C утра я снова встала в 5.30 в полной темноте, и мы с Аароном поехали на вокзал. Мой поезд в Мандалай уходил в 7 утра, его в Янгон – в 9. Я снова оказалась в так любимой мной здесь обстановке – в нетуристическом месте, т.е. в поезде, в окружении обычный людей, безумно доброжелательных, постоянно улыбающихся, вспоминающих все известные им 3 фразы по-английски, чтобы хоть что-то обо мне узнать.
На подъезде к Мандалаю меня снова ждал шок. Этот город меня постоянно шокирует. А мне сюда еще два раза возвращаться. Для начала рядом с железнодорожными путями выросли огромные кучи мусора. Казалось, будто пассажиры, чувствуя момент прибытия к пункту назначения, стремились выкинуть за окно все ненужное. Тут, кстати, это постоянно практикуется. За окно выбрасывается и органика, и неорганика. Часть мелкогабаритного мусора вроде косточек и шелухи от семечек плюется на пол.
А потом эти горы мусора переросли в окраинные трущобы. Причем переросли настолько плавно, что я просто ужаснулась тому, что люди живут в окружении такого количества мусора. Взрослые сидят на скамейках, занимаются своими делами, полуголые детки играют друг с другом, тут же в отходах роются собаки и пасутся свиньи. И все это соседствует с кучами мусора.
А на подъезде к вокзалу бедные жилые кварталы подошли к железнодорожному полотну настолько близко, что можно было высунуть в окно руку и снять сушащуюся на окне одежду или взять со стоящего в комнате рядом с окном стола тарелку. Домики построены в метре от рельсов. И тут же бегают крохотные детки. Я, конечно, понимаю, что частота движения поездов здесь не такая, как в Московской области, но все же.
На вокзале я, отвергнув все предложения таксистов отвезти меня куда-нибудь, первым делом отправилась в кассу. План на сегодня был такой – сначала покупка билета, потом быстрым галопом в знакомое Интернет-кафе, и в 17.40 (на часах было 14.30) отъезд на поезде на север в Набу с прибытием туда часов в 6 утра.
Но на деле как всегда оказалось, что планировать что-то бесполезно. Мне сообщили, что на этом направлении что-то случилось (я так и не поняла, авария, или просто поезд как всегда задерживается), поэтому во сколько поезд отправится, неизвестно. И чтобы не проводить на вокзале весь вечер в ожидании неизвестно когда отправящегося поезда, я, и без того не выспавшаяся и всю дорогу боровшаяся со сном по дороге из Багана, поразила кассиров своим резко изменившимся направлением движения: ну, раз не в Набу, то давайте тогда билет в Сипо. Меня как всегда пригласили в помещение кассы, усадили на стул и долго выписывали мне билет.
В Мьянме у всех проблемы с моим паспортом. Все-таки Российский загранпаспорт – какой-то неправильный загранпаспорт. Там слишком много написано по-русски и слишком мало и мелко по-английски. У местных и так с латинской письменностью не очень, а когда они еще видят незнакомые буквы кириллицы, совсем теряются. Поэтому я во всех билетах просто Ms. Olga. Без фамилии. 
На следующее утро, проснувшись ни свет ни заря, в 5.45 я уже ехала на сонном трише в сторону вокзала. На сей раз свой вагон и место в поезде я нашла сама, подглядев заранее в путеводителе, как выглядят нужные цифры. Уже за полчаса до отправления поезда в него набилась куча народу, и все багажные полки оказались заняты. Увидев мой растерянный вид и мой большой рюкзак, мои соседи быстренько подсуетились, распихали свои баулы по соседним полкам и под скамейки и помогли мне водрузить мой багаж наверх.
И снова я ехала через те же трущобы, что и вчера, только теперь в обратную сторону, и при этом любуясь восходом солнца. Потом поезд повернул на север и начал медленно взбираться в горы. С одной из станций я увидела, как по соседней горе ломанной линией взбирается на самый верх железная дорога. Поднявшись до определенного уровня, поезд проезжает стрелку и указатель “First reversing» с обозначением высоты. Стрелочник переводит стрелку, и поезд дает задний ход, взбираясь по уходящей вверх другой железнодорожной колее. Проезжаем “Second reversing” на высоте 720 футов , стрелочник переводит стрелку, и поезд снова едет в гору вперед. Потом “Third reversing” на высоте 1055 футов, снова стрелка, снова задний ход, и очередное вскарабкивание на гору. И наконец-то последняя стрелка — теперь уже снова карабкаемся в гору передом. Все это время поезд едет очень медленно! И вокруг открываются потрясающие пейзажи – одна и та же долина, по которой мы совсем недавно ехала, предстает в разных видах, с каждой минутой она все ниже и ниже, как будто поднимаешься на лифте.
До городка под название Пьи у Львин, который находится на расстоянии 69 км от Мандалая, мы ехали почти 4 часа. До этого из Багана в Мандалай 190 км мы ехали 7.5 часов. А из Мандалая в Сипо 200 км в итоге преодолелись почти за 12 часов.
В Пьи у Львин была часовая остановка. За это время все успели позавтракать, купив у привокзальных продавцов риса, жареной курицы и всяких пирожков. Я позавтракала початком вареной кукурузы (3.5 рубля) и двумя кусками арбуза (по рублю за каждый).
На маленьких станциях как всегда шла бойкая торговля. Женщины продавали рис и жареное мясо, овощи и пирожки, а маленький дети лет 7-10 носили на головах кувшины с водой и чашки, разливая всем желающим воду в опустевшие пластиковые бутылки. С такими кувшинами я видела детей почти на всех станциях в Мьянме. И вдруг в одной из маленьких деревенек я не увидела ни одного ребенка с кувшином – все они ходили с обычными ведрами. Все как один! А на следующей станции была другая мода - там все дети ходили с пластиковыми канистрами. Тоже все как один.
А еще на станциях обитают существа, при виде которых у меня на глаза наворачивались слезы. Вместе с продавцами всяких съестных припасов поезда встречают местные совершенно тощие собаки. Нигде и никогда я не видела таких тощих собак – они просто плоские, и со всех сторон торчат ребра.
По дороге поезд проезжает через виадук около поселка Гоктейл, который так и называется Gokteil Viaduk. Построен он был англичанами еще в 1903 году — тогда это был второй по высоте железнодорожный мост в мире. Недавно Мьянмарское правительство подновило мост, и сейчас, помня о его возрасте, и дабы не способствовать разрушению конструкции, все поезда переезжают через мост очень медленно!!! Вид сверху открывается совершенно необыкновенный – на горы вокруг, долину снизу с проложенной по ней старой железнодорожной колеей и высоченный водопад, падающий с одной из гор.
Мои соседи, колоритный дедушка-индус с седой бородой, не менее колоритная бабушка из одного из местных малых народов с абсолютно круглым лицом и их очаровательная внучка лет семи постоянно пытались меня чем-нибудь накормить. И вообще все окружавшие меня люди в поезде были исключительно милы и доброжелательны! Когда я фотографировала своих соседей, моя мыльница с фоткой на экране ходила по рукам, и все радостно улыбались, увидев свое изображение.
Прибыв наконец-то в Hsipaw или Сипо после заката солнца, я заселилась в один из трех местных гестхаусов — в тот, в который заселяются 99% приезжающих в Сипо путешественников. Все знают, что этот гестхаус самый популярный, что в нем больше всего путешественников, поэтому идут именно сюда. В таком месте можно получить огромное количество полезной информации от новых знакомых и найти попутчиков для планируемых треккингов. Правда, держит его китайская семья, и, судя по ним, китайцы сильно проигрывают мьянмарцам и прочим местным малым народам в улыбчивости и доброжелательности.
После того как я закинула вещи в номер и пришла на ресепшн, чтобы получить карту окрестностей и рекомендации по поводу места для ужина, меня сразу же пригласили присоединиться для похода в ресторан к взрослой компании, состоящий из очаровательнейшей немецкой пары лет 50, заядлого путешественника чеха, лет 25 назад иммигрировавшего в Канаду, но до сих помнящего несколько русских фраз, и франкоговорящего канадца, старичка-бодрячка 60 лет, объехавшего на велосипеде полмира, а по другой половине пропутешестовавшего с рюкзаком — именно со старичком-бодрячком я в итоге ходила вместе в треккинг. За ужином я как первоклашка как всегда получила кучу дельных советов и рекомендаций по своему перемещению по ЮВА.
А на следующий день, сходив с утра на местный рынок, который ничем не отличается от наших вещевых рынков (кроме масштаба и количества покупателей – здесь всего меньше), и, купив себе на всякий случай дождевик для предстоящего треккинга, я отправилась по выданной мне в отеле нарисованной от руки карте окрестностей в сторону водопада и горячих источников.
Этот день был, пожалуй, на тот момент самым приятным днем за все 3.5 недели моего пребывания в Мьянме. Таких красивых в плане природы и деревенек мест я здесь еще не видела. Здесь нет абсолютно никаких достопримечательностей, никаких архитектурных изысков и ничего старого. Но те природные красоты и деревеньки с их приветливыми жителями, которые я видела, умиротворяли просто до невозможности.
