Мьянма. Часть 16. Баго и переезд в Моламьяйн

В 10 вечера я вышла в Баго (Bago), добрела до отеля и, получив в свое распоряжение номер «проще некуда» за 2 доллара, завалилась спать, предварительно оговорив с хозяином отеля свои планы на завтра.

Завтра я встала в 6 утра, сходила на вокзал, забронировала себе билет в ordinary class до Моламьяйн (купить его можно было только за полтора часа до отправления поезда, но на это время у меня были несколько иные планы) и, вернувшись в 6.30 к гостинице, выдвинулась на мототакси на осмотр достопримечательностей Баго. В моем распоряжении были целых 4 часа, в 11 я должна была быть на вокзале, чтобы выкупить билет, а в 11.30 по расписанию должен был прийти поезд, во что никто особо не верил.

Мотобайк с водителем на это время стоил 3.5 доллара в местном эквиваленте, но ушлый водитель думал иначе.  Вход в основные достопримечательные места стоит 10 долларов (один билет на все места), но, как мне сказал по секрету около вокзала один из тришей, билетеры приходят только в 9 утра (к моменту приезда из Янгона туристических автобусов), и до этого времени можно все осмотреть без билета. Так вот ушлый водитель взял с меня эти самые 10 долларов в самом начале под предлогом, что он «попробует» объехать билетеров, а если не удастся, купит мне билет. В этот момент я стормозила и зачем-то отдала ему деньги, хотя можно было, обладая моим секретным знанием по поводу «9 часов», спокойно забить. Ну да ладно, в итоге мы объехали до 9 утра все «десятидолларовые» места, посвятив оставшиеся 1.5 часа остальным, водитель оказался просто кладезем информации, помимо интересовавших меня мест завез меня в еще несколько, рассказав попутно кучу интересного, и в конце мы обсудили, и я решила, что 10 долларов за 4 часа будет более чем достаточно, на чем мы и остановились.

Завтрак монаховСначала был огромный монастырь – один из трех крупнейших монастырей в Мьянме, являющийся домом для 2 тысяч монахов. В 7 утра монахи завтракают, в 10.30 обедают, после чего больше им есть нельзя.  К 10.30 в Баго приезжают толпы организованных туристов из Янгона и пялятся на обедающих монахов, как на обезьянок в зоопарке  В 7 утра за завтраком я пялилась на них одна, стоя посреди огромной комнаты, целиком заполненной трапезничающими монахами.

После я не выдержала и сказала водителю, что, по-моему, в Мьянме как-то слишком много монахов и часть из них мне определенно не кажется настоящими монахами, а кажется людьми, получившими с помощью монашеской робы возможность легко и непринужденно прожить жизнь, ни в чем себе не отказывая. Водитель посмотрел на меня с таким восхищением, как будто я была первым человеком, рассказавшим ему об этом очевидном факте: «Да, да, именно так! Поэтому когда мы даем монахам еду и «donation», мы должны аккуратно выбирать. Подать настоящему монаху – заслуга. Подать ненастоящему – пустая трата денег!»

Рассказала ему о просящих деньги монахах, о тех в поезде, которые постоянно днем и вечером ели и курили (и это были не единственные курящие монахи, которых я видела). Мне сказали, что всего у буддистских монахов 227 запретов, и употребление пищи после полудня, курение и попрошайничество, одни из них.

Потом был лежащий Будда – большой-большой, 55 метров в длину и 16 в высоту, потчующий на мозаичных подушках. Первоначально этот самый Будда был построен еще в 994 году из кирпича и оштукатурен, но в 1757 году тогдашний правитель решил сравнять Баго с землей, и город был настолько разрушен, что лежащий Будда затерялся где-то в джунглях и зарос деревьями. В 1880 году индус, работавший на строительстве железной дороги, нашел Будду, после чего его сразу же начали реставрировать.

Потом была огромная пагода – хранилище двух волос и зуба Будды (интересно, сколько у Будды было зубов, если они присутствуют в таком огромном количестве мест?). Пагоду эту первоначально построили больше тысячи лет назад, потом ее постоянно перестраивали, делая все выше и выше, но пара землетрясений 20 века сильно повредили пагоду, а сильнейшее из них в 1930 году полностью ее разрушило (кусок упавшего верха покоится рядом с вновь отстроенной пагодой и доступен для осмотра).

Пагода в Баго

Были еще четыре сидящих спина к спине 30-метровых статуй Будды, красивая пагода на озере, через которое к ней перекинуты мостики, еще один Будда еще больше первого, и, наконец, Snake Monastery или Змеиный монастырь. Сам монастырь непримечателен ничем, кроме самой змеи. 115-летнего 6-метрового питона, в которого типа реинкарнировался один из каких-то знаменательных монахов, отловили 4 года назад в лесах штата Шан. Огромная тварь, уничтожающая раз в 10 дней 5 килограмм курятины, спокойно и лениво лежит в специальном домике на длинном столе, и все желающие подходят к ней, прикладывают руку (это должно приносить удачу) и дают служителю монастыря деньги на содержание змеи-монаха  Раньше этот монастырь был обычным монастырем. Сейчас благодаря питону деньги у монастыря куры не клюют, и поэтому вокруг строятся все новые и новые монастырские здания.

