На следующий день пришлось снова проснуться ни свет ни заря.  В 5.30 утра мы уже отплывали на медленном кораблике в Баган. Медленный он потому, что идет в Баган целых 14 часов и ходит при этом два раза в неделю в отличие от ежедневно ходящего быстрого катера-экспресса, поездка на котором занимает 9 часов, но и стоит в 2.5 раза дороже (не 10 долларов, как мы заплатили, а 25).

Что в Мьянме поначалу безумно удивляет, а потом ты это воспринимаешь как должное, так это то, что ты постоянно в новом месте встречаешь старых знакомых. На озере Инле мы встречали знакомых из Кало, на пароме из Мандалая в Баган я встретила немецкого пенсионера, с которым больше недели назад познакомилась в Тази (где мы были единственными постояльцами местного семейного отеля), в Багане мы встретили израильтян, с которыми пересекались на озере Инле, ну и после всего этого я совершенно не удивилась, когда в Мандалае в ресторане я встретила девочку, которая жила в том же отеле в Янгоне, что и я первые два дня, а в Багане в ресторане встретила знакомого итальянца из Чаунг Та Бич.

Самостоятельно путешествующих иностранцев здесь немного, туристические маршруты у большинства одинаковые, все движутся в одном направлении, поэтому постоянно пересекаются, а зачастую и просто путешествуют вместе какое-то время (как мы с ирландцем Аароном последние 10 дней).

Так вот, целый день мы провели на пароме в компании еще 9 иностранцев. Иностранцы на пароме обитали в специальной резервации на верхней палубе под тентом с правой стороны рядом с носовой частью корабля. Для нас там даже были пластиковые стулья. Остальные пассажи занимали всю оставшуюся часть судна и располагались на своих ковриках на полу. Но это и немудрено, учитывая, что за эту поездку иностранцы платят на порядок больше местных.

Весь день прошел в размеренном созерцании проплываемых окрестностей: сонных деревенек, обгоняющих нас быстрых корабликов с туристами и без, проплывающих мимо на весельных лодках местных жителей, бойких торговцев всякой выпечкой, фруктами и коврами на остановках, жизни и быта жителей прибрежных поселений, а также в прочтении всей имеющейся литературы, прослушивании плеера и сладкой дреме.  Предприимчивая мьянмарка по сходной цене делала желающим массаж.

Проплываемые окрестности были красивы, но особенно колоритны были деревеньки, в которых делались остановки. Там не было ни намека на причал (так было и в Ньяунг У (Багане) – просто с корабля на берег протягивалась пара досок, по ним выходили люди, выносили мешки с мукой и прочими съестными припасами, вывозили перевозимую на пароме сельскохозяйственную технику. К появлению парома на берег высыпали все жители деревни – взрослые, чтобы поторговать, дети, чтобы просто поглазеть. К «причалу» подъезжали многочисленные повозки, запряженные мулами – местное такси. В них загружались пассажиры и их вещи, и транспорт отправлялся по песку к месту назначения.

Закат мы застали в городке под названием Пакокку, где на борт зашли несколько продавщиц местных покрывал/одеял. Сначала все они настойчиво предлагали купить эти покрывала/одеяла, потом начали подходить с вопросами, нет ли у нас каких-нибудь футболок, косметики, губной помады, парфюма, чтобы совершить обмен.

Народ начал шутливо доставать из рюкзаков нестиранные футболки и нижнее белье. Правда, потом оказалось, что за покрывало стоимостью в 5 долларов нужно отдать рубашку, которая была куплена за 15 долларов, увлажняющий крем, который был куплен за 3 доллара, и еще доплатить 2.5 доллара. Особенности местного бизнеса.

