Из городка под названием Пьи У Львин в Мандалай я уехала на share taxi. Это один из способов перемещаться между расположенными относительно недалеко друг от друга крупными городами. В каждом таком городе есть стоянка share taxi, куда можно прийти, дождаться остальных трех попутчиков (в машине помимо водителя один пассажир сидит спереди и три сзади) и заплатить фиксированную цену. Стоит это не заоблачно дорого, а удобно в первую очередь тем, что получается в разы быстрее, чем на поезде или автобусе. Например, дорога на поезде из Пьи У Львин в Мандалай занимает 4 часа, на пикапе, в который набивается народу с горкой и который периодически высаживает и подсаживает пассажиров, 3 часа, а на share taxi час до Мандалая и еще полчаса на развоз всех по нужным им местам в городе (опять же отвозят туда, куда тебе нужно, и не приходится брать дополнительно такси от авто- или ж/д вокзала). По цене – поездка на share taxi стоит 5500К (4.5$) с человека, на загруженном пикапе – 3500К (3$). 

В моем случае такси нам с немецкой парой организовал наш отель — в 9 утра, сразу после завтрака, нас ждали прямо у порога.  А через 1.5 часа я уже покупала свой билет на ж/д вокзале в Мандалае. Потом 2 часа на Интернет и обед в китайской кафешке – прямо-таки оазисе посреди бурлящего центра Мандалая: на втором этаже в застекленном кондиционированном помещении играл диск с англоязычной популярной музыкой (большая редкость в Мьянме), и я в гордом одиночестве трескала вкуснющие гамбургеры и курочку в кляре.

Мой поезд обнаружился на платформе аж за час до отправления. Сначала все было как обычно: все заняли свои места, распихали багаж, я в третий раз «полюбовалась» на те же самые бедные жилые кварталы и свалки (еще пара раз, и я буду знать всех жителей этих кварталов в лицо). Но на первой же станции начался кошмар, который длился больше 12 часов! Это была моя худшая поездка за весь месяц пребывания в Мьянме! И после этой поездки у меня появилось желание полететь обратно в Мандалай на самолете или купить дорогой билет в upper class.

Поезд замедлил ход у платформы, и в еще не остановившийся состав через окна начали залезать люди. Мне, не привыкшей к подобным шоу, сначала все это напоминало хорошо организованный захват. Народ запрыгивал через окна, сразу же закидывал вещи на свободные багажные полки и с дикой скоростью прыгал на свободные места. Все это сопровождалось криками и руганью друг с другом. Свободных мест не было, поэтому начиная с этой станции почти все ехали на скамейках, предназначенных для двоих, втроем  А дальше было хуже!.. Через несколько часов люди сидели везде не только на скамейках, но и на спинках скамеек и на полу. Нигде не было места даже для того, чтобы поставить ногу, поэтому страждущие пробирались через весь вагон в туалет по деревянным подлокотникам. Аналогично пробирались и продавцы всяких закусок. Забавным во всем этом лично для меня был только момент, когда так же по поручням через вагон проходили 4 контролера, проверяя попутно билеты.

Чем дальше, тем хуже становилось – народ все так же залезал и вылезал из вагона через окна, старики и маленькие дети, которые не могли попасть в середину вагона через окна, толпились в разных концах вагона, делая абсолютно невозможным попадание в туалет. А на крыше ехали безбилетники. Или те, кому хотелось иметь побольше свободного места вокруг.

Когда поезд проезжал мимо деревень, отовсюду сбегались собаки и бежали рядом со скоростью поезда в надежде поживиться чем-нибудь, выброшенным из окна.

Сама железная дорогая здесь была какая-то странная. Если во всех предыдущих поездках поезд качало из стороны в сторону, как при сильном шторме, то в этой поездке поезд постоянно подпрыгивал. Именно подпрыгивал, без преувеличения. Когда это случилось в первый раз, я подумала, что так оно и должно быть. Но, увидев одновременно испуг и ужас на лице своего соседа, поняла, что, видимо, машинист слишком сильно разогнался. Во время таких прыжков мне казалось, что поезд сейчас спрыгнет с рельсов. И в этот момент с полок сыпался многочисленный багаж

А потом я узнала, что в прошлом на этой ветке было несколько сходов поездов с рельсов со смертельным исходом для некоторых пассажиров.

Единственными двумя положительными моментами во всей поездке было то, что, во-первых, в 6 вечера случился потрясающе красивый закат, наверное, самый красивый из виденных мной за весь месяц. Мы проезжали затопленные поля, заросшие пальмами. И в этих озерцах помимо пальм отражались залитые светом заходящего солнца красные облака.

А вторым положительным моментом было то, что в отличие от соседнего вагона, освещаемого только светом трех тусклых лампочек Ильича, в нашем вагоне работали все 4 длинные лампы дневного освещения, благодаря чему я почти дочитала “Burmese days” Джорджа Оруэлла. Правда, иногда кто-нибудь из шедших по подлокотникам пассажиров задевал висевшую надо мной лампу, и она начинала мигать, но добрый кондуктор вкручивал ее обратно.

Последние три часа поездки были особенно мучительными – жутко хотелось спать, но в переполненном вагоне было страшно за камеру, документы и деньги. Кстати, публика в поезде была какая-то странная – не плохая и не хорошая, просто никакая по сравнению со всеми моими предыдущими перемещениями.

В 4 часа утра мои соседи сообщили мне, что я приехала. За окном в темноте была платформа железнодорожной станции Наба, находящаяся почти в 30 км от моего пункта назначения, городка Ката. Вариант выгрузки меня через дверь моими соседями даже не рассматривался - мне уверенно показали на окно. Выпрыгнув из поезда через окно и получив вдогонку свой рюкзак, я попрощалась с соседями и побрела в темноту. Поезда в Набе встречают грузовики и автобусы, увозящие пассажиров в Кату. Странно, я выпрыгнула из поезда в тот момент, когда он даже не успел остановиться, но, когда я подошла к единственному автобусу, он был уже полон  Протиснулась внутрь, два сидящих на передних сиденьях монаха любезно приняли к себе в ноги мой рюкзак, и автобус поехал. Час ада! По испещренной дырами ночной дороге, в переполненном автобусе, засыпая стоя.

В Кате в 5 утра я оседлала велорикшу и через 10 минут уже заселялась в номер лучшего (страшно подумать, каков же тогда худший) из двух местных гестхаусов, имеющих лицензию для приема иностранцев. Место – проще не бывает.  Но в этом местный колорит.

Номер крохотный: ровно половину комнаты занимает  кровать, на второй половине стоит тумбочка. Все!  Есть окно с сеткой от комаров и лампа дневного освещения. Даже розетки нет. Душ – отдельная песня. В душевой комнате стоит огромный бак с холодной водой и миска-черпалка. Полное самообслуживание.   Подозреваю, что воду приносят ведрами из р. Ирравади.  А во втором гестхаусе душ, наверное, прямо в реке.

Завтрака нет, и при этом это место отличалось от всех остальных еще и тем, что только здесь стоимость номера оглашалась и оплачивалась в мьянмарских чатах – везде и всюду за проживание в отелях иностранцы платят в долларах.

В 6 утра я наконец-то завалилась спать, проснувшись в 9 утра от шума на улице. Гестхаус находится прямо на берегу реки, эта улица тут типа самая главная, поэтому самая шумная. В 11 заставила себя встать и пойти позавтракать/пообедать, после чего остаток дня был проведен в размеренной прогулке по городу и послеобеденном сне.

Katha или Ката – это то место, где с 1922 по 1927 жил и работал Эрик Артур Блэр, известный миру как английский писатель Джордж Оруэлл,  и где, собственно, разворачивается действие его книги «Бирманские дни» (Burmese Days). Я пыталась найти ее в Москве,  но смогла сделать это только в Багане – дешевая копия с дорогого английского оригинала стоила всего 1.5 доллара.  И хорошо, что я прочитала эту книгу только здесь после нескольких недель путешествия по Мьянме. Сейчас многие описанные им моменты вызывают понимающую улыбку, все такое близкое, такое родное. Кстати, за 80 лет, судя по всему, в местной жизни не так уж много изменилось – тот же бетель, та же танака, те же лонжи и для женщин, и для мужчин, то же ношение всего на голове.

Я нашла в Кате описанные в книге места: тюрьму, больницу, полицейский участок и теннисный корт. Представляю себе, как удивляются местные, когда иностранец спрашивает их, как пройти к тюрьме  или теннисному корту.  Старые тюремные стены и башня мне очень понравились, жаль только, что когда я достала камеру, ко мне подошел дяденька и сказал, что это тюрьма и фотографировать ее нельзя.

В этот день я была единственным иностранцем в Кате.  Сюда вообще редко заезжают – в гесте мне показали журнал, в котором вчера были отмечены два уехавших австралийца, а за день до этого еще кто-то один. Так что больше 1-2 иностранце в день тут не бывает! Посему и отель такой «комфортабельный», ориентированный на мьянмарцев.

Сам городок оказался очень миленьким! Чистым (насколько это возможно в Азии), опрятным, с красивыми разноцветными каменными домиками и безумно доброжелательными и приветливыми местными жителями. Поскольку иностранцев тут почти не бывает, абсолютно все улыбаются и здороваются, некоторые просят их сфотографировать, кто-то постоянно шутит.

На закате после прогулки по рынку было здорово просто сидеть на ступеньках спускающейся к реке бетонной лестницы и наблюдать местную жизнь. Река тут – центр всего! С причала постоянно уходят в разных направлениях катера, перевозящие пассажиров и товары. У берега в воде моются и стираются все местные жители, с утра до вечера. Сюда же, в реку, сваливают мусор. Народ стоит в реке, намыливается, стирается, а в 10 метрах выше по течению кто-то вываливает в реку корзину с мусором. Мусор проплывает мимо моющихся/стирающихся, а им хоть бы хны. Тут вообще у всех странное отношение к чистоте – в поезде голопопых деток сажают на грязный пол или на подлокотники, по которым все ходят в грязных шлепках.Когда я доела свой арбуз и спросила, куда можно выкинуть шкурки (в гестхаусе нет ни одного мусорного ведра), мне показали на реку.

На следующее утро, позавтракав плюшками в индийской кафешке, в 9 утра я загрузилась в катер, отплывающий в Banmaw или Бамо. Поездка на катере напоминала поездку из Мандалая в переполненном поезде и местами была так же ужасна.

На длиннющем катере на уровне воды располагались мягкие сиденья (что было совсем неплохо), по два с каждой стороны, всего рядов 15-20. А на крыше под палящим солнцем располагался багаж. Загружаться в катер как всегда нужно было пройдя метров 5 по шатающейся доске. За поездку в кассе с меня слупили втридорога. Местные платят за место 5000К, что чуть больше 4 долларов, я заплатила 15000К, но, поскольку это единственный катер в Бамо, торговаться было бесполезно. Хотя ради справедливости надо заметить, что за эти деньги я получила почему-то целых два места и смогла удобно расположиться со всем своим багажом.  Так что переплатила я не так уж и много. Правда, когда на следующей остановке в катер с горкой набилось народу, и люди сидели вплотную друг к другу на закрытом тентом носу катера, на меня, сидящую на двух местах, как королева на троне, смотрели недобро.

Началось все с того, что, отплыв 10 метров от «пристани», выяснилось, что у катера сломан винт. Сначала хотели перегрузить всех на другой катер, потом этот другой катер взял нас на буксир, мы парой дошли до ближайшей отмели, встали на якорь, «матросы» долго долбили винт, и наконец-то на час позже назначенного времени мы отплыли.

Первую половину пути, т.е. первые часа 4, окрестные пейзажи были не особо примечательными – река очень широкая, деревушки и домики на берегах видно плохо, поэтому оставалось только читать и слушать плеер! На полпути катер сделал остановку в городке под названием Швегу. Это было повторение шоу в поезде. Народ выгружался и загружался в катер через все щели, с криками и руганью борясь за каждое место и постоянно покушаясь на мое второе. К катеру подплывали лодки с продавцами еды, они забрасывали мокрые канаты в катер, обрызгивая водой всех пассажиров, и привязывались к бортам, после чего тоже штурмовали катер. Поскольку я сидела на первом ряду рядом с основным входом в катер, мой рюкзак, дабы он не был растоптан вместе с содержимым, пришлось запихнуть под сиденья – место мокрое и не особо чистое.

На покрытом тентом носу катера под теплым одеялом лежал молодой человек. Все изнывали от жары, а его в свитере и куртке с капюшоном колотил озноб! Родственники помогали ему пить, есть и отводили в туалет, поскольку он был очень слаб и его постоянно трясло. Малярия? Лихорадка Денге?

Переезды последних дней давались мне настолько сложно, что в момент остановки в Швегу в голове была только одна мысль: «Завтра понедельник, это единственный день, когда из Бамо в Мандалай летает самолет! Я хочу на него билет, во что бы то ни стало!»

Но потом все выгрузились/загрузились, в катере оказалось народу меньше, чем было до этого, и следующие 4 часа были очень даже приятны. В какой-то момент внезапно появились холмы, заросшие густым лесом, потом на берегах появились камни, а потом река стала пробираться между высокими скалами, сузившись в этом месте до двух десятков метров, и постоянно петляла между холмами. Деревеньки, расположенные на этом красивейшем участке реки, были очень колоритны. Потом холмы со скалами и лесом закончились так же внезапно, как и начались, и вокруг снова пошли поля и отмели.

Сейчас конец зимы и начало самого жаркого времени года, поэтому уровень воды в реке ниже некуда. В июне, когда начнутся дожди, Ирравади снова будет полноводной и безусловно судоходной. Сейчас это спорный вопрос. На протяжении всего пути катер искусно обходил отмели, но на подплыве к Бамо с этим стало совсем туго. За несколько километров до Бамо катер причалил к берегу, и часть пассажиров попросили перейти на другой катер. Разгрузив катер наполовину, мы продолжили путь. Солнце уже село, появились комары (а эта местность опасна в плане малярии, поэтому вид каждого комара вызывал у меня панический ужас), и мы, то и дело садясь на мели и скрепя пузом по дну реки, пробирались вперед. Иногда на отмелях катер начинало раскачивать с такой силой, что казалось, что сейчас он перевернется. В 10 метрах от нас какой-то мужчина шел по середине реки и ему было чуть ниже пояса. Минут 40 ушло на то, чтобы проплыть вот так вот пару километров.

В абсолютной темноте мы причалили к Бамо. Вместо обещанных 7 часов поездка заняла почти 9, плюс 1 час ушел на ремонт винта. Выгрузка из катера была кульминационной. Подплыть к ступенькам ведущей наверх бетонной лестницы катер не смог, поэтому прямо в воду положили  доску. К ней нужно было идти по узкому, мокрому и скользкому краю катера, и с тяжелым рюкзаком это было непростой задачей. Одна девушка поскользнулась и упало в грязную воду, что вызвало сочувственный вздох у наблюдателей на берегу. Закатав брюки до колен, я с трудом прошла со всем своим багажом эти 5 метров по доске, которую в темноте и из-за мутности воды у берега можно было определить только на ощупь.

