и путешествиям в разном формате я ему не завидую – педалировать долгие дистанции через пустыню под палящим солнцем по мне так себе удовольствие. А ведь он собирается доехать до самого юга КСА, где мы были.

Дальше была шикарная трасса Duba – Tabuk с ограничением 120 и довольно живописными местами вдоль оранжевой пустыни и небольших скалистых гор вдалеке. Закупка в Lulu, заселение со всем нашим барахлом в отель, сдача машины, перепаковка вещей, короткий трехчасовой сон и отъезд в полночь в аэропорт на рейс в Эр-Риад в 2.10. Снова четырехчасовая стыковка, проход границы, где мы попросили пограничника все же написать что-то в детских паспортах о том, что у детей есть годовая виза – он написал от руки номера виз, но въездной штамп, конечно, ставить уже не стал, только выездной.

Потом, несмотря на усталость и недосып, я половину пути не могла отлипнуть от иллюминатора. Внизу были бескрайние пустыни Саудовской Аравии, потом плотно застроенный белоснежными домами Кувейт, пугающий количеством нефтяных танкеров и странными разводами Персидский залив, реки и заснеженные горы многострадального Ирана, где я путешествовала два раза как раз на Новый год, но так ничего о нем не написала. Перед посадкой в Шереметьево все прильнули к иллюминаторам – саудиты снимали на телефоны заснеженные виды, мы радовались, что у нас наконец-то нормальная снежная зима.

Спасибо Саудовской Аравии и милым людям, живущим и работающим в ней, за наше чудесное новогоднее путешествие. Несмотря на неоднозначный старт, нам всё очень понравилось. Было радостно побывать в местах, еще не тронутых организованным туризмом, аутентичных и неокультуренных. По насыщенности это путешествие было пока самым концентрированным и сложным с детьми, больше похожим на то, как я/мы путешествовали до детей. Зато мы все отлично перезагрузились и были рады вернуться домой к привычной жизни! )

Чтобы этот сайт и дальше жил и радовал вас новыми путевыми заметками, можно парой простых способов отблагодарить автора сайта. Спасибо!