В Ньяунг У, деревеньку, в которой сосредоточены все дешевые отели и рестораны и в которой живет большая часть посетителей Багана, приплыли уже затемно. На такси-карете, запряженной лошадью, с четвертой попытки нашли устраивавший нас по цене отель – 5 долларов за сингл с завтраком, но с общим душем и туалетом. Переночевали и поняли, что уже слишком избалованы пяти- и четырехдолларовыми чистыми синглами с удобствами в номере. Поэтому ушли на поиск лучшего варианта и уже через 10 минут перетаскивали вещи в находящийся в 50 метрах отельчик с потрясающим завтраком, одноместными номерами со своим входом с улицы и удобствами в номере – всего за 4 доллара.

Следующие 3 дня прошли в неспешном осмотре многочисленных пагод Багана. В первый день я была просто в шоке от увиденного – такого количества храмов на квадратный километр я не видела даже в Суздали. На относительно небольшой территории находится 4000 пагод.  Правда, среди них очень много маленьких, не представляющих особого интереса и не имеющих ничего примечательного внутри. Но есть много очень больших, очень красивых, с интереснейшими, хорошо сохранившимися фресками внутри и резьбой по камню снаружи.  Вечером первого дня мы нашли крышу недостроенной пагоды, с которой открывался вид на всю долину, и в обществе друг друга без каких-либо других туристов насладились закатом.  А с расположенной в центре долины пагоды в момент захода солнца ежесекундно вспыхивали по несколько фотовспышек – на одной из верхних террас по всей видимости был не один десяток туристов.  На следующий день, выйдя из отеля в 6.20 и не встретив на своем пути ни одного туриста, через полчаса мы прибыли на эту популярную закатную пагоду, и в компании пары фотографов лицезрели под крики петухов потрясающей красоты рассвет над долиной, покрытой утренним туманом. Просто непередаваемо!

А вечером был такой же потрясающе красивый закат, но уже с террасы другой пагоды.

Здесь на протяжении трех недель я видела почти все закаты и рассветы. В Москве за все время я видела не больше десяти…

Поскольку пагоды в Багане разбросаны по обширной территории, народ осматривает их с помощью транспортных средств: кондиционированного такси (что должно быть приятно, потому что находиться на улице с 11 до 15 просто невозможно, но неспортивно), кареты, запряженной лошадью (что очень медленно и с учетом местных дырявых асфальтовых дорог и многочисленных грунтовых слишком трясуче), или на арендованном на день меньше чем за доллар стареньком односкоростном велосипеде. Вот это был наш вариант. Правда, велосипеды эти были хуже, чем в моем советском детстве. И в первый же день спустило заднее колесо сначала у меня, а на подъезде к отелю и у Аарона, из-за чего я 4 километра «ехала», прилагая нечеловеческие усилия.  Но потом велосипеды полечили, все залатали, и впоследствии именно эти железные друзья радовали нас все три дня.

В третий день все небо с утра затянуло тучами, рассвета, на который мы выехали в 6 утра, толком не было, были только окрашенные в розовый цвет облака, а на закат мы вообще забили.  Зато мы целый день катались в приятной прохладе и без палящего солнца по всей долине, осмотрев в этот день штук 20 разных пагод. Некоторые из них были просто потрясающе красивы внутри!  Если в первый день я была слегка разочарована Баганом (почему-то в моем воображении это место выглядело несколько иначе), во второй день я была им очарована, то на третий день я поняла, что  мне здесь безумно нравится – вот так вот просто неспешно ездить на велосипеде по долине, от одной пагоды к другой, осматривать часто посещаемые туристами или пробираться через колючий кустарник и вспаханные поля к тем, о которых все давным-давно забыли.  В нескольких пагодах благодаря стараниям Юнеско были очищены потрясающие фрески.

Кстати, одна из вещей, без которых в таком путешествии не обойтись, это фонарик! Желательно налобный (очень удобно в темноте возвращаться на велосипеде или собирать рюкзак вечером, когда нет электричества). Во-первых, во многих храмах абсолютно темно (окон нет, или они очень маленькие), поэтому увидеть фрески можно только подсвечивая их фонариком. Во-вторых, абсолютно во всех городах, кроме, пожалуй, Янгона и Мандалая, электричество есть только в определенные часы.

