Непал: 16 дней треккинга вокруг Аннапурны, описание каждого дня

Мой 16-дневный пешеходный маршрут вокруг Аннапурны начался на высоте 820 метров над уровнем моря, прошел через перевал высотой 5416 метров и закончился на высоте 1190 метров. Из Бульбуле в Татопани. 

Bhulbhule — Ngadi Bazaar — Ngadi — Bahundanda — Ghermu — Syange — Jagat — Chamje — Tal — Dharapani — Bagarchap — Danaque — Temang — Thanchouk — Chame — Bhratang — Dhukur Pokhari — Upper  Pisang — Ghyaru — Ngawal — Mungji — Braka (+ Ice Lake) — Manang — Khangsar — Shree Kharka — Tilicho Lake Base Camp — Tilicho Lake — Tilicho Lake Base Camp — Shree Kharka — Old Khangsar — Yak Kharka — Churi Ledar — Thorong Phedi — High Camp — Thorong La Pass — Muktinath — Chongur — Jhong — Putak  - Kagbeni (+Tiri) — Jomsom — Marpha — Tukuche — Khobang — Kokhethanti — Kalopani — Lete — Ghasa — Dana — Tatopani.

Картинки по запросу annapurna circuit jomsom trek

В скобках после названий населенных пунктов указано время в пути.

День первый. Pokhara — Besisahar (bus, 350Rs,6.30-10.30) — Bhulbhule (bus, 200Rs, 11.30 — 14.30) — Ngadi Bazaar — Ngadi (1h).

Утро началось еще затемно, в 5.40 утра — впрочем, примерно в это время будут начинаться все мои утра во время трека, да и по привычке после. Позавтракав трехминутной Ашанской кашкой, я отдала на хранение ненужные вещи, села в такси и приехала на Tourist Bus Stand, откуда в 7 утра уходят туристические автобусы (которыми, впрочем, пользуется и множество местных жителей) в Катманду, а в 6.30 уходит мой нетуристический автобус в Besisahar. Нетуристический, потому что выглядел он не так презентабельно, как автобусы в Катманду. Правда, на старте с автостоянки кроме иностранцев других пассажиров в автобусе не было — они подсели уже по дороге. Четверо австралийцев привязали к крыше свои каяки, отправляясь на сплав где-то в районе Bhulbhule, остальные же несколько человек, как и я, стартовали в трек вокруг Аннапурны.

Кутаясь в предусмотрительно надетый на себя пуховик и вслушиваясь в аудиокнигу Пикуля, я смотрела в окно, как заснеженные гималайские вершины окрашивались восходящим солнцем в розовый цвет. Через какое-то время автобус въехал в плотную пелену утреннего тумана и ехал через него довольно долго. А когда выехал, мы почти сразу приехали в Besisahar — городок, где мне предстояло пересаживаться на другой автобус. Всех иностранцев выгрузили у офиса TIMS, где нужно было отметить пермит, после чего пришлось пешком топать 10 минут до конца города и расположенного там местного автовокзала. До отправления следующего автобуса в Бульбуле оставалось еще 40 минут, поэтому я с радостью пообедала в расположенной перед стоянкой автобусов кафешке жаренной лапшой с овощами по пока еще низинной цене в 80 рупий.

Автобус на Бульбуле попался какой-то невезучий. Где-то на полпути у него с жутким шумом и фонтаном пыли взорвалось заднее колесо — покрышку прямо-таки вывернуло наизнанку. И это на горной дороге. Большинство местных похватали свои сумки и отправились дальше пешком, получив с водителя обратно деньги за проезд. Иностранцам денег не возвращали, т.к. мы изначально платим в кассе за билет в несколько раз больше, и, видимо, у водителя с собой столько денег нет))). Но немецкая пара в возрасте, решив, что значит это судьба начать трек прямо тут, все же отправилась в пеший путь. Я же подумала дать автобусу шанс, раз уж водитель и «кондуктор» резво достали с крыши запаску и приступили к ремонтным работам. Через минут 20-30 одна лысая покрышка была заменена на другую лысую покрышку, и автобус тронулся в путь. Но не прошло и 15 минут, как с не меньшим грохотом колесо рвануло по второму разу — то же самое.

Еще одной запаски нет. Так что оставалось только сидеть на обочине и ждать следующий автобус — я была все еще сильно простужена после Катманду и хотела пройти в этот день как можно меньше.

Время ожидания следующего автобуса скрашивалось небывалым зрелищем. Несколько раз я видела встречные переполненные автобусы, на крышах которых поверх багажа ехали люди. И казалось, что в Непале это нормально. А тут вдруг появился джип с военными, который принялся останавливать все автобусы с сидящими на крышах людьми и загонять их в и без того переполненный салон. Наверное, скоро и пристегиваться заставят, как в кенийских маршрутках.

Когда пришел первый автобус, из дверей свисали люди, и грузиться оказалось решительно некуда. К счастью, следом пришел второй, и мне даже нашли единственное свободное место в последнем ряду. Перегрузив с крыши на крышу каяки австралийцев, мы наконец-то тронулись к Бульбуле.

В Bhulbhule  (820 метров) я перешла по указателю на противоположную сторону реки и по приятной пешеходной дороге отправилась навстречу приключениям. На выходе из деревни (со множеством гостиничек для желающих переночевать) в кафешке напротив красивого водопада я обнаружила уже знакомую немецкую пару — они дошли пешком и уже вовсю обедали, собираясь ночевать там же, где и я, в Ngadi. На следующий вечер я встретила их перед Chamje, и мы ночевали в одном и том же лодже. А еще через несколько дней мы снова встретились в Braka. Потом они как-то слишком ускорились и ломанулись на перевал, и наши пути окончательно разошлись.

Дорожка до Ngadi в мягких лучах готовящегося скрыться за горами солнца и с видом на заснеженную горную вершину впереди была очень легкой (плоской) и приятной для разогрева и затравки. Около одного из домов стояли причудливые качели, сделанные из нескольких высоченных бамбуковых стволов. Такие качели я видела и в Катманду и много раз по дороге из Катманду в Покхару — типовой проект ))

В деревне Ngadi Bazaar местные жители всячески пытались убедить меня, что я уже в Ngadi и предлагали свое жилье и еду, но мне хотелось пройтись еще подальше и, обогнув вдоль реки высокий холм, через 15 минут я дошла до деревни Ngadi, где на радостях заселилась в первый же лодж (Holiday Trekkers, 100Rs) у самой реки с красивым цветущим садом и видом на заснеженную вершину горы. Сразу заказала на определенное время ужин, приняла горячий электрический душ и, утеплившись во флиски, флисовые штаны, пуховик и флисово-шерстяные носки, засела у реки переваривать первые впечатления. Ужин был вкусным (460Rs), а ночь холодной.

День второй. Ngadi — Bahundanda (6.00 — 8.00) — Ghermu (9.30 — 11.30) — Syange  - Jagat  (11.40 — 13.00) - Chamje (14.00)

Два следующих дня я предпочитала стартовать пораньше без завтрака, пройтись 2-3 часа и совместить поздний завтрак с отдыхом. Поскольку с вечера я предупреждала, что выходить буду рано, в 6 утра, и в такое холодное время никто из хозяев не особо желал подрываться и готовить для меня завтрак, никаких претензий ко мне не возникало.

Снова ранний подъем, и на рассвете в 6 утра я, разобрав телескопические треккинговые палки, уже в пути. Плохо вчитавшись в описание тропы, я в какой-то момент свернула не туда и в итоге набрела на колоритную деревню совершенно без лоджей и ресторанов, зато с обычной местной жизнью и приятными местными жителями, которые, не зная английского, к счастью, смогли указать мне нужное направление движения.

Взобравшись по узким деревенским улочкам мимо работающих на своих дворах людей на самый верх деревни, я по приятной тропе дошла-таки до расположенной на высоком холме деревни Bahundanda (1310 метров).

Поднявшись на самую верхнюю улицу, я решила, что чего уж мелочиться, и полезла дальше наверх по указателю к самому высокому в деревне дому с лоджем и рестораном, предлагавшим чудесный вид на склоны окрестных гор и холмов с вырезанными на них террасами.

Для плотного завтрака решила продегустировать «дал бат» — традиционное непальское блюдо, которым ежедневно питаются на треке все гиды и портеры, а также частенько любящие местный колорит туристы. Впрочем, готовят его везде по-разному, так что оно может долго не надоедать. Приносят большой железный поднос: в центре рис, рядом мисочка с гороховым или фасолевым супчиком, кучка-две-три разных овощных карри (обязательно будет тушеная в специях картошка, иногда какая-то тушеная травка, типа шпината, в особо хлебосольных местах еще и свежий морковно-капустно-луковый салатик плюс пара крохотных кучек чего-нибудь остренького, и большая чипса (хлебной лепешкой это нечто хрустящее не назвать). Помимо того что блюдо это простое, вкусное и всегда свежее, его неоспоримым преимуществом является то, что оно подразумевает бесплатную добавку чего угодно или всего сразу ))) Правда, только один раз, но для нормального человека этого более чем.

Дальше до деревни Ghermu меня ждал крутой спуск по местами каменистой тропе, зато с потрясающим видом на рисовые террасы, к сожалению, с уже собранным рисом, а потому выглядящими суховато. И на этом участке тропы было много иностранцев — видимо, они в 9 утра только проснулись и выползли из своих лоджей в Бахунданде.

Ghermu оказалась приятной деревушкой, где колоритные местные жители были заняты своими сельскохозяйственными работами — в основном сбором сена и транспортировкой гигантских пучков сена на своих спинах, а многие женщины ходили с плетенными корзинами за спиной.

Перейдя через реку, я оказалась в Syange - деревне, через которую проходит грунтовая автомобильная дорога. Дальше до деревни Jagat пришлось идти по ней, несколько раз обгоняемой джипами, перевозящими между деревнями местных жителей и поднимавшими за собой клубы пыли. Дорога от Syange до Jagat представляет собой довольно крутой горный серпантин.

Jagat (1290 метров) оказался расположенной на высоком берегу реки приятной маленькой деревенькой в окружении зелени.

Вскоре после Jagat я ушла с дороги на тропинку, карабкающуюся по склону горы вверх через приятный бамбуковый лесок, и за несколько десятков метров перед деревней Chamje остановилась на ночлег в лодже прямо напротив водопада (Rainbow Hotel, 100Rs), с шумом низвергающего свои воды с отвесной скалы. На часах было только 2 часа дня — день получился коротким, но пройти мимо такого красивого места мне не хотелось, и 3 часа оставшегося светового времени я наслаждалась видом на водопад под ранний ужин и конспектирование путевых заметок.

Этот день показал, что говорить непальское приветствие Namaste в следующие две недели мне придется часто — в горах как-то принято здороваться с путниками.

Меня поразили невероятно нагруженные портеры, переносящие свою поклажу либо в огромных связанных между собой рюкзаках/сумках, либо в гигантских плетенных корзинах — даже несмотря на переносимые тяжести, они всегда здороваются, а зачастую еще и улыбаются. Быть портером в Непале — это не изобретение современного мира, когда туристы не хотят сами носить свои тяжелые рюкзаки, а давняя работа и объективная реальность. Это сейчас тут появились автомобильные грунтовки и джипы, а раньше большинство грузоперевозок совершали люди, переносившие все на своей спине. И даже сейчас портеров со стороны Manang больше, чем, например, груженных караванов мулов. Переносят груз, кстати, не как привычно нам, накинув лямки через плечи, а как носят тяжести в Мьянме — на одной широкой лямке, которую крепят на лбу. Не представляю, какими накачанными должны быть у этих людей шеи.

Вечером в лодж вернулась жена хозяина. Пришла откуда-то вместе с портером, груженным огромным тюком с провизией для туристов.

Сейчас многие старожилы, ходившие в трек вокруг Аннапурны 10-15 лет назад, говорят, что с появлением автомобильной грунтовки трек умер. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но на мой вкус трек вокруг Аннапурны живее всех живых. За два дня идти по автомобильной грунтовке пришлось только 1,5-2 часа от Syange до Jagat и чуть после него. Джипы за это время встречаются от силы 3-4 раза, плюс несколько мотоциклов. Кстати, автобус я видела даже в Syange. Везде до и после этого участка со стороны Manang трек прекрасен и идет по пешеходной тропе, пусть местами и напоминающей по ширине автомобильную грунтовку!

Еще второй день запомнился тем, что я ни разу не видела ни одной заснеженной вершины — редкий (кажется, единственный) день на треке вокруг Аннапурны. И еще я заметила, что в Непале очень любят коверкать английский язык — повсеместны «Wel Come» и «Break Fast» )))

День третий. Chamje — Tal (6.00 — 8.30) — Dharapani  (9.30 — 12.00) — Bagarchap (13.00) — Danaque (13.30) — Temang (14.45) — Thanchouk (16.00)

Кажется, это был самый длинный день! )) С вечера хозяин сказал, что если я хочу, завтрак может быть готов и в 6 утра. Я захотела и заказала. Но, проснувшись в 5.40, не обнаружила на кухне никаких признаков жизни — на двери все еще висел замок. В 6 утра, когда я спускалась со второго этажа к выходу в полной боевой готовности, повар только проснулся и пошел в удобства. И поскольку за ужин и ночлег я заплатила накануне, я решила оставаться верной традиции и выдвинулась в утренний путь натощак.

На рассвете в центре Chamje в джипы грузились непальцы, переночевавшие в местных лоджах и готовые продолжать дальнейший путь по горным дорогам. Пока джипы неспешно ползли по вырубленной в отвесном горном склоне каменистой грунтовке, я, перейдя по подвесному мосту на противоположную сторону реки, шла наверх по тропинке. Для раннего утра подъем был местами крутоват и сложноват, зато виды на остающуюся снизу реку, на многочисленные водопады и на ползущие по грунтовке на другом берегу джипы были отменными.

Tal  (1700 метров) меня как-то не впечатлил — деревня, сплошь состоящая из разноцветных лоджей, будто находишься в каком-то альпийском городке, расположена на берегу горной реки в широкой и на мой вкус некрасивой долине. Дойдя до самого конца Tal, я остановилась на завтрак в последнем лодже (560Rs), и меня покормили лучшим дал батом по эту сторону перевала. Напилась странного тибетского чая (вроде с ячьим маслом и слегка солоноватого), набрала в бутылку кипятка и выдвинулась дальше.

В сторону Dharapani за мной увязался черный пес — шел строго сзади, иногда наступал на пятки, а когда я останавливалась сделать фотографию, обгонял и в пяти метрах спереди начинал выть от тоски, типа ну чего же ты так медленно идешь? ))

На подвесном мосту через реку мне встретилась группа груженных сверх меры портеров, а через 10 минут после них группа идущих налегке туристов. Первые несколько дней мне попадалось довольно много народу, идущего навстречу — видимо, те, кто возвращается после открытых недавно для общественности треков Manaslu и Nar Phu.

В Dharapani (1900 метров), деревне, с которой в этом треке начались виды на заснеженные горы, я отметила на посту свой пермит и, перейдя через мостик на противоположную сторону, попала к деревне Thoche, первой на треке Manaslu (сюда еще можно без специального пермита). В деревне оказалась пара буддистских ступ и интересная гомпа (монастырь), где монах сушил на солнце по периметру двора зерна кукурузы. Прошлась по тропе после деревни до подвесного моста, перешла на противоположную сторону и вернулась на дорогу.

Прошла деревню Bagarchap (2160 метров), а вскоре после нее и Danaque (2250 метров), где меня зазывали остановиться в лодже даже бесплатно, если я буду у них кушать. Но я не устала и хотела идти дальше. Впрочем, Данакью неплохое место, чтобы остановиться, если не иметь в попе шила — во второй половине дня там все еще много солнца, и с утра, на свежую голову, можно штурмовать крутой подъем в гору в направлении  Temang.

Почти от самого Danaque и до самого Temanga пешеходная тропа штурмует высокий холм — подъем довольно сложный, зато можно пообщаться со страдающим рядом народом. Встретила двух молодых немцев — они идут от деревни Karte, что рядом с Дарапани, и хотят доползти лишь до Теманга. Узнав, что я иду из Chamje и думаю остановиться где-нибудь перед Chame, слышу от них «Oh my God». Мой темп передвижения в первые дни часто вызывал ужас у иностранцев и восхищение у портеров, хотя мне он казался вполне себе комфортным ))

Потом я встретила несколько итальянцев, идущих налегке вместе с портерами. Тоже из Chamje и тоже до Chame, а завтра до Mananga. А потом, наверное, сразу через перевал такими темпами. И пофиг на горняшку!

В лесу незадолго до Temang увидела на дереве забавную серую обезьяну с белой мордой. Сам Temang (2510 метров) не впечатлил совершенно — какая-то раздолбанная деревня с раздолбанными лоджами, поэтому я с чистой совестью пошла дальше, благо дорога шла почти на одном уровне, что было приятно после крутого подъема от Данакью.

Перед Thanchouk  (2570 метров) тропа резко ушла вниз к подвесному мосту через реку, на противоположной стороне которой сидели две колоритные бабки, раскуривая что-то травянистое, явно готовясь к марш-броску со своим грузом наверх. Подъем от реки наверх к деревне дался мне нелегко.

На входе в Танчок портеры повели всех туристов напрямую по дороге в обход деревни, а я по совету моей чудо-брошюрки пошла тратить последние силы на предзакатный обход деревни. О, эта деревня — моя первая деревенская любовь на треке вокруг Аннапурны. Очень колоритное место с домами, сложенными из серых разнокалиберных камней, с узкими петляющими по холму улочками, с колоритными местными жителями, загонявшими в этот час вернувшихся с пастбищ коров, коз и овец в стойла рядом с домами. Есть две ступы с разноцветными тибетскими флажками, развивающимися на ветру.

Я остановилась на ночлег в лодже (100Rs + 525Rs (чесночный суп и картофель с овощами и яйцом) +25Rs вода) в 30 метрах от деревни, и оставшийся до наступления темноты час наблюдала издалека за деревенской жизнью и за тем, как заходящее солнце окрашивает в розовый цвет заснеженную вершину горы.

День четвертый. Thanchouk — Koto — Chame  (6.30 — 8.00) -Bhratang (8.30 — 10.30) — Dhukur Pokhari (12.30) — Upper Pisang (13.00 — 14.00). 

И снова подъем на рассвете в 6 и выход на тропу в 6.30. На лужах вместо воды лед, вдоль тропы вместо водопадов ледопады.

В деревне Koto  (2640 метров) пункт, на котором отмечают пермиты. Сама деревня не особо живописная — все расположено кучно вдоль дороги, но лоджей для ночевки много. Отсюда же уходят тропы на Nar Phu.

В Chame (2710 метров) заканчиваются джипы. Дальше пока не ездят, но это, к сожалению для туристов и к счастью для местных жителей — лишь вопрос времени. Chame — центр жизни. Здесь очень много лоджей и очень много туристов. И много мест, где можно поесть. Еда и вода стоят все дороже: завтракаю жаренной картошкой с овощами и яйцом (270 рупий) и кружкой чая (30 рупий). В деревне есть станция питьевой воды, литр стоит 45 рупий.

От Chame до  Bhratang  (2850 метров) тропа идет через сосновый лес и поднимается наверх. Братанг оказался какой-то деревней-лесопилкой — вдоль всей дороги были разложены на просушку доски. Не самое живописное место для ночевки, но один лодж я заприметила.

После Bhratang всех отправляют по мосту через реку, откуда тропа забирает круто вверх — и так до самого Dhukur Pokhari (3240 метров). 

Сегодня солнечно, но дует холодный ветер, поэтому ветровку я почти не снимаю. В Dhukur Pokhari остановилась на обед в кафе под открытым небом, чтобы заодно погреться на солнце. Чем выше в горы, тем выше цены — здесь тарелка жаренной лапши с сыром стоит 380 рупий.  Зато на десерт у меня припасенный из дома сникерс под купленное в кафе молоко (65Rs).

От Dhukur Pokhari  легко дошлось до Upper Pisang (3300 метров), и при виде этой колоритной деревни у меня открылось второе дыхание. Так что я заселилась в лодж  (Hotel Annapurna, 100Rs, есть горячий душ, на ужин жареные макароны 380Rs, маленький термос кипятка 200Rs, на завтрак дал-бат 400Rs, кружка кипятка 30Rs), наконец-то приняла горячий душ, подсушилась и пошла догреваться, осматривая деревню, по которой приходится гулять то вверх, то вниз.

Деревня очень симпатичная и колоритная — как хорошо, что я пришла в нее рано, и у меня достаточно времени, чтобы нагуляться и насмотреться.

Еще вчера на деревьях были краски золотой осени, а сегодня все лиственные деревья уже без листьев. И вокруг в основном ели и сосны. И волосатые коровы и мулы.

После Chame я уже почти не снимаю ветровку — прохладно.

День пятый. Upper Pisang —  Gyaru (7.30 — 9.30) — Ngawal (10.30 — 12.20) — Jiri - Braka (13.00 — 16.00) . 

Проснуться с утра с видом из окна своей комнаты на Аннапурну было восхитительно. Сегодня я припозднилась — завтрак в 7, старт в 7.30 в толпе идущих спереди и сзади треккеров. Так в итоге и шли весь день, зато познакомилась со всем, с кем только можно.

Весь день вокруг были красивые виды, сосновый лес, зеленые озера.

К Gyaru  (3670 метров) был довольно сложный подъем, но я думала, что будет хуже. Холодно, поэтому ветровку не снимаю даже на подъеме, а наверху сразу заказываю себе литр кипятка (200Rs). После чего иду смотреть красивую и атмосферную деревню с каменными домами.

На выходе из деревни два мелких пацаненка чуть не отобрали у меня треккинговые палки ))

До Ngawal  (3657 метров) идет узкая тропа по склону горы, много маленьких гомп, стен с барабанами, даже руины крепости с тибетскими флажками. И потрясающие виды. Правда, вдруг налетели тучи и появился сильный холодный ветер. Так что пришлось надеть балаклаву и капюшон.

В Ngawal остановилась на обед в Himalaya Hotel, где очень милая семья очень вкусно меня накормила (жареная лапша с тунцом и сыром 350Rs, две чашки кипятка по 20Rs). Тут же встречаю всех уже знакомых треккеров, идущих в том же ритме.

От Ngawal все они идут вниз, а я по рекомендованной моей брошюрой тропе иду наверх. Голова ноет от высоты, и дует очень сильный ветер. Но наверху меня ждут магические гомпы на фоне затянутой облаками Аннапурны, руины то ли деревни, то ли монастырских домов, новый монастырь и потом крутая тропа вниз. На которой мне с каждым метром становится все лучше.

Ниже находится крохотная деревенька Jiri. При виде которой у меня в голове крутится вопрос: как тут люди живут? Хотя у нас полгода климат похлеще.

От Jiri мимо сосен и подмерзших болот иду к стыку троп и выхожу на дорогу. И пройдя мимо еще одной крохотной деревеньки со всего одним лоджем прихожу в чудесную Braka (3470 метров), мою большую любовь на стороне Мананга.

В Braka я поселилась в милом лодже New Yak Hotel, 100Rs c отличной комнатой, в которой были две кровати, куча одеял, свой туалет и отличный горячий душ. Еда, правда, здесь еще дороже, но я уже привыкаю. На ужин у меня французски луковый суп 225Rs, макароны в сырно-грибно-томатном соусе 400 Rs и два термоса горячей воды по 210Rs.

По дороге мимо деревни ходят стада мулов — пустые вниз и груженые в сторону перевала.

В колоритной Браке много заброшенных домов, но часть колоритных каменных домиков все еще обитаема, и на них даже висят спутниковые тарелки. На ветру развиваются тибетские флаги.

День шестой. Braka

Ночью у меня случилась традиционная для индийско-непальского региона напасть — понос )) Видимо не стоило пить водичку прямо из водопада — может быть сверху в речушку покакали яки. Поскольку деревня мне нравится, и комната у меня отличная, решаю устроить дневку и остаться в деревне на расслабленный день отдыха. Тем более в этот день дует очень сильный ветер. 

Так что нагулявшись с утра по деревне, остаток дня я провела в теплом спальнике, слушая аудиокнигу.