К водопаду дорожка шла через рисовые поля, расположенные по соседству буддистское и китайское кладбища, банановые плантации и снова рисовые поля, через редкие бамбуковые хижины и вдоль речушки. В этой местности вообще много воды: рек, речек, речушек и ручейков. Есть водопад и так называемый горячий источник. И куда бы ты ни шел, тебя повсюду сопровождает плеск воды. Вдоль рисовых полей и многочисленных полей, на которых выращивают белокочанную капусту и помидоры, прорыты каналы, и иногда вода течет прямо по широкой дороге, оставляя для прохода незатопленной лишь тропинку по 
соседству. По пути к водопаду чуть ли не десяток раз приходилось переходить чистейшую речку по бревнышкам или доскам. А сам водопад, представляющий собой несколько потоков воды, падающих с высоты 30 метров и спускающихся дальше по нескольким террасам, потрясающе красив.
Из-за этих речушек в Сипо ночью и утром до 8 часов жутко холодно (даже иностранцы ходят в шапках), и с утра вся долина покрыта настолько густым туманом, что когда я проснулась утром в первый день и вышла на улицу, то подумала, что сверху все небо затянуто тучами и будет дождь. Но уже через час туман рассеялся, открыв взору абсолютно безоблачное голубое небо. А днем было жарко.
Вокруг постоянно летают бабочки всевозможных размеров и цветов, некоторые такие большие, что скорее похожи на маленьких птичек. И красные стрекозы. На деревьях большими кабачками растет папайя. А на банановых пальмах висят еще зеленые бананы.
Дорога к горячему источнику, которая начиналась на находящемся рядом с буддистским и китайским мусульманском кладбище, была просто фантастически красива. Я шла по ней с открытым ртом, сначала то доставая, то убирая фотоаппарат, а потом больше не убирая фотоаппарат. Мне захотелось остаться тут жить. Среди этих рисовых полей, большерогих мохнатых водных буйволов, лежащих в речках и радостно хлопающих ушами, в деревеньке, расположенной вдоль речки, с многочисленными деревянными мостиками-досками и крутящимися под силой течения реки водными колесами, вырабатывающими электроэнергию, рядом с горячим источником, который на деле не горячий, а скорее теплый, и в котором с радостью и подолгу лежат местные жители. Просто сидеть посередине деревни на одном из мостиков, свесив ноги в прохладную речку, и радоваться жизни, отвечая приветствиями на приветствия многочисленных деток, которые подбегают поздороваться со странным иностранцем, вот так вот просто наслаждающимся сегодняшним днем.
Я уже видела это раньше, а в это день видела это очень часто – как местные принимают душ. Женщины, обернувшись в лонжи, как мы обычно оборачиваемся в полотенце после душа, стоят в речке и вот так вот, полуодетые, моются. Мужчины аналогично, только у них лонжи обернуто вокруг пояса и бедер. А что делать – душа нигде нет, а соблюдать нормы приличия при мытье надо.
В одном из домов вокруг единственного в деревне телевизора собралось штук 20 детей. В других странах маленькие детки, завидев иностранца, кричат «Хелло!». А здесь они всегда кричат «Бай-бай»!
Перед заходом солнца в Сипо дети высыпают на улицу и пускают в небо воздушных змеев.
Вечером в интернациональной компании тех же канадцев и немцев, а также итальянца и темнокожего француза, мы отправились на поиски ресторана. В ночь с 17 на 18 февраля китайская диаспора Сипо, как и китайцы по всему миру, отмечала Китайский Новый Год, посему так любимые всеми иностранцами рестораны, которыми владеют китайцы, были закрыты. Поэтому мы пошли в неизвестный никому ранее ресторанчик, который до этого дня иностранцы явно не посещали.
Сначала нам всем принесли пиво-воду, но не принесли стаканов, поэтому каждому пришлось просить стакан персонально. Потом перепутали все наши заказы. Мы набрали на тарелки много разных палочек с нашпигованным на них мясом, перепелиными яйцами, овощами, все это готовилось на огне (барбекю) и потом подавалось на стол, но каждому подали тарелку, на которой в обязательном порядке присутствовало что-то то, что он не заказывал. И под конец перепутали наши счета, поэтому все заплатили совсем не те суммы, которые были должны. В момент вручения счета в поселке отрубилось электричество, и пока хозяева барбекюшной возились со свечками, мы все вшестером строили план побега.
В этот вечер в этот, похоже, единственный работающий в городке ресторанчик пришел поужинать весь наш гестхаус! Персонал был в шоке и, наверное, за один вечер сделал выручку как за месяц.
А на следующее утро начался незабываемый трехдневный треккинг, который оставил в моей памяти самые яркие впечатления за все время, проведенное в Мьянме.