Проснувшись рано утром, мы с Аароном отправились изучать Мандалай. Город огромный! Все, что по карте кажется близко расположенным, на самом деле находится жутко далеко. К счастью, мы это осознали сразу же, поэтому все 3 дня передвигались по Мандалаю исключительно на велорикшах, которые тут называются «триша».  Это транспортное средство напоминает наши старые мотоциклы с колясками. На третьем колесе установлены два деревянных «сиденья», пассажиры сидят спиной друг к другу – один смотрит вперед, другой назад. Десятиминутная поездка на трише стоит чуть меньше доллара, более длительные (на полчаса) чуть меньше двух – если ездить вдвоем, получается совсем дешево. Правда, меня все три дня сильно мучила морально-этическая сторона вопроса. С одной стороны, для водителей триши это единственный способ заработать деньги, с другой стороны, я себя чувствовала бездушным эксплуататором, когда бедный водитель вкручивал по жуткой жаре в горку. 

Один раз у велосипеда прокололось заднее колесо, и водитель минут 10 ехал с полностью спущенным колесом, при этом убеждая нас, что все Ок, и он не собирается из-за такой «мелочи» терять клиентов – мне в этот момент хотелось начать толкать велосипед сзади. В итоге мы не доехали до места назначения, заплатив ему за весь маршрут, а он еще просил, чтобы мы воспользовались его услугами и дальше. В такие моменты, когда видишь, как люди здесь просто выживают, при этом сохраняя улыбку на лице и оставаясь милыми и приветливыми, как тяжело им дается каждая копейка, я думала о том, что никогда больше не буду жаловаться на свою жизнь!!!

Вторым средством передвижения по местности было маленькое синее такси Mazda – это пикап с крохотным крытым кузовом, рассчитанным максимум на четырех человек (или на комфортный переезд двоих с вещами). Поездка на таком пикапе на большое расстояние по городу стоит около 3000-5000 чат (что равно 2.5 — 4 долларам). Такой пикап мы на второй день пребывания в Мандалае арендовали на целый день для поездки по древним городам (со стартом в 7.30 и финишем в 19.00 поездка обошлась в 15$ на двоих). Очень колоритное средство передвижения – со всех сторон обдувает ветерок, сверху крыша защищает от солнца, народ, едущий сзади, сигналит, машет и улыбается при виде иностранцев, а водитель сидит себе в своей застекленной кабине и рулит, куда нужно.

Единственный отрицательный момент таких поездок по городу – пыль, летящая в глаза.  Город очень пыльный, поэтому очки от солнца тут самая многофункциональная защита. И как всегда на всех дорогах Мьянмы трясет нещадно.

Итак, первый день пребывания в Мандалае был посвящен самому Мандалаю. Передвигаясь от одного места к другому на трише, мы сначала съездили в одну из самых священных пагод в городе – Махамуни пайя, а потом зарулили в монастырский район.

В Мандалае огромное количество монахов – около 60% всех проживающих в Мьянме. С утра они огромными стадами бродят по улицам со своими черными сосудами в поисках подаяния. Оказалось, что отрицательно к такому количеству  людей, живущих за чужой счет, отношусь не только я.  Аарон полностью разделял мою точку зрения, и слово monk (монах) у нас плавно трансформировалось в monkey (обезьяна).

Во всех пагодах очень много маленьких монахов лет 7-10, совершенно открыто просящих у туристов donation for the monastery (пожертвование монастырю). При этом понятно, что ни о каком пожертвовании на монастырские цели в этом случае речи не идет.  Ну не верю я, что маленький ребенок может проникнуться такими высокими целями, когда вокруг столько соблазнов в виде вкусной еды, игрушек, Интернета в конце концов. Да и не позволяет им религия просить денег.  В один из дней к нам на улице Мандалая подошел с просьбой дать ему денег грязнющий мальчик со сломанной рукой в гипсе, завернутый в красную монашескую робу.  Мальчик совершенно точно не жил ни в каком монастыре и был обычным бездомным ребенком, собирающим деньги под видом сбора пожертвований для монастыря.

