На подъезде к Моламьяйн (Mawlamyine) поезд въехал на мост и ехал по мосту чуть ли не час: сначала над деревнями, а потом ж/д мост соединился с автомобильным, и поезд начал переезжать через широченную реку Тханльвин, больше похожую на водохранилище с островками посередине. А потом еще с километр поезд ехал по мосту над самим городом. Мост этот закончили строить чуть ли не в этом году, и это самое впечатляющее из современных сооружений, которые я видела в Мьянме (честно говоря, других впечатляющих современных сооружений я тут не видела). Все мои попутчики повысовывались из окон и с восхищением смотрели на гигантский мост, а по автомобильной части ехали мотоциклы с тремя ездоками, создавая у стороннего наблюдателя впечатление, что проехать по этому мосту – цель вечерней прогулки.

В отеле в Моламьяйне, старинной колониальной вилле снаружи и общаге внутри, встретили меня как-то совсем неприветливо! Я, конечно, понимаю, что я появилась не вовремя (в разгар футбольного матча, который смотрели человек 15 работников отеля и мьянмарских постояльцев), но все же. Выдали мне ключ от маленькой «камеры», похожей на «камеру» в Кате. Только тут кровать занимала не половину, а 2/3 комнаты. Правда, за 4 доллара мне полагался еще и завтрак на роскошном балконе второго этажа с видом на реку. На все мои вопросы по поводу возможности арендовать транспорт на завтра мне отвечали как-то неохотно и неполно, каждое слово приходилось вытаскивать клещами. Видимо, виной всему был футбол!

У меня был всего один день на окрестности, а посмотреть мне хотелось все.  Идею объехать все места на мотобайке ресепшионист отверг сразу – так далеко мотобайки не ездят. Аренду такси я не тянула по деньгам – жалко было одной платить 60 долларов, да и не стоит оно тут столько.

В общем, к утру я уже смирилась с тем, что вместо четырех мест съезжу своим ходом только в одно. Но за завтраком тот же самый ресепшионист сообщил мне, что внизу меня ждет водитель мотобайка, готовый отвезти меня во все эти места.

Это было полным безумием! И после этой поездки я поняла, что никогда больше не поеду на мотобайке далеко и надолго! За день мы проехали больше 200 км.

Перед стартом мне выдали шлем-каску с мьянмарским флагом спереди, и мы понеслись. Водитель оказался прямо-таки гонщиком. Первые полчаса я сидела, вжавшись в сиденье и вцепившись двумя руками в перекладину за сиденьем так, что на следующее утро у меня дико болели пальцы. Еще в Моламьяйне водитель остановился около какого-то своего друга и махнулся с ним мотобайками. Новый мотобайк сиял новизной, но, как потом выяснилось, это нам не помогло.

До первой остановки в самом дальнем городе мы ехали 2 часа. Это был городок под названием Кьяйкками (Kyaikkami), находящийся на берегу моря и известный своей пагодой, построенной на отмели и соединенной с большой землей мостом. В пагоде этой хранятся 11 волос Будды, посему она очень почитаема у буддистов. Море в этом месте было совершенно некрасивым. По правде говоря такого неприятного цвета морской воды я не видела нигде. Даже в Азовском море вода была голубее.  Здесь на протяжении 100 метров от берега море обмельчало, обнажив камни и коричневый песок, а та неглубокая вода, которая была в наличии, была грязного коричневого цвета.

Посмотрев на себя в зеркало, я ужаснулась. После длительного переезда по запыленной и загазованной дороге с обгонами коптящих грузовиков мое лицо было не пыльным — оно было черным от грязи. Отмыв себя, я решила, что мазать кожу кремом от солнца, на который налипнет еще больше грязи, и на каждой остановке очищать себя влажными салфетками, занятие совершенно бесполезное, поэтому просто намотала на голову взятое с собой парео, оставив только щели для глаз, впрочем, закрытые очками. В таком виде мне было очень комфортно  и защищенно от пыли и солнца. Правда, теперь у местных я вызывала не приветливую улыбку на лице, а удивление, смешанное с любопытством, что же там внутри? Но больше всего мой вид беспокоил собак.  Сначала они бросались на меня, невиданное ранее существо, а потом в ужасе разбегались.