День седьмой. Braka — Ice Lakes  (3.5h) — Braka

На следующее утро из-за очередного ночного поноса мне лучше не стало, но я запаслась регидроном и отправилась покорять новые высоты, тем более погода сегодня прекрасная, а ветер стих.

Выхожу из лоджа в 8 утра, обратно возвращаюсь в 15 часов. Подъем из Braka (3470 метров) до Ice Lake на высоту 4600 метров занял у меня 3,5 часа, спуск столько же из-за миллиона остановок на фото.

Тропа очень красивая, то пологая, то покруче. Несколько раз я думала, что я уже на самом верху, но оказывалось, что я на плато, и дальше будет следующая вершина. Для ориентира — те флаги высоко на горе, которые видно из Браки — это всего лишь 1/3 пути.

В этот день вокруг было много зверушек — на горе с флагами паслись яки, а потом я видела два стада blue sheep, а когда спускалась назад, видела целых три стада, в том числе совсем близко.

Рядом  с озером, находящимся на высоте 4600 метров, у меня разболелась голова, так что я быстро посмотрела первое, на берегу которого паслись яки, дошла до второго и развернулась спускаться назад.

По пути обратно встретила баска, а потом еще какого-то белого туриста из моего лоджа — вот и все люди за 7 часов пути.

Только спускаясь назад и любуясь видами Braka далеко внизу, я осознала, как высоко я забралась. И как круто!

В лодже меня ждал потрясающий горячий душ и место в столовой рядом с печкой ))

День восьмой. Braka — Manang (9.00 — 9.30) — Khangsar  (10.15 — 12.15) — Shree Kharka (14.15) - Tilicho Lake Base Camp (14.50 — 17.00)  

На следующий день был запланирован короткий переход в Khangsar, поэтому я, встав в 7 утра, не стала никуда торопиться и долго завтракала с разным народом, выйдя в итоге только в 9 часов. Переход, правда, в итоге получился не короткий, а вполне себе очень длинный, как, собственно, и день.

Перед Manang встретила местного дедушку, который высматривал в бинокль потерявшегося яка.

В Manang (3540 метров), самой крупной деревне окрестностей, в которой даже есть аэропорт, я зашла в местный мед. пункт, чтобы пополнить запасы электролита (местного Регидрона). Дежурившая врач европейского вида сказала, что понос в горах — не проблема (я боялась обезвоживания и увеличения риска горной болезни), так что у меня после ее слов открылось второе дыхание. А то две ночи поноса заставили меня задуматься, а не повернуть ли назад.

Старый Manang оказался красив и колоритен — с удовольствие побродила по атмосферным улочкам.

Дорога в Khangsar (3790 метров) оказалась несложной, но деревня меня совсем не впечатлила, поэтому я пошла дальше к Shree Kharka (4070 метров).

В итоге по пути нереально задолбалась на сложном подъеме. Подумала завтра сходить отсюда на день к Tilicho Lake и обратно, но допрошенная девушка и ее гид сказали, что это совершенно нереально. И гид посоветовал мне идти к Tilicho Lake Base Camp прямо сейчас, задолбавшейся, потому как на часах 14.30, идти 2 ч. 30 минут, до темноты успею. К счастью, в guest house, в котором я обедала, разрешили бесплатно оставить вещи. Так что, переодевшись в теплые штаны, я побежала дальше налегке, вооружившись только фотоаппаратом, спальным мешком, палками, водой и перекусом.

Дорога сложная и первые полчаса идет вверх, а я и так уже порядком подустала. В начале пути довольно сложный участок с сыпухой, что не ободряет. Но, к счастью, мне встретилась французская бабушка с портером, которая обнадежила, что идти мне 1,5 часа.

Тропа стремная, пожалуй, самая стремная за весь мой 16-дневный трек. В начале таблички предупреждают о том, что вы входите в Landslide Area. В конце стоит табличка Thanks — и правда, на ум в этот момент приходит только благодарность всевышнему )) Но даже после участков с сыпухой, обозначенных табличками, есть несколько очень стремных участков.

В 17 часов я наконец-то добралась до Hotel New Tilicho Base Camp (4200 метров), где за 100 рупий обрела комнату. Душа нет, света нет, лишь тусклая лампочка, работающая в ресторане от солнечных батарей.

Первым делом иду греться в ресторан. Там три корейца, их портер + японец. Вот и весь состав жильцов. Я была звездой вечера — мало того что одна, девушка, да еще и такой длинный путь сегодня проделала )) Неожиданно для самой себя, учитывая обстоятельства двух предыдущих ночей.

После ужина жаренным рисом, во время которого мы говорим об Эвересте, я рано отхожу ко сну — в 19.30. На улице адский холод, в туалете в ведре с водой для смыва лед )) Спится плохо — кажется, я обоспалась в Браке.

День девятый. Tilicho Lake Base Camp  - Tilicho Lake  (6.15 — 9.45) - Tilicho Lake Base Camp  (10.45 — 12.40) - Shree Kharka (13.30 — 15.30). 

С утра самые ранние пташки выходят на тропу, но мне не хочется мерзнуть лишние несколько часов в темноте, поэтому жду рассвета в 6 утра и выхожу в 6.15. На улице оооочень холодно, в бутылке с водой появляются кристаллы льда, но через час, когда из-за гор вышло солнце, стало потеплей и повеселей. Хотя идти все равно очень тяжело — устала за вчерашний марш-бросок, плюс иду на голодный желудок. По дороге снова встретилось стадо blue sheep.

В итоге до Tilicho Lake (4919 метров) я дошла за 3,5 часа — к 9.40 утра. Над озером гуляет адский холодный ветер. Что немудрено на высоте 5000 метров над уровнем моря. Озеро очень красивое. Я чуть прошла по тропе вдоль озера, пофотографировала, но быстро замерзла и собралась назад.

Благо на берегу озера работает tea shop, где можно было согреться перед обратной дорогой и перекусить. Я в шоке от того, что люди все доски принесли на этот край света из Братанга. Грех не попить чая и не поесть, тем более даже с горной наценкой цены по московским меркам смешные (чай за 130Rs).

На обратном пути на тропе дул жуткий ветер, поднимавший клубы пыли, и мне было жаль тех, кто только поднимался.

В 12.40 я вернулась в лодж и заказала на обед жареную лапшу с сыром и стакан кипятка. А после обеда выдвинулась вниз. С кучей остановок на фото дошла до Shree Kharka за 2 часа, по дороге чуть не соскользнув вниз на первом участке сыпухи. Рада, что выжила ))

В лодже в Shree Kharka (Himalayan Guest House, без душа, ведро горячей воды 50Rs)  помылась из ведра с теплой водой, постирала вещи и развесила сушиться. Правда, к 5 вечера все висевшее на улице обледенело, так что пришлось перенести сушку к камину. Прошлой ночью в Tilicho Lake Base Camp какой-то грызун шуршал моими пакетами, так что я очень переживала за оставленные в Shree Kharka сникерсы, подвешенные в пакете к карнизу. Но они уцелели ))

Ночью в Shree Kharka вода в баке в туалете не замерзла, но в унитазе образовался лед.

В целом радиалка к Tilicho Lake мне понравилась — места красивые, тропа сложная, народу немного. Да и те, что идут, в основном идут с гидами и портерами. Гид тут совсем не нужен — тропа одна, и заблудиться невозможно. А портер, наверное, опция приятная, воспользуюсь ею лет через 30 ))

День десятый. Shree Kharka - Yak Kharka (7.30 — 12.00) — Churi Ledar (13.00 — 14.00)

На завтрак съела уже привычные на этой высоте жареные макароны с сыром и выпила литровый термос кипятка. С видом на рассвет из окна.

За 4,5 часа дошла до Yak Kharka (4050 метров) приятной тропой с супер видами. Тропа несложная, за исключением участка подъема от реки к основной тропе, идущей из Мананга . А на спуске к этой реке снова видела blue sheep, но радуюсь им уже все меньше, хотелось бы разнообразия в виде оленей и леопардов ))

В Yak Kharka одновременно со мной пришли три француза, а с ними три портера с нереально огромными рюкзаками. Люди, если за вас все нужное и ненужное в треке несет портер, имейте совесть! Не надо брать с собой все нажитое за долгие годы.

От Yak Kharka до Churi Ledar (4200 метров) дошла за час с 13 до 14 часов. Сразу после Yak Kharka натыкаюсь на большое стадо яков, но особенно мило выглядят малыши с красными помпонами в ушах. На этой высоте вся живность волосатая, даже лошади пушистые. После 4000 метров растительность разительно изменилась — сосен нет, только невзрачные кусты и лишайники. И во всех лоджах выше 3500 метров в наличии одеяла.

Сегодня везде на маршруте новые железные мосты рядом со старыми деревянными — деньги треккеров, уплаченные за пермиты, явно идут на пользу.

Заселившись в лодж в Churi Ledar (100Rs, без электричества и душа), с 14 часов я предалась беззаботному отдыху, греясь в комнате на солнце, светящем через окно, лежа на огромной кровати и периодически поглядывая на неспешную жизнь за окном. Откуда-то снизу на лошади приехала местная молодая семья: мама, папа и мальчик лет четырех. Что заставляет людей тут жить? Или они здесь только на время туристического сезона, т.е. буквально еще неделю-две, а потом спускаются вниз, пережидать суровую гималайскую зиму?

Люди здесь живут так бедно и тяжело, что о высоких ценах на еду и чай совесть думать не позволяет — заказываю все, что хочу (на ужин луковый суп и вегетарианские момо, на завтрак суп-тхукпа — за все 1080Rs).

В треке в лоджах без электричества долгими холодными вечерами, когда в 18 часов уже кромешная тьма, а спать вроде как еще рано, очень спасают аудиокниги. Вот и сегодня я дослушала очередную и в 20 часов легла спать. Ночью в 4 часа приспичило сходить в туалет, а в баке вода покрылась двумя сантиметрами льда — не смыть ))

День одиннадцатый. Churi Ledar — Thorong Pedi  (7.30 — 10.00) — High Camp (11.15 — 13.15)

Чем выше в горы, тем позже я встаю, потому что хоооолодно. На сей раз завтракаю в 7, а выхожу в 7.30 после знакомого корейца Джея, с которым мы познакомились в Tilicho Lake Base Camp.

Тропа сегодня несложная, хотя перед Thorong Pedi  (4450 метров) есть один участок с сыпухой, но после тропы к Tilicho Lake Base Camp это детский сад. Снова натыкаюсь на стадо blue sheep. А потом на очень в тему построенный tea house посреди безжизненных горных просторов в местечке под кодовым названием Throng Base Camp (или Thorong Pedi ). Пообедала жареным рисом и горячим шоколадом за 470Rs. На удивление тут есть даже платный wi-fi и в целом место приятное. Есть и станция питьевой воды с ценой 60 рупий за литр.

Дальше к High Camp идет крутой подъем. Мне шлось легко, но по дороге разболелась голова, так что я шла с частыми остановками на гематоген и воду.

На полпути встретила караван мулов, спускающийся с перевала. У одного из них порвался мешок с горохом, и погонщики в панике заделывали дыру, пытаясь минимизировать ущерб. А мулы, радостно воспользовавшись незапланированной паузой, щипали редкую травку.

На самом верху, в паре сотен метров от High Camp (4850 метров) меня встречает кореец Джей и как настоящий джентльмен, уже некоторое время отдохнувший, берется дотащить мой рюкзак до лоджа. Говорит, что ноша моя нелегка, и он восхищен и теперь знает, как сильны русские девушки ))

Отогревшись на солнце и насмотревшись на спускающиеся с перевала караваны мулов, после ужина я стала настраиваться на завтрашний штурм перевала. Говорят, что это будет легко. А ночевка сегодня в дорме (150Rs за койку) — моем единственном дорме за весь трек.

День двенадцатый. High Camp — Thorong La Pass  (5.15 — 7.45) — Muktinath (11.45)

Проснувшись в 3.30 утра, я было решила вставать и идти с ранним собирающимся в дорме народом на перевал в 4 часа. Но снаружи были облака и снег. В итоге надеваю на себя термобелье, два флиса, пуховик и ветровку, на голову балаклаву и шапку, на ноги две пары носков. В 4.30 завтракаю и в 5.15 выхожу в темноту, вооружившись фонариком. Часть народу уже идет впереди, так что, несмотря на темноту, в общем и целом понятно, куда идти. В итоге до вершины перевала добираюсь за 2,5 часа — с 5.15 до 7.45. Последний час иду с веселым ирландцем Тревором. Идти легко, только вода в бутылке замерзла (ночью я убрала ее в спальник, поэтому с утра она была жидкой, а у большинства соседей с утра в бутылках был лед), да голова болит.

Наверху на перевале Thorong La Pass (5416 метров) сфотографировалась с указателем с названием и высотой перевала, выпила кружку кипятка (140Rs) в крохотном tea house, куда все приходящие набиваются погреться, и побежала вниз, потому как голова болит и хочется скорее к кислороду.

Чем ниже и позже, тем теплее. Через 1,5 часа спуска меня догнал ирландец, и дальше до Муктинатха мы шли вместе. Даже с перерывом на завтрак кашей и горячим шоколадом к 11.45 мы уже добрались до Muktinath (3800 метров), т.е. спуск занял 3 часа 45 минут.

В Muktinath все заселяются в растаманское место Bob Marley. В комнате очень холодно, зато есть своя собственная бесплатная розетка! Первым делом  в душ, а потом занимать места на залитом солнцем балконе, чтобы смотреть на спускающийся с перевала народ и есть стейк из яка (жестковат, 650Rs). Народ на радостях активно налегает на пиво и травку. Я кружками пью мятный чай (50Rs).

После обеда мне становится скучно, так что я сходила отметить пермит и прогуляться по деревне, а заодно купить три литра воды.

В 16.30 солнце скрылось за горой, наступил дубак. И все заселившиеся набились во внутренний ресторан. Тут все знакомые по прошлым дням: и корейцы, и японец, и народ с перевала. В целом место хорошее в плане тусовки с народом, но еда мне не очень понравилось (на ужин для разнообразия буррито за 380Rs, яблочный пирог за 200Rs) и как-то без души все — хотя без души после перевала на этой стороне трека будет почти везде за редким исключением.

День тринадцатый. Muktinath — Chongur — Jhong — Putak — Kagbeni — Tiri — Kagbeni (8.00 — 12.15)

На сей раз выхожу еще позже — в 8 утра. Chongur оказывается колоритной и нетуристической деревней с домиками, раскрашенными в яркие цвета и с красивым видом на г. Дхаулагири.

До следующей деревни Jhong идти полчаса — там очень колоритные дома и дворы, руины и монастырь на холме с супер панорамным видом.

В Putak меня догоняет знакомый по Браке австралиец.

Дальше маршрут идет в гору и приходится пару часов идти по дороге. Виды здесь совсем другие — на деревьях нет листьев. На стороне Мананга ниже 4000 метров были сосны, а здесь высокогорная пустыня. Ландшафт довольно скучный.

Впереди виднеется какая-то деревня — я думаю, что это Кагбени, но поднявшись на холм с панорамным видом, понимаю, что Кагбени левее, а прямо виднеется Tiri, справа от которой находится запретное королевство Верхний Мустанг.

В Kagbeni (2810 метров) заселяюсь в традиционный дом с барабаном и очень милой и колоритной хозяйкой (Snow Lion Hotel and Dancing Yak Restaurant, 100Rs). В моем распоряжении теплая солнечная комната с розеткой, горячим душем. Чисто, тихо и люди очень хорошие. Из туристов я одна, т.к. все почему-то идут селиться в Red House. Меню в лодже очень дешевое, хочется заказать все и сразу. Но я легко перекусываю макаронами с сыром и овощами и направляюсь в Tiri, оставив обжорство на ужин ))

Перейдя через реку, я направилась по сыпухе к монастырю, а он оказался закрыт. Деревня Tiri сама по себе ничего особенного, к тому же я замерзла на холодном ветру. Но дальше в противоположную от Кагбени сторону идти нельзя, там Верхний Мустанг, так что это придает месту колорит. И в деревне очень много осликов, прямо деревня осликов. Да и местные жители смотрят с удивлением — туристы сюда явно ходят нечасто. Так что интересное для посещения место на стороне Муктинатха.

Обратно в Кагбени я возвращалась по верхней тропе, идущей напротив деревни. На ней меня чуть не сдуло, зато оттуда был красивый вид. Прохожу насквозь через деревню, но в целом она небольшая, и все интересное я уже видела, когда шла под рюкзаком в отель. Деревня колоритная, но много вкраплений современных домов. Хотя женщины одеты в интересные расшитые юбки и пояса.

Есть супер доброжелательный офис туристической полиции с фотографиями королевства Верхний Мустанг и выставкой одежды и предметов быта.

После помывки остаток дня наблюдаю со своего балкона за деревенской жизнью: как в тазики лошадям насыпают корм, как возвращаются с пастбищ огромные отары овец. И заказываю гигантский ужин: тыквенный суп, картофельно-сырные момо, запеченные яблоки в кляре. Очень мне нравится семья в этом лодже. И общая атмосфера. Мое самое любимое место за весь трек!

День четырнадцатый. Kagbeni — Jomsom (8.15 — 10.15) - Marpha (10.45 — 12.15) 

 На следующее утро после невероятно вкусного и сытного завтрака сырным супом и чоуменем с овощами и сыром я с грустью прощаюсь с душевным семейством и колоритной деревней Кагбени.

Прошла через неосмотренную вчера часть Кагбени и вышла на дорогу, на которой мне встретился всего один джип. А потом перешла на тропу через русло реки. Переходить реку вброд очень помогли треккинговые палки.

На подходе к Jomsom (2713 метров) на склонах гор появились первые елки. Джомсом — очень большой и не особо красивый населенный пункт. Из старой части поселка уходят джипы и автобусы в Муктинатх.

У моста через реку можно повернуть на тропу к деревне Marpha, куда мне и было надо, но сначала мне нужно было купить воды. Кто же знал, что ее наливают в самом конце нового города у самого аэропорта. Там же заодно отметила и свой пермит. Но назад к тропе уже не пошла, а продолжила свой путь по дороге. Идти по дороге из Джомсома в Марфу (1-1,5 часа) в целом было не так и плохо. Мне встретилась лишь пара джипов, автобус, грузовик и несколько мотобайков. К тому же между Джомсомом и Марфой находится вполне колоритная деревня. И пара огромных боковых долин, на которые открывается чудесный вид.

Начиная с Джомсома люди и лица уже другие — тут живут индуисты. Появились мужчины в розовых «пилотках» — совсем как в Катманду. И люди не особо приветливы.

Marpha (2670 метров) меня с первого взгляда как-то разочаровала. На центральной улице деревни все дома выкрашены в белый цвет, куча сувенирных магазинов, лоджей и предлагателей всего на свете. Люди неприветливы и даже не всегда отвечают на приветствия. Зато я, кажется, единственный турист в деревне.

Над деревней находится огромный новый монастырь и центр медитации.

Заселилась в лодж с недушевным и деловым хозяином. Комната простенькая, но есть розетка и горячий душ. Заказала на 14 часов обед и пошла осматривать окрестности. Полчаса вполне хватило, а по пути какой-то малец в меня плюнул ((

Но обед на крыше лоджа с видом вокруг скрасил все недостатки деревни (супер дал-бат (300 рупий) с травками и острой картошечкой и яблочный пирог с заварным кремом (140 рупий). Еда по эту сторону от перевала мне определенно нравится намного больше, чем по ту. Так что во всем есть свои плюсы и минусы.

Остаток солнечного времени дня я провела на полюбившейся крыше за кружками горячего шоколада. Прямо санаторно-курортные дни какие-то.

На соседней крыше женщина нанизывала на шампуры яблоки и выставляла их сушиться на сильном ветру и солнце.

Хозяин рассказал мне, что раньше здесь был настоящий рай для местных жителей. Туристов были толпы. Пока не сделали дорогу. А теперь бизнесу пришел конец. Видимо поэтому местные жители так нерадостны… Источников дохода-то в этих местах, мягко говоря, немного, а тут и основной пропал.

День пятнадцатый. Marpha - Tukuche (по тропе, 6.40 — 8.10) - Khobang (по дороге, 9.45) - Kokhethanti (11.15) — Kalopani (12.00) — Lete — Ghasa (13.00 — 15.00)

Чем ниже я спускаюсь, тем теплее становится на улице, так что я возвращаюсь к своему жаворонковому графику и на сей раз выхожу аж в 6.40 утра, позавтракав купленным накануне ячьим сыром. Перехожу по указателю через мост, прохожу мимо тибетского лагеря, мимо бедной деревушки и яблоневых садов — на деревьях ни единого листа, зато висят яблоки. Марфа — центр местного яблоководства. А на лужах толстая корка льда.

Дошла через пихтово-сосновый лес до моста, перешла через реку и пошла по дороге к Tukuche (2590 метров). Тукуче меня совершенно не впечатлил, так что на завтрак я решила не останавливаться. В этой деревне тоже белые дома и одна улица старой части деревни.  

Зато после Tukuche начались красивые пейзажи. Все больше сосен и пихт, а также виды на заснеженные горы.

Все перевозки осуществляются на коровах — пусть и священные животные поработают ))

За час дошла до следующей деревни Khobang (2580 метров), состоящей из традиционных для этой местности одноэтажных белых домов. Из деревни открывается супер вид на ледник. Но люди традиционно неприветливы.

Дальше мой путь снова шел по дороге и через русло реки, а какой-то бешеный автобус ехал прямо по руслу.

Потом на моем пути возник мост и указатель на Trek Trail и Kokhethanti. Перехожу через реку, а там приятная дорога совершенно без машин.

Наконец-то я увидела растущую облепиху, хотя сок был везде в наличии все две недели. После  деревни Kokhethanti с многочисленными лоджами началось настоящее лето! Вокруг все в зеленых соснах, на лиственных деревьях не только желтые, но и зеленые листья, цветут цветы, растут зеленые папоротники, порхают бабочки и разноцветные птицы. И даже синички! И я наконец-то разделась до одной термокофты.

Некрасивое широкое русло реки Kali Gand здесь сузилось до каменистого русла горной реки. С подвесного моста открылся потрясающий вид на горы. Так что виды после Tukuche продолжают радовать. И еще появились буйволы.

Останавливаюсь в Kalopani (2530 метров) на обед лучшим за весь трек дал-батом за 325Rs и облепиховым соком за 115Rs на крыше ресторана See You Lodge с видом на красоты.

Поев и насмотревшись на горы, пошла через Lete дальше по дороге.

После подвесного моста мне встретился автобус с пробитым колесом, и я на глазах у высыпавших наружу пассажиров полезла по сыпухе наверх — то ли так было указано в описании тропы, то ли решила срезать. Было сложно, но я больше боялась не смерти, а позора )) Зато наверху мне встретилась стая серых обезьян с черными мордочками.

Дальше по склону горы вела песчано-каменистая тропа с зарослями бамбука.

Спустившись назад на дорогу, я встретила сначала пару, идущую наверх в Муктинатх, а потом три медленно прыгающих по камням автобуса.

В Ghasa (2120 метров) я заселилась в активно предложенный мне лодж  (New Golden Sun Guest House, 150Rs), но с горячей водой в номере меня обманули, так что позавтракать я решила в каком-нибудь другом месте. В качестве развлечения сходила вниз в среднюю часть деревни за водой (35 рупий за литр) — получился целый трек )) Заодно и пермит отметила.

По непонятной причине все в Гасе стоило дороже, чем и в Марфе, и в Кагбени. Так что пришлось довольствоваться чоуменем за 280 рупий и черным чаем за 30.

Снова сплю целых 11 часов — кажется, в этом треке я выспалась на год вперед ))

День шестнадцатый. Ghasa —  Kopchepani - Dana  (6.40 — 9.40) — Tatopani (11.15 — 12.25)

Утром встаю в 6.15 утра. Иду вниз по дороге через просыпающуюся деревню. Из-за сильного ветра пыль с дороги летела даже без проезжающего транспорта. Так что я с радостью перешла по подвесному мосту через реку и продолжила путь по тропе. Тем более солнце красиво освещало противоположную сторону. Но тропа очень сложная — почти все три часа до Dana прешь по огромным камням как по ступеням. И к первой деревне Pairothapla поднимаешься, хотя дорога на противоположной стороне реки идет ровно вниз.