Взрослые монахи денег открыто не просят, но при этом постоянно цепляются, заводят беседы с целью попрактиковать свой английский, пытаются что-то рассказать и показать, а подтекстом идет намерение получить пожертвование. Это жутко утомляет!

В монастырском районе было очень колоритно. Огромное количество красивейших монастырских зданий, огороженных заборчиками, чистые зеленые территории и тысячи монахов, бродящих по улицам. Этим утром у монахов был футбольный матч на находящемся рядом стадионе, и они большими толпами возвращались к себе в монастыри. Нас пригласили прогуляться по территории одного из монастырей, в котором была построена башня с часами наподобие Биг Бена в Лондоне. Этот монастырь всем своим видом напоминал обычный университет (фактически это и есть университет, только буддистский) и общаги. Во всех окнах были развешаны сушащиеся монашеские робы, во дворах на скамейках и лестницах кучками сидели монахи и что-то обсуждали. Наше появление вызывало дикий интерес, к нам постоянно кто-то подходил, что-то спрашивал.  Один монах рассказал нам, как у них проходит день. Рано утром подъем и занятия, потом с 10 до часа дня свободное время, потом снова учеба до 7 вечера (изучение буддисткой литературы и философии), в 10 вечера отбой.

Наверное, я просто чего-то не понимаю.  В путеводителе сказано, что быть монахом почетно, что каждая семья пытается отправить своего сына в монастырь, и что хотя бы временными монахами стараются побыть все подростки и молодые люди в возрасте 20-30 лет. Но когда я вижу, как в ресторанчиках и кафе в безумном режиме и с диким энтузиазмом работают маленькие детки 7-10 лет, как взрослые тяжелым трудом зарабатывают крохи, мне как-то не верится что какую-то часть своей нищей жизни они проведут в монастыре, живя за чужой счет, прося денег у туристов и своих же нищих сограждан, при этом наслаждаясь жизнью, играя в футбол, читая книжки, беспечно разгуливая по улицам и доставая своими беседами иностранцев. Такой дикий контраст между тяжелым выживанием большинства бедных семей и беспечным существованием монахов.

Здесь, в Мьянме, такое немереное количество новых, красивых и комфортных для жилья монастырей и позолоченных пагод, этого просто невозможно представить. На строительство всего этого добра уходит огромное количество денег. А большая часть страны живет в абсолютной нищете в своих бамбуковых халупах на сваях, трудясь с рассвета до заката и не жалея последнего для подаяния монахам! Чтобы те построили очередной монастырь или миллионную пагоду.

Вечером по Мандалаю передвигается на велоколесах конструкция, играющая музыку, и какой-то человек что-то задорно поет.  Все это сопровождается группой из десятка человек.  Все эти люди собирают подаяние для монастыря, чтобы купить рис и прочую еду и на следующее утро накормить монахов.  Монахи приходят к определенному месту и получают готовый завтрак.

Мандалай неприятно поражает тем, что в отличие от всех ранее посещенных мест здесь очень много продавцов сувениров, просто достающих туристов просьбами и предложениями что-то купить. Около каждой туристической достопримечательности от них приходится отбиваться.

Зато в Мандалае очень много приятных ресторанчиков для местных, где очень чисто и душевно. За доллар к заказанному карри из свинины, рису и бутылке воды тебе приносят огромную полулитровую бадью вкусного супа, кучу всяких свежих и вареных овощей (тыквенные каши, вареную кукурузу, всякие разные неведомые закуски, свежую зелень, огурцы, орешки, фрукты и сладости в конце). Весь стол заставляется до предела, при этом, если какая-то тарелка опустошается, сразу же приносят добавку. Обожаю такие места! В туристических ресторанчиках обычно приносят только то, что ты заказал, иногда дополняя это орешками в начале и фруктами или сладостями в конце. А в местах для местных все на широкую ногу, с душой.

Улицы в Мандалае имеют своеобразные названия. Вернее у них нет названий. Все они пронумерованы. Поэтому когда тебе нужно какое-то место, адрес звучит как, например, 84 улица, между 23 и 24 улицей. Поэтому лично я не могла запомнить ни одного адреса.  И вообще весь город какой-то однообразный.  Это не плохо и не хорошо, просто у него нет какого-то ярко выраженного центра, чего-то, от чего можно отталкиваться.  Есть огромная территория Мандалайского дворца, занимающая добрую четверть города, где для туристов закрыта большая часть пространства, а все, когда-то представлявшее интерес, было разрушено во время Второй мировой войны, поэтому мы туда не пошли.  Есть Мандалайский холм, находящийся на окраине, у подножья которого расположено много разных пагод и монастырей, некоторые из которых очень красивы (например, монастырь из тикового дерева). Есть 78 улица, центральная улица города с многочисленными магазинчиками, китайским торговым центром, новым торговым центром с супермаркетом и ж/д вокзалом. Ну, и есть река Ирравади с ее ничем не примечательной набережной.  Все остальное выглядит одинаково.  Поэтому, живя в своем отеле 4 ночи, мы все разы, когда добирались до отеля пешком, терялись и находили его только минут через 15 блужданий по району вокруг да около.

Вторая половина первого дня прошла в прогулке по 78 улице, вдоль стен Мандалайского дворца, окруженных рвом, заполненным водой, и во взбирании на Мандалайский холм для лицезрения заката. Вид оттуда открывается неплохой, правда, весь город окутан смогом, поэтому видимость не очень хорошая.

Вечером совершенно измотанные послеобеденной пешей прогулкой мы доехали на замечательном мальчике-трише до отеля. А после освежающего душа отправились на ночной рынок.  Кстати, в моей ванной комнате что в Мандалае, что в Багане жили маленькие друзья – пучеглазые геккончики (типа ящерицы). Я с ними дружила, правда, меня слегка смущало, что они все время пялились на меня, когда я принимала душ. Но я на них за это не в обиде, они хорошие.  Они едят комаров, которые едят меня.

Так вот, про ночной рынок.  Рынок этот стихийно возникает на одной большой улице Мандалая с наступлением темноты.  Продают там все, начиная от овощей и фруктов и заканчивая носками, сумками и куртками. На одной из уходящий в сторону улочек через каждые 10 метров стоят освещаемые светом зажженных свечей столики с любовно разложенными на них презервативами, игральными картами с непристойными картинками и прочими подобными товарами.

Второй день был посвящен осмотру древних городов Амарапуры, Сагаинга, Инвы и самого длинного тикового моста в мире, перекинутому через озеро около Амарапуры. Поездка была насыщенной, и мне безумно понравилась. В Амарапуре (Amarapura) сохранились руины некогда красивого дворца (очень приятно увидеть что-то, отличное от начавших утомлять монастырей и пагод) и очень красивый монастырь из тикового дерева.

Сагаинг (Sagaing) – одно из самых священных мест для мьянмарских буддистов. В городке находится около 500 ступ и проживает около 6000 монахов. С Сагаингского холма, всего застроенного ступами, открывается потрясающий вид на все это архитектурное разнообразие и реку Ирравади. На вершину холма ведут крытые лестницы, ответвления которых приводят к многочисленным монастырям. Назад мы решили спустится по другой лестнице, в итоге забрели в непосещаемый туристами район, нашли приятный местный ресторанчик, где нам на десерт принесли вкусные огромные пончики с кокосовой начинкой.  В этом же ресторанчике сидели две одетые в розовые платья бритоголовые монашки. В какой-то момент я заметила, что они ведут себя не как местные девушки, да и вообще не особо похожи на азиаток – оказалось, обе девушки из Великобритании, уже год живут в женском монастыре в Янгоне, а сюда приехали на несколько дней со своим учителем.

Самым интересным местом, на мой взгляд, оказалась Инва (Inwa). В ней огромное количество всего, все достопримечательности разбросаны на большой территории, поэтому осмотр возможен только в рамках двухчасовой прогулки в карете, запряженной лошадью. Дорога грунтовая и ухабистая, трясет по полной программе. Всем туристам показывают красивейший тиковый монастырь с бегающими по деревьям вокруг него белками, красивую наклонившуюся смотровую башню и еще один красивый монастырь из камня. Мне безумно понравилась и сама поездка в карете по сельской местности мимо многочисленных деревенек, древних кирпичных пагод и рисовых полей.

Третий день в Мандалае был частично посвящен поездке в Мингун (Mingun). В 9 утра с причала, рядом с которым в самодельных палатках живет огромное количество бедных людей, моющихся, стирающихся и готовящих еду тут же в реке или рядом с ней, в Мингун отправляются многочисленные кораблики. Поездка занимает час.  Кораблики настолько многочисленны, что на подплыве к Мингуну поездка становится похожа на регату. При этом наш кораблик оказался самым медленным, и другие кораблики нас постоянно делали. На осмотр Мингуна выделяется 3 часа, чего более чем достаточно даже с обедом.

Мингун – это тоже одна из бывших столиц Мьянмы, и в городке расположены интереснейшие достопримечательности. Самая главная – огромная, недостроенная и слегка разрушенная сильным землетрясением 1975 года пагода, монументальное сооружение, своим масштабом напоминающее египетские пирамиды. Наверх можно забраться по каменной лестнице, и оттуда открывается потрясающий вид на деревеньку, другие достопримечательные пагоды и Ирравади. Второй достопримечательностью является пагода, в которой находится огромный колокол – самый большой из работающих колоколов в мире (наш московский Царь-колокол самый-самый большой, но он, как и многое другое  отечественного производства, не работает ). Колокол должен был быть установлен наверху недостроенный пагоды, но в связи со смертью императора-заказчика и вследствие этого недостроенности пагоды, остался невостребованным. Ну и последняя достопримечательность Мингуна – красивая белая пагода с безумно надоедливыми продавцами сувениров и монахами-попрошайками.

Вернувшись в Мандалай, мы решили развлечь себя походом в новый большой торговый центр, официальное открытие которого было как раз в этот день. Реклама висела по всему городу, и пропустить такое событие было непозволительно.  Поскольку в Мандалае очень большая китайская диаспора, которая близка к правительству и контролирует разные сферы бизнеса, все самое лучше и новое строят и открывают китайцы. До этого мы пользовались недорогим Интернетом в китайском торговом центре, первый этаж которого напоминает один из вещевых рынков, а остальные отданы под офисы и разные компьютерные салоны. Вот и новый торговый центр был построен китайцами, а по всему магазину висели китайские красные фонарики.

На первом этаже – большой по местным меркам супермаркет. Супермаркетов в нашем понимание, когда ходишь между рядами и сам выбираешь нужное, здесь единицы, поэтому открытие такого большого (по размерам не больше нашего среднего Перекрестка) – событие года. Из товаров – в основном продукты питания, немного шампуней-мыла, немного посуды и моющих средств. Все безумно дорогое даже по московским меркам.  Молоко – больше доллара, шоколад Риттерспорт – 2.5 доллара. Это то, что бросилось в глаза сразу. Цены завышены на все, на кого рассчитан магазин, не совсем понятно, но при этом в нем была жуткая толчея, народ ходил с набитыми корзинами и выстраивался в огромные очереди в кассы. Остальные этажи были отданы под одежные магазины неизвестных брендов. Цены опять же на уровне Москвы.

На первом этаже открыли кафетерий, и мы решили зайти побаловать себя молочными коктейлями и европейскими плюшками. Плюшки выдаются специально обученной девушкой, после чего с подносом нужно идти в кассу, около которой стоит натуральная толпа и в три этажа протягивает кассиру подносы. Видимо понятие очереди здесь не существует.

За столиками сидят богатые китайцы и бирманцы. У всех мобильные телефоны, модная обувь (а не шлепки, как у всех остальных), модная одежда, у женщин химическая завивка и макияж (и никакой танаки!). Детки смотрят на нас с интересом, но никто не улыбается.

А за окном ездят триши и пассажирские пикапы, набитые под завязку и с горкой.  И на противоположной стороне улицы стоят бедные детки и смотрят на новый, увешанные красивыми рекламными плакатами торговый центр. Мы выходим из торгового центра, и они нам улыбаются…