В середине третьего дня с затянутого тучами неба начали падать сначала редкие, а потом частые и многочисленные капли дождя. К счастью, сильный дождь застал нас в ресторане на берегу одного из притоков Ирравади. Ресторан этот был одним из самых дорогих в этой местности. Когда открываешь меню, сначала возникает шок от указанных там цифр.  Все дороже, чем в других местах, в 2-3 раза. Но потом пересчитываешь цены в доллары и понимаешь, что по сравнению с Москвой это просто копейки.

Закончив с осмотром всех запланированных пагод, мы расслабленно порулили по шоссе в сторону нашего поселка.  Дорога была как всегда пустынна, нас обгоняли редкие туристические автобусы и мотоциклисты, а мы обгоняли редких велосипедистов. В такие моменты, когда весь день наслаждаешься красивыми пейзажами, улыбчивыми и приветливыми местными жителями, вкусной кухней, теряешь бдительность. Впереди еду я, сзади меня Аарон. У обоих маленькие рюкзаки лежат в корзинах на руле, а в рюкзаках лежат деньги, компактные фотоаппараты, паспорт, банковские карты, словом, все то ценное, что человек обычно берет с собой в путешествие.  Я оба дня ездила по Багану с фотосумкой, которая крепится на бедрах и дополнительно ремнем через плечо.  Сегодня по случаю облачности и плохого освещения для фотографий оставила всю фототехнику в отеле, взяла только мыльницу и обычный набор из паспорта/местных денег! Доллары и банковские карты я здесь обычно ношу в поясной сумочке, которая прячется под одеждой.  Очень безопасный способ, но, к сожалению, в жару не особо приятный, и деньги в такой сумке преют.  Так вот сегодня с утра я упаковала поясную сумку, кошелек с местными деньгами, паспорт и фотик в маленький рюкзак. Утром меня напрягало то, что рюкзак лежит в корзине на руле, поэтому я обматывала одну лямку вокруг руки. А потом забыла и забила.

Так вот, едем мы по этой пустынной дороге через поля, застроенные пагодами. Вдруг я слышу сзади звуки падающего велосипеда и отборный английский мат. Голосом вечно спокойного, безумно вежливого и доброжелательного ко всем окружающим Аарона, постоянно по-доброму улыбающегося и, кажется, просто не способного разозлиться. Оборачиваюсь и вижу, что велосипед Аарона лежит на асфальте, рядом с ним лежит мотобайк, и Аарон, красный от злости, кроет стоящую рядом симпатичную девушку трехэтажным матом. После чего выясняется, что его велосипед сломан и не едет, и Аарон  начинает пинать мотобайк девушки.  В процессе всего этого действа я слышу фразы по поводу того, что он пойдет в полицию, а девушка пойдет в тюрьму. И понимаю, что если это был просто несчастный случай (авария), то Аарон так бы себя не вел.

Девушка пытается завести мотобайк, но ничего не выходит. Аарон продолжает крыть ее матом и пинать заднее колесо. В итоге девушка, которая в этот момент явно была в еще большем шоке, чем мы оба, переезжает на мотобайке через разделительную полосу, засаженную деревьями, врезается в дерево, объезжает его, зачем-то цепляется за него рукой, падает с мотобайка, потом снова садится на него и уезжает.  Это выглядело комично и трагично одновременно (было понятно, что она не в себе, но к такому человеку, даже когда он врезается в дерево и падает с мотобайка,  не испытываешь никакого сожаления).

Выяснилось, что Аарон так же беспечно, как и я, положил свой рюкзачок в корзину и наслаждался поездкой! Услышав сзади звуки приближающегося и  почему-то снижающего скорость мопеда, он напрягся.  Поэтому когда девушка схватила сумку, Аарон схватