В 4 был очередной ранний подъем, вымораживающая поездка на такси, у которого из-за тряски самопроизвольно открывалось окно и меня обдувало по полной программе, час ожидания автобуса в придорожном кафе, кутаясь от холода в свитер и куртку с капюшоном (на улице было не больше 10 градусов). И кульминация – приезд нашего автобуса. Зайдя в него, мы с Аароном в один голос произнесли «Welcome to the hell», что означало «Добро пожаловать в ад!». Нам предстояло провести в автобусе в лучшем случае 10 часов, при этом там были сдвоенные сиденья, никаким боком никуда не откидывающиеся, багаж ехал на крыше, на полу автобуса перевозились пустые газовые баллоны, канистры и запаски, поэтому ноги, и без того упирающиеся в обитые жестким пластиком передние сиденья, поставить было определенно некуда.
Первые два часа было дико холодно, и я сидела в капюшоне. Сначала мы приехали в Кало, стало тепло, и автобус сломался в первый раз. Потом буквально через 100 метров он сломался во второй раз. Потом была долгая красивая дорога через горы с горными речками, водопадиками и нищими деревеньками. Потом нас выгрузили на обед e одного из придорожных кафе, мы полчаса радостно походили вокруг, разминая затекшие ноги и попы, после чего загрузились в автобус, и он сломался в третий раз. На сей раз серьезно и надолго. Очень важный мальчик, который делал в нашем автобусе все (грузил багаж, рассаживал пассажиров, чинил автобус, заправлял автобус, платил дорожные подати, разве что не жал педали и не крутил руль) куда-то пропал, а потом, спустя час, вернулся с, видимо, необходимыми деталями, и наконец-то спустя два часа после первого неудачного старта от ресторана, мы поехали.
Дорога после спуска с гор и поворота на трассу Янгон — Мандалай около Тази была разнообразной. В том плане, что помимо как всегда ужасных кусков асфальтовой дороги, где нещадно трясло, и участков дороги, где асфальта вообще не было и его только планировали положить, поэтому клали на дорогу камни, встречались очень странные куски идеального асфальта. Правда, встречались они крайне редко и были чрезвычайно непродолжительны. Зато помимо многочисленных поборных ларьков, где на полном ходу очень важный мальчик платил за наш автобус дорожные подати, нам встретились целых два цивильных пункта оплаты (прямо как в Европе, с зелеными стрелочками движения и красными крестами, запрещающими движение, со шлагбаумами, будками и кассирами, выдающими талончики!).
Кстати, на трассе я не видела ни одной заправки. Их роль выполняют стеллажи (на которых у нас на трассе обычно стоят банки с медом и местными соленьями) с канистрами с топливом.
По ходу движения мы еще пару раз что-то подкручивали и подвинчивали, потом заезжали отдать запаски в одном месте и пустые газовые баллоны в другом, и наконец-то в 6 вечера, на 3 часа позже положенного срока, мы въехали в Мандалай. Как же я все-таки люблю мьянмарские поезда!
Мандалай (Mandalay) - огромный город. После недели пребывания в сельской местности все кажется странным – и огромные толпы велосипедистов и мотоциклистов, и дорогие магазины, светящиеся витринами, и многоэтажные отели. И загрязненный воздух. И пыль в глаза. И атакующие таксисты…
Втроем с Моникой из Швейцарии, которая разделила с нами нелегкую участь поездки на автобусе, правда, только из Калау, загружаемся в местное синее такси – маленький пикап со скамейками по бортам и крышей сверху. И едем в нахваливаемый всеми отель Royal Guest House. Отель оказывается забитым до отвала, и таксист везет нас в другой – AD1.
С этого момента все в этом городе, называемом Мандалай, кажется мне соответствующим его названию. Все в этом месте странно. За 2.5 недели мне не встретилось столько странных людей, как за 2 часа в Мандалае. Вернее все странные люди встретились мне именно здесь.
Номер оказался так себе – только две кровати, табуретка и зеркало, а в туалете не было ни привычных туалетной бумаги, ни мыла с шампунем. А чего мы собственно хотим за 4 доллара с человека?
Отправляемся ужинать в рекомендованный ресепшионистами ресторанчик. Там все мило, недорого, официант любезен и очень нам рад. Правда, в меню почему-то нет никаких цен. Но дотошных русских и ирландцев не проведешь – перед заказом уточняем, что сколько стоит.
К нам подсаживается старый дедушка, у которого в наличии осталось совсем немного зубов, поэтому понять, что он говорит по-английски, не может даже Аарон с его родным английским языком. Оказывается, что дедушка – типа местный гид. И он очень настойчиво предлагает нам свои услуги, показывает фотографии, показывают тетрадку, где благодарные туристы написали ему отзывы. Может, конечно, его услуги и стоят тех денег, которые он просит, но как-то он совсем не располагает, динамики в нем никакой нет, да и напрягаться, пытаясь понять, что он говорит по-английски, совсем не хочется. Достал он нас конкретно, а попросить его уйти вроде неудобно, потому что он оказался учителем английского языка нашего официанта. В общем, это был первый странный человек - за все 2.5 недели в Мьянме мне ни разу не встретился кто-нибудь, так настойчиво предлагавший свои услуги.
За соседним столиком сидел иностранный парень, всем своим видом лично мне напоминавший гея. Поэтому когда он подошел к Аарону, не замечания ни меня, ни нашу новую знакомую Монику, ни дедулю, и трогательно, глядя Аарону в глаза, спросил его, не хочет ли тот пойти с ним в караоке-бар, я не особо удивилась. Аарон в свойственной ему корректной форме объяснил чеху, что он устал и хочет пойти поспать, потому как весь день провел в автобусе, и парень был очень расстроен. Позже Аарон сказал мне, что один американец рассказал ему, что местные караоке-бары славятся своими проститутками. Ничего не понимаю.
Потом мимо прошел одетый в лонжи (местную юбку, которую носят и мужчины, и женщины) иностранец лет 50 в компании двух мьянмарских подростков… А рядом с нашим столом две маленькие грязные девочки танцевали под играющую в ресторане музыку и просили денег… Около нашего отеля парень из Швейцарии и несколько других иностранцев договаривались с местными по поводу наркотиков…
У меня ощущение, что я попала в зоопарк. Я только приехала, но за 2 часа в этом городе увидела столько негатива, что уже хочу уехать дальше. В горы, подальше из этого места и ото всех этих ненормальных иностранцев, поближе к обычным, милым, таким приветливым, ненавязчивым и доброжелательным мьянмарцам, которые встречались мне все эти 2.5 недели.