Триша отвез меня к отелю Friendship, где за 7 долларов я получила чистенький номер, но без удобств. Сам сияющий чистотой и новизной шестиэтажный отель, одно из самых высоких зданий в Бамо, видимо, был одним из инвестиционных проектов местных китайцев. Даже несмотря на отсутствие ванной комнаты в номере, это было самое шикарное место за весь месяц в Мьянме. Огромная ресепшн с кучей персонала и гигантским телевизором, чистейшие помещения, деревянная лестница, на стенах которой висят красивые картины с изображением основных достопримечательных мест в Мьянме. Чистейшие душевые и туалеты. В номере в именных упаковках отеля лежали одноразовые зубная щетка и паста, мыло, шампунь, палочки для ушей, шапочка для душа и расческа. Все окружающее в отеле легко тянуло на хорошие 4 турецкие/египетские звезды или 3 европейские.  Так неожиданно найти в «жопе», до которой добираться двое суток из цивилизации и из которой потом фиг выберешься, такой комфорт за такие деньги. Особенно в сравнении с моим последним отелем в Кате с мьянмарским холодным «душем» и без завтрака.

На ресепшн меня расстроили тем, что завтрашний рейс в Мандалай отменен – такое случается очень часто, об этом написано в путеводителе, и это же мне сказали люди на катере.  Поскольку иностранцам запрещено ехать на автобусе из Бамо в Мандалай, у меня оставались только два варианта:

- проделать то же самое в обратном порядке, т.е. утром уплыть в Кату на катере, переночевать там и на следующий день доехать на местном поезде из Каты в Набу, а оттуда уже сесть на поезд в Мандалай, повторив 14-часовое путешествие с ночевкой. Больше всего в этом варианте меня пугало то, что у меня не было практически никаких шансов купить билет в мягкий upper class из Набы в Мандалай (поскольку поезд всегда переполнен, и такой билет нужно покупать за несколько дней), а перспектива ехать с ночевкой 14 часов на полу, наблюдая перелезающих по подлокотникам надо мной пассажиров и контролеров, меня не особо радовала – вероятней всего поезд придет в Набу заполненный доверху, и место в ordinary class на скамейке я не найду.

- второй вариант был интересней: уехать утром на автобусе, который едет 7 часов по условно запрещенной для переезда иностранцами дороге, идущей вдоль китайской границы, из Бамо на север в Митчину, а оттуда уже постараться купить на следующий день билет в мягкий upper class или по-любому купить билет в ordinary class, но с местом, поскольку Митчина – это стартовый пункт для поездов в Мандалай. В этом случае поездка на поезде займет 24 часа, но у меня хотя бы будет мое законное сидячее место  К тому же просто интересно проехать по той дороге, по которой теоретически иностранцы ездить не должны. На практике народ ездит, раздавая на всех 5 КПП ксерокопии первой страницы паспорта и визы.

После заселения в номер я отправилась на ужин в китайский барбекюшный ресторанчик – барбекю было как всегда очень вкусным, а все окружающие меня люди исключительно милы.

На следующее утро я поднялась на крышу отеля, чтобы позавтракать, и меня ждал шок! Хороший шок!!!  В огромном помещении был огромный шведский стол. Вернее несколько столов: с горячими блюдами (рис и вермишель с овощами, супы, яичница), с фруктами (арбузы, мандарины, апельсины, бананы, папайя, виноград), с булочками с джемом и гигантский стол с традиционными для Мьянмы блюдами для завтрака – всякими плюшками и прочими сладостями. В неограниченном количестве были соки, кофе и чай. Просто удивительно, что такой завтрак готовился всего для 7 постояльцев: трех китайцев, двух немцев, одного француза и меня.

Потом я полдня гуляла по городу, зашла купить билет на автобус и сняла ксерокс с паспорта. Городок оказался очень симпатичным, чистеньким и опрятным, с милыми каменными домиками и большим количеством баптистских церквей. Дворики перед домами были аккуратно подметены, и почти у всех во дворах в кадках росли цветущие цветы. А местные жители все как один были непередаваемо приветливы. Пожалуй, более приветливых людей, чем в Кате и в Бамо, я в Мьянме еще не встречала. Ну, т.е. в Мьянме почти везде народ очень душевный и доброжелательный, но чтобы вот так вот тебе радовался, улыбался и с тобой здоровался каждый первый, такого, пожалуй, еще не было. Эти два городка, особенно Бамо, единственные, которые мне понравились именно как города. Здесь нет ничего достопримечательного, но по ним просто очень приятно гулять, и вокруг такая теплая атмосфера.

После полуденной сиесты я отправилась за город. На окраине обнаружилась тюрьма с совсем не такими красивыми стенами и башней, как в Кате. Внутри было тихо, а ворота были гостеприимно распахнуты. А потом, пройдя то ли через окраинный район Бамо, то ли через соседнюю аккуратненькую и чистую деревню, я вышла к р. Ирравади. 

Через нее был перекинут длиннющий бамбуковый мост, кажущийся издалека хрупким и воздушным. И по мосту то и дело ходили жители расположенной на другом берегу деревни, сами по себе, с велосипедами и мотоциклами. Этот мост я переходила, наверное, минут 40, постоянно останавливаясь, чтобы полюбоваться потрясающими пейзажами вокруг и пофотографировать. Когда идешь, мост под тобой трясется, когда стоишь, тоже – от течения реки. Река в этом месте совсем мелкая, можно спокойно перейти вброд.

В паре километров от моста обнаружилась приятная деревенька с не менее приятными местными жителями. На пути в деревню меня обгоняли многочисленные школьники, одетые в зеленые лонжи или брюки, возвращавшиеся на велосипедах из школ в Бамо. По пути обратно мне встретились возвращающиеся в деревню с пастбища песочного цвета коровы и измазанные в грязи водные буйволы.  А на мосту меня ждали два старца.

- Добрый вечер

- Добрый вечер

- Бамбуковый мост. Фотоаппарат (показывает на мой фотоаппарат). Оплата.

- Вы мне выдадите билет/чек?

- (старец делает вид, что не понимает) Деньги!

- (улыбаюсь) Ну, нет билета, нет денег.

Старцы разражаются смехом и отпускают меня с миром. 

А потом был потрясающей красоты закат на берегу Ирравади. Я сидела на перевернутой лодке около моста и наблюдала, как спешат домой возвращающиеся с полей деревенские жители.

На окраине Бамо в домах и магазинчиках, в которых нет электричества, зажглись свечи. И даже в почти полной темноте, лишь при свете свечей, местные жители идентифицировали во мне иностранца и спешили поздороваться.

На следующее утро в 6 часов на крыше меня ждал очередной волшебный завтрак. Вообще-то завтрак в отеле с 7 до 9, и я, предупредив накануне, что ухожу из отеля в 6.30, попросила выдать мне «сухой паек».  На что мне сказали, что я без проблем могу позавтракать в 6 – как мило!

Автобус вместо 7 утра отъехал в 7.30, зато вместо 7 часов ехал всего 5.  Дорога была ужасна, почти как все дороги в Мьянме. На некоторых участках трясло так, что я думала, что после поездки у меня будет сотрясение мозга. Зато сам автобус был очень даже ничего. Вернее, он был обычный, но у него на полу ничего не лежало, что давало возможность разместить там ноги.

Проезжаемая местность была примечательна тремя вещами. Во-первых, огромным количеством китайских домов и даже целыми китайскими деревнями. Сейчас, после наступления Китайского Нового Года, их можно было легко опознать по висящим над входом красным китайским бумажным фонарикам и поздравлениям китайскими иероглифами с новым годом.

Во-вторых, огромным количеством баптистских церквей. Они встречались в каждой деревне и представляли собой приземистое каменное здание с вырезанным на фасаде крестом! На некоторых домах тоже висели кресты — видимо, таким образом местные жители демонстрировали свою принадлежность к христианству!

Ну и, наконец – за всю поездку я увидела всего одну пагоду и не увидела ни одного монаха! Ура!