В 11 утра я вместе с багажом пришла на вокзал. В две кассы стояли две 15-метровые очереди, и я уверенной походкой как всегда прошла прямо в помещение кассы. Билет в ordinary class мне, как и обещали, забронировали, но при этом кассир начал убеждать меня, что в этом вагоне мне будет очень плохо, что поезд переполнен, место у меня будет, а вот куда я дену свой рюкзак, фиг знает, и вообще на полу везде будут сидеть люди, и все пропало. И что лучше мне купить билет в первый класс, где на полу никто не сидит. После памятной поездки в переполненном вагоне из Мандалая в Набу напугать меня такими рассказами было очень легко.  И поскольку билет в первый класс в этом поезде стоил не как обычно в 2 раза дороже, чем в ordinary, а дороже всего в 1.5 раза, я решила, что гулять, так гулять.

На удивление всем поезд пришел в 11.40 с опозданием всего в 10 минут. Сначала мимо меня проехал странный вагон upper class, а следом за ним абсолютно ничем не отличающийся от него мой вагон первого класса. Если вагон ordinary class в мьянмарских поездах напоминает вагон нашей электрички с деревянными сиденьями, то вагон первого класса – с обитыми сиденьями. Только на мой первый отсек, видимо, оставалось совсем мало места, поэтому мои ноги в согнутом состоянии почти касались противоположной скамейки. К счастью моими соседями напротив оказались сухенькие и низенькие бабушка с дедушкой, поэтому с размещением ног у меня проблем в итоге не было.

И снова все мои соседи были потрясающе любезны. Сразу после отправления поезда со мной помимо моего отсека и двух соседних подружился еще и отсек с индусами в другом конце вагона, едущими на свадьбу к друзьям. Кроме индусов по-английски никто не говорил, но наши взаимные симпатии были понятны и без слов.

Этот день был у меня днем дегустаций. В последние дни я настолько привыкла жить и питаться в поезде, что в этот раз, который был для меня последним железнодорожным переездом в Мьянме, я решила попробовать все, что предлагалось местными торговцами  На меня вообще в поездах нападает какой-то жуткий жор.  Если в обычные дни в большинстве случаев мне вполне хватает завтрака, легкого перекуса фруктами в обед и полноценного ужина в 7 вечера, то в поезде мне постоянно требовалось усиленное трехразовое питание.

Начала я в этот раз с вареной кукурузы, продукта знакомого и вкусного.  Вид меня жующей вызывал у местных совершенно неподдельное умиление – люди даже останавливались в проходе, чтобы полюбоваться.  :-) Потом был полноценный обед из вермишели, смешанной со всякими разными овощами, потом запеченные в форме блина водоросли с креветками в кляре (очень вкусно!), всякие разные сладости. Как только на горизонте появлялся новый продавец, мои соседи показывали мне на новые продукты питания с вопросительным выражением лица  В общем, наелась я хорошо и разнообразно, и вся дегустация стоила мне меньше доллара.

Когда я закончила трапезу, многоразовую алюминиевую тарелку и ложку положила рядом с собой на сиденье, чтобы отдать продавщице. Дедушка и бабушка почему-то забрали у меня тарелку с ложкой, положили к себе на сиденье и прикрыли кепкой. Когда подошла продавщица, ей показали на меня и на окно, видимо, сказав, что, когда я закончила есть, по старой доброй мьянмарской традиции выкинула ненужное в окно. Надо было видеть взгляд, которым посмотрела на меня продавщица. Сразу после этого взгляда тарелку с ложкой ей вернули. Шутники! :-)

К сожалению, я начинаю привыкать выкидывать все из окна.  Просто больше некуда. :-( Под сиденьями как правило лежат сумки, а ставить всякие контейнеры на пол в ноги совсем неудобно, да и места там нет.  Единственное, что я выкидываю из окна с радостью – это бутылки из-под воды на остановках. Их сразу же радостно подбирают дети и используют для хозяйственных нужд (продают в них потом чай или воду).

Соседний поездПожалуй, эта поездка была самой-самой душевной из всех моих поездок по Мьянме. Такого количества улыбок, шуток и знакомых вокруг у меня в поезде еще не было. Мои соседи постоянно пытались меня чем-нибудь накормить, напоить водой, выдать мне сигарету или бетель. Я отказывалась. В Мьянме вообще очень душевно в этом плане – в поездах мои соседи всегда-всегда предлагали мне то, что ели, пили, курили или жевали сами.

В течение всего дня пейзажи сильно отличались от всего того, что я видела раньше. Рисовых полей здесь сейчас почти не было, все было засажено бобовыми или заполнено скошенной травой. Но когда начнется сезон дождей, все будет усеяно рисом.

То и дело поезд проезжал пересохшие русла рек и испещренные крупными трещинами участки земли. На проводах вдоль железной дороги сидели разноцветные тропические птички, а на редких рисовых полях белоснежные цапли.

Но были в этой поездке и два грустных момента. Во всех деревнях вдоль железной дороги как часовые в 10- 15 метрах друг от друга стояли детишки, с надеждой всматривающиеся в окна проезжающего поезда, из которых к ним иногда вылетали конфеты, фрукты и деньги. Я и раньше видела такое несколько раз, но тут это было явлением повсеместным.

И рядом с поездом как всегда бежали собаки. Несколько километров что есть мочи, пока есть силы…

В 6 вечера село солнце, и сразу же на небо вышла полная луна, освещая белым светом проезжаемые пейзажи: горы вдали, пальмовые заросли, деревеньки с горящими в домах свечками и кострами-плитами. А на вершинах гор были ярко подсвечивающиеся пагоды. Красиво, конечно, но при этом полстраны живет без электричества…

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>