Деревеньки на пути приятные, в каждой есть по одному старому лоджу, но на гостей никто уже и не надеется. И во взгляде обида, что я пришла одна, а не с 50-ю попутчиками…

Через зеленый лес тропа привела меня к деревне Kopchepani. Затем я поднялась на 90 метров на холм, с которого открылся вид на разбросанные по противоположному склону белые дома и водопад.

После долгого спуска с холма перехожу по самому старому и стремному на маршруте подвесному мосту к Dana. Пройдя мимо лоджей в окружении красивых цветов, я вышла в старую часть деревни, состоящую из одной улицы. Засела на поздний завтрак в ресторане Kabin Guest House в окружении цветов и с видом на заснеженную Аннапурну. И снова дал-бат, и снова лучший (200 рупий) плюс lemon grass tea (60Rs) и яблочный пирог (100Rs). Но хозяин, как и все по эту сторону перевала, озабочен только прибылью.

В итоге из Гасы до Dana (1400 метров) я дошла за 3 часа (с 6.40 до 9.40). А в 11.15 стартую дальше вниз по дороге, потому что к тропе нужно возвращаться 20 минут и переходить через мост, к тому же с этой стороны отличный вид на заснеженные вершины, плюс тенек. По дороге идти час вниз. А тропа на противоположном берегу идет то вниз, то вверх. За час мимо меня проехал один автобус, один джип и один мотоцикл — не так и плохо.

Повсюду слышится треск цикад. Еще в Kopchepani появились мандариновые и апельсиновые деревья, а тут к ним добавились еще и бананы.

В конечном пункте моего трека, в деревне Tatopani (1190 метров) заселяюсь в рекомендованный The Old Kamala Guest House, 250Rs) Простой номер без удобств стоит 100 рупий, но у меня есть повод шикануть и заселиться в люкс за 250 рупий с туалетной бумагой, мылом, шампунем и розеткой. Правда, душ тут солнечный и потому чуть теплый.  Зато собрала со своего балкона урожай мандаринов и засела на лежак под апельсиновыми, мандариновыми и банановыми деревьями греться с видом на заснеженные горы.

В последние три дня чем дальше, тем больше женщин в сари. Все деревни представляют собой одну улицу с каменными домами, выкрашенными в белый цвет, и дорогой, выложенной плоскими камнями. Аккуратно и симпатично. Где на маршруте есть деревня, всегда лучше идти прямо через нее. Основная дорога часто идет в обход.

После безжизненных пейзажей и холодов всего несколько дней назад сейчас очень радуют огромные тропические бабочки. И временами встречающиеся ящерицы.

Нереально синее небо осталось позади. Впереди внизу виднеется белая дымка над холмами.

Грустно, что это все. Прошло 16 дней, а кажется, что я только пару дней назад стартовала. И уже снова хочется into the wild ))

Очень рада, что прошла трек целиком, посмотрела обе стороны, восточную и западную — они такие разные. На коротком последнем участке из Джомсома в Татопани люди мне не понравились, но деревни были красивыми и колоритными, еда дешевле и лучше, чем на стороне Мананга. И без этой части трека не оценить в полной мере всего климатического разнообразия: еще вчера утром я шла через промерзшие лужи, а на деревьях в Марфе не было ни листика. А сегодня кругом висят спелые мандарины, бананы, летают яркие тропические бабочки, поют цикады, вокруг зелено и жарко.

Остаток светового дня я провела в ресторане, наблюдая за жизнью поселка: слева внизу была видна кипящая жизнью улица, далее маленький автовокзал, с которого мне завтра уезжать в Покхару, затем река, а над всем этим возвышается красавица Дхаулагири (8167 метров), подсвеченная закатными лучами.

Еда в гестхаусе в Татопани была худшей за весь трек, так что питаться лучше где-нибудь в другом месте (в обед у меня был никакой чоумень за 180 рупий с яйцом и одним квадратным сантиметром капусты. А на ужин ужасный чизбургер с минимумом сыра и жесткой безвкусной котлетой. Менеджер и официант два раза спросили, все ли хорошо, но даже моя врожденная вежливость и нормы приличия не помешали мне оставить больше половины порции на столе.

А на следующий день был долгий переезд на автобусе в Покхару, отмывка в душе, чуть Покхары и не менее долгий переезд на автобусе в Катманду по временами стремной дороге. Впрочем, детали этих путешествий в памяти уже стерлись, а в рукописных путевых заметках я их описать тогда не потрудилась. Так что будем считать, что ничем особым эти два переезда примечательны не были.

До встречи, любимый Непал! Я обязательно когда-нибудь вернусь и схожу еще в несколько треков. Покорять Эверест не планирую, но пройти путь хотя бы до базового лагеря — вполне.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Непал: 16 дней треккинга вокруг Аннапурны, описание каждого дня: 9 комментариев

  1. Ольга, здравствуйте!Восхищаюсь Вашему долготерпению и упорству. Да, прав кореец, «Есть женщины в русских селениях…». Говорю это, как человек, тоже побывавший в Гималаях и на высотах. Следую за Вами. Вот в этом году прошелся по Вашему Перуанско-Боливийскому маршруту несмотря на подхваченный в Мексике бронхит. Было не легко с пораженными легкими передвигаться по Андам. Простуды в горах проходят очень тяжело и плохо лечатся. В связи с этим вопрос по Вашему треккингу вокруг Аннопурны. В самом начале своего повествования Вы пишите, что начали свой путь с простудой. Так и шли с все 16 дней и перевал переваливали в таком состоянии. Я тоже в Гималаях простыл, скорее подхватил вирус. так как там все, на мой взгляд, сопливят и ходят при этом чуть ли не босые по холодным камням. Переносил банальное ОРЗ (ОРВИ) очень тяжело. Пришлось даже сойти с дистанции. Хотя для этого «сойти» тоже надо было перейти две горки с рюкзаком за плечами. Так и осталась Аннапурна моей непокоренной звездой. А теперь читаю Ваш расказ и чуть ли не плачу, но в то же время понимаю, что придется проявить смирение, так как это, увы. уже мне не по зубам. Но из самого глубокого в мире ущелья Колки я все-таки вылез на своих собственных ногах, хотя и за аж 7 часов. А что, действительно тропинка на озеро Теличе очень уж стремная? По Вашим фото этого не видно. Что прямо идете по сыпухе? Тогда это реально цирковое представление. Вопрос по Бангладешу. Действительно интересная страна? Зимой я планирую посетить всю Индонезию, Борнео, Филиппины и Гонконг, как точку вылета. Но вот размышляю, не прибавить ли сюда еще Бангладеш. Хотя судя по Вашим описаниям особенного отличия от Индии я не почувствовал. Самая главная фишка — хорошие люди. Но они мне кажутся везде хорошими. Вот несколько дней вернулся из автопробега по бездорожью Грузии и Армении. И люди мне показались замечательными. хотя в Армении все же роднее. так как они не фанатеют по поводу своей независимости от России. Грустно было смотреть на эти некогда очень близки республики. в которых когда-то бурлила жизнь. а сейчас в глазах людей (и это у грузин…) безнадежность, отсутствие перспектив. Но армяне действительно были радушнее. Ну а куда им деваться. когда со всех сторон враги и связь с россией только черещз единственную Военно-грузинскую дорогу. котору часто закрывают. Да. еще один вопрос. На Калимантан я как-то не собирался, да и Вы не в восторге от этой части Индонезии. Я правильно Вас понял? Где Вы сейчас, куда собираетесь? Хотя, наверное, для Вас уже может быть интересной только Антарктида. Столько много стран Вы уже посетили. Удачи Вам и всего доброго.