Потом по пути обратно мы заехали на местный «курорт» — пляж Сетсе (Setse Beach). Вода тут была, конечно, не такой коричневой, как в Кьяйкками, но море было совершенно неприветливого вида и цвета, поэтому взятый с собой купальник оказался невостребованным. Впрочем я с радостью поела местных деликатесов (запеченные водоросли с креветками), побродила по колено в воде и посмотрела на мьянмарскую молодежь, радостно плещущуюся в море с большими черными надувными кругами и прямо в одежде.

Потом мы заехали в городок Танбузьят (Thanbyuzayat), печально известный тем, что именно здесь был западный терминал «Дороги смерти», Бирманско-Сиамской железной дороги, для строительства которой захватившими во время Второй мировой войны эту часть Мьянмы японцами использовался каторжный труд военнопленных — сотен тысяч азиатов, а также британцев, австралийцев, голландцев и американцев. Эта железная дорога строилась 13 месяцев, и протяженность ее была 415 километров. При ее строительстве в тяжелейших условиях погибли 8000 азиатов, 6540 британцев, 2830 голландцев, 2710 австралийцев и 356 американцев. А построенная ими железная дорога использовалась только 21 месяц.

В городке есть музей, посвященной этой железной дороге (но в тот день он был закрыт) и огромное кладбище с могилами 3771 погибшего здесь союзника. С одинаковыми надгробными плитами, на которых написаны имя, профессия, воинское звание, дата смерти, возраст и памятные послания родственников и близких. Абсолютное большинство погибших – 23-24-летние молодые люди. Совсем молодые…

Кладбище исключительно ухоженное, с ровными рядами могил, около каждой из которых растет какой-нибудь цветущий кустик, а в конце рядов цветущие деревья.

А потом на полпути обратно у мотобайка лопнула камера заднего колеса. Лопнула с жутким хлопком, и колесо спустило за считанные секунды. Мотобайк начал жутко вилять, но все обошлось. Когда мы остановились, я была в полном порядке, отделавшись лишь легким 10-секундным испугом, а вот водителю повезло значительно меньше – его большой палец левой ноги был разодран в кровь, пятка тоже, и то ли от сильного ушиба, то ли вывиха/легкого перелома, нога, которой он, видимо, тормозя пытался удержать мотобайк в нормальном положении, внизу начала опухать, и ему было больно на нее наступать.

Что меня больше всего удивило, так это то, что никто из проезжающих не остановился, хотя люди видели, что случилось. Водитель стоял на обочине с окровавленной ногой и наворачивающимися на глаза слезами, а все просто проезжали мимо. И он постоянно повторял: «Самое главное, что с тобой все Ок, потому что ты иностранка. Я – неважно, я – местный!» Странно…

Минут через 15 остановился мотобайк с молодым человеком и девушкой. Молодой человек оказался доктором. Он сказал, что буквально в паре километров есть шиномонтаж, и они с сестрой усадили меня на свой мотобайк (три человека на местных мотобайках помещаются легко, два – очень комфортно). Так и доехали до шиномонтажа – мы втроем, а мой водитель на мотобайке со спущенным задним колесом один, медленно и аккуратно.

Полтора часа на починку колеса, и через пару километров оно спускает снова, но на сей раз медленно и неопасно. Заруливаем в дом по соседству, меня оставляют там, а сам водитель едет в ближайший шиномонтаж. Возвращается через час, и оказывается, что предыдущий мастер что-то не доделал, но теперь все Ок. На часах 3 часа дня, а нам нужно еще в три места. В итоге все успеваем: и на священное озеро около городка Мудон (Mudon), в котором женщинам купаться нельзя, и к еще не до конца отделанному одному из самых больших в мире лежащих Будд (170 метров в длину, огромный, как дом, внутри него музей, в котором рассказывается о жизни Будды), и в городок Кьяйкмаро (Kyaikmaraw), в котором живет очень много индусов, поэтому большая часть населения мусульмане, вследствие чего в городке очень много симпатичных мечетей, но славен этот городок красивой пагодой 15 века рождения.

Обратно приехали аккурат к закату, рассказали всему персоналу в отеле о наших злоключениях. А на следующее утро сразу после завтрака я пошла гулять по Моламьяйну. Что мне больше всего понравилось в городке, так это то, что пагоды находятся где-то на отшибе, а в центре одни только симпатичные мечети.  Есть некоторое количество колониальных особнячков, да и в целом главная улица и набережная очень приятны для прогулок.