  2. Владимир, здравствуйте! Рада снова вас видеть! Я не сомневалась, что с Колкой вы справитесь.
    Да, вокруг Аннапурны я так и шла с соплями, но чувствовала себя при этом нормально — сложные дни вирусной инфекции пришлись на Катманду, и в Покхаре я пару дней отлеживалась. Потом остались просто остаточные сопли, но на 16 дней, да.
    Тропинка на Теличе очень стремная из-за большого угла склона и сыпухи, фото не передают всех ощущений.
    Бангладеш мне понравился именно своей незатоптанностью, я просто люблю места, где люди не избалованы туристами, а что-то интересное везде найдется. С Индией я бы его сравнивать не стала, у меня в Индии совершенно другие ощущения каждый раз: и в плане людей, и в плане культуры/религии.
    Да, армяне очень душевные и очень любят Большого Брата (Россию).
    Калимантан интересный и уникальный парой своих мест (острова Дераван и Сангалаки, возможность увидеть орангутангов, но это и на Суматре можно, на пароме вглубь острова было приятно путешествовать). Мне люди не очень понравились по сравнению с остальной Индонезией, но может на них так Рамадан действовал.
    Я пока дома. Планов куча, но все не прямо на завтра, так что пока планирую )) А интересного осталось еще очень много, успеть бы все!

  3. Еще вопрос по Индонезии. Бывалые пишут. что там, особенно на Суматре присутствуют все болезни, известные человеку. Особенно пугают малярией. Что Вы думаете по этому поводу. Вы писали, что в одном месте комаров очень было много, и спрея они не боятся. А как насчет медицинской страховки. Мой опыт в мексике показал. что все это бессовесное обдирание народа. а помощи никакой. С бронхитом мне пришлось справляться самому. Страховая компания по названием «Русский стандарт» так мне помощи и не оказала. Теперь уж и не знаю, делать страховку или же положиться на русское авось. Вы столько уже стран объездили. что я уж и не знаю, какие еще планы можно строить. Разве что полет на Луну. там уж точно не натоптано. А Галапагосы Вам понравились? Я в молодости по морским делам много раз бывал в Эквадоре. и у меня остались об этой стране самые нехорошие впечатления. Хотя Галапагосы — это немножко (совсем) не Эквадор.

  4. В ЮВА везде есть малярия, кроме гор и городов (но в городах лихорадка Денге, та еще радость по отзывам отболевших). Я брызгалась спреем, носила после захода солнца светлую одежду с длинным рукавом и длинные брюки (впрочем я и днем так одеваюсь, не люблю солнце), старалась везде где можно селиться в комнаты, где есть москитные сетки над кроватью.
    Мед. страховку всегда оформляю для всех путешествий. При этом заранее читаю отзывы, в каком регионе мира какой ассистанс лучше представлен (страховая, где вы покупаете страховку, не так важна, как ассистантская компания, с которой вы будете общаться при наступлении страхового случая). Пользовалась несколько раз в ЮВА и в Южной Америке — всегда все мед. услуги оказывали быстро и в нужном объеме. Без страховки никуда за границу не езжу, хотя со здоровьем все хорошо.
    Галапагосы — одно из самых любимых мест в мире. Если любите природу, очень рекомендую. Впрочем и Эквадор сам по себе мне очень понравился.

  5. А спреем, я так понимаю, лучше пользоваться местным? Вот как раз ассистентская компания меня меня лечила только разговорами, очень нежно и убаюкивающе, а потом, в конце-концов, заявила прямо, что страховая компания денег не дает, что они очень сочувствуют мне. но ничем помочь не могут. Ведь, в конечном счете,деньги на лечение выделяет страховая компания, ассистенс только выполняет связующую функцию между больным и медицинским учреждением. А какой страховой компанией Вы пользовались в поездках в Шри-Ланку, Индонезию, Филлипины, Бангладеш? Или они были разными? По Галапагосам согласен. Хотел бы там побывать. но такая поездка очень дорогая и не укладывается в рамки моего бюджета.Приходится делать нелегкий выбор. А на Барнео вы были. И чем Вам понравилась Малайзия? Я там был, и она показалась мне уж очень «затоптанной», хотя удобной для путешествия. Для автостопа там даже голосовать не надо, сами предлагают подвезти. Какие все-таки мусульмане разные в разных местах своего обитания. Спасибо за информацию и за ассисмент.

  6. Спрей я в основном Off покупала, он во всем мире в супермаркетах продается. Последние годы беру с собой в поездки индийский крем от комаров Odomos — запах приятный, химии поменьше. Но продается только в Индии.
    По ЮВА у меня ассистанс была SOS International (или International SOS), работали очень четко и быстро, даже в самых дырах находили мне хороших докторов (в основном я там в разных странах зубы лечила, т.к. внезапно появились дырки), и по отзывам они были тогда хороши в ЮВА. Как сейчас, не знаю.
    Для Южной Америки я долго выбирала (потому что SOS International там плохо представлен), ничего однозначно хорошего там не было, но купила в итоге на год в Ресо AXA Assistance (в Непале, Бангладеше, на северо-востоке Индии и в Закавказье была с ней же). С опытом в ЮВА было, конечно, не сравнить — по телефону реагировали медленней и с меньшим энтузиазмом. Но у меня, к счастью, не было серьезных поводов обращаться за мед. помощью. Пару раз меня в Эквадоре срубал отит, врачи приезжали, что-то смотрели, выдавали какие-то лекарства.
    Сейчас уже два года покупаю годовую страховку ERV на весь мир, по отзывам они неплохие, но пока нигде воспользоваться, к счастью, не довелось.
    Галапагосы недорогие совершенно, если не брать круиз. Жилье есть по 20 долларов, еда тоже в виде комплексных обедов недорогая, маска с трубкой (свои) бесплатны, пешие прогулки тоже. Ну и можно пару туров по 100 долларов взять на острова с уникальной фауной.
    Малайзия комфортная, легкая для путешествий, цивилизованная и при этом разная: люди, религии, культуры, кухня. Затоптанной? Ну не знаю, не затоптанней, чем Таиланд или бэкпекерский Лаос, например. Просто цивилизованная.

  7. Ну, сейчас уже трудно найти что-нибудь не затоптанное. Тем более Таиланд с Лаосом.Разве что углубиться куда-нибудь в Калимантанские джунгли или в Антарктиду, или с Конюховым полететь на воздушном шаре. А как к этому крему OFF относятся юго-восточные комары. А за SOS спасибо. Как раз в ту сторону собираюсь. Вы хвалили Азербайджан. Но я так и не рискнул ехать в эту страну на машине. Уж очень плохо автомобилисты отзывались о тамошнем ГАИ. Свирепствует уж очень. По той же причине и в Абхазию не поехал. Вообще путешествие на машине имеет и свои отрицательные стороны. С одной стороны — свобода. а с другой — так совсем наоборот. Ехать через Банский перевал в Тушетию с отсутствием зарядки севшего аккумулятора тоже вещь не из приятных. Если остановиться, то уже не заведешься. но как-то проскочил. Будем считать, что это своего рода поход на озеро Теличе. А как же Вы, будучи совсем рядом от Сан-Педро, что Атакама в Чили, не заскочили в этот, хотя уже и затоптанный, но совсем очаровательный уголок планеты Земля? Пейзажи там совсем марсианские, особенно на закате. Совсем недавно там еще и электричества не было, а теперь — подишь ты, туристическая Мекка. Вот по Бразилии совершенно с Вами согласен. Там не то, что люди не ходят в белых штанах, как о том писал товарищ О.Бендер, но даже в магазине их не возможно купить, чтобы хотя бы сфотографироваться напамять. Ну и вообще Рио не впечатлил. Ну. ладно, продолжу виртуальное путешествие по Индонезии. Будут вопросы, задам.

  8. Я не успеваю за количеством вопросов ))
    Про незатоптанность не согласна — много еще мест, где туристы есть, но они пока не часть жизни местных жителей, и вокруг вполне колоритно и аутентично.
    Мне не попадались комары, которые не реагировали на средства от комаров.
    Абхазию я крайне не люблю и вообще не вижу смысла в нее ехать: ни людей нормальных, ни еды, ни условий для отдыха. Азербайджан интересный, но про ГАИ ничего не знаю.
    По поводу Сан-Педро — ну всего не успеть. Зато я в Боливии была в тех местах, куда почти никто не ездит. А Чили оставлю на потом, хотя Атакама там совсем далеко от всего. Но я бы и в Перу когда-нибудь с удовольствием вернулась, слишком мало там видела. Так что можно с Перу объединить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>