В 11 утра я с вещами доехала на трише  к парому в Хпа-Ан (Hpa-An), на котором уже были 9 других иностранцев, и в час дня, на полчаса позже положенного, мы отплыли. 8 иностранцев были немцами пред- и пенсионного возраста, а 9-м была швейцарка Таня, которая уже 10 месяцев путешествовала по ЮВА.

Сама поездка была приятной, но не особо особенной. Скорее она была обычной. На середине вышли все местные пассажиры, и последние 3 часа на корабле были только иностранцы. На остановках ничего не продавали – поэтому я всю поездку голодала. После традиционной выгрузки на берег по доскам (бедные немецкие пенсионеры!) нас с Таней встретил менеджер отеля, в который мы как раз и собирались, и бесплатно отвез в отель на мотопикапе. Когда мы заполняли регистрационную форму, менеджер похвастался своим знанием того, что Ольга – греческое имя. А я пошутила, что у меня, русской, греческое имя, а у швейцарки – русское.

Потом был ужин и прощание с бетелем. Таня жует его каждый вечер и будучи врачом верит, что он помогает пищеварительной системе, при этом жует его абсолютно без каких-либо последствий для своих белоснежных зубов. В итоге мы шли по улице и жевали бетель, а местные смотрели на нас и понимающе улыбались. Но никакого эффекта не было. Может, это потому, что после соответствующего вопроса продавца, мы попросили его не класть внутрь табак.

Следующий день был очень приятным. Выехав из отеля в 6 утра на арендованных велосипедах, в 6.30 мы с Таней были около озера, с берегов которого предполагалось любоваться восходом солнца. Но восхода не было. Вернее он был, но его было не видно, потому что здесь так же, как и в Сипо, рано утром все было окутано плотным туманом – рядом большая река, вторая по величине в Мьянме.  После этого мы по выданным в отеле чрезвычайно доброжелательным менеджером картам города и окрестностей отправились через туман прямиком к реке. Там обнаружилось несколько работающих tea shop(ов), где нас накормили вкусными булочками с разнообразными начинками (бананы, свинина с луком, помидоры) и напоили традиционным мьянмарским чаем со сгущенным молоком. И мы через туман поехали к первой остановке – пещере. Туман был настолько плотный, что кроме дороги ничего вокруг было не видно. И капельки воды оседали везде на коже и одежде, поэтому когда мы через час добрались до места назначения, волосы, лицо и одежда были мокрые.

Обе пещеры, которые мы посетили рядом с Хпа-Ан, отделаны буддистами в седьмом веке, и обе они фантастически красивы. На сводах огромное количество резьбы по камню (всякие маленькие Будды и буддистские сюжеты), а внутри куча статуй Будды, но все это вместе с природой снаружи и сталактитами/сталагмитами внутри выглядит просто нереально.

Потом мы по всяким местным грунтовым дорожкам и трясучему асфальту поехали через на редкость цивильные деревеньки дальше. Почему-то дома вокруг были новые (на каждом был год постройки, в основном 2002 или 2003) и все как один из дерева, окрашенного в бордовый цвет – после бамбуковых хижин такая архитектура смотрится как-то очень по-европейски.

Потом был красивый монастырь у озера с узкой высокой скалой рядом и маленькой пагодой на верхушке. И трехчасовая сиеста в ресторанчике на берегу небольшого озерца, в котором с радостью купались местные, но мы по причине слишком большого количества зрителей мужского пола вокруг купаться не решились. И двухчасовая дорога обратно в Хпа-Ан через подножье 700-метровой скалы с монастырем на вершине. Здесь вообще много скал – в общем и целом местность равнинная, но то там, то здесь в небо вздымаются поросшие лесом скалистые горки высотой в пару сотен метров, как правило, с пагодой на верхушке. 

Странно, но что здесь, что в Моламьяйне почти нет туристов, хотя оба города и окрестности заслуживают повышенного внимания. Но, тем лучше для нас.

Вечером Таня встретила в нашем отеле молодую пару из Бельгии, с которыми ходила в треккинг из Кало к озеру Инле, и мы вчетвером очень душевно поужинали, а я получила кучу дельных советов по Таиланду.

Вот, кажется, и все. Завтра в 6.30 утра автобус увезет меня в Янгон. И остаток дня будет посвящен покупке того, что я хочу купить, и интернету. А послезавтра я буду уже в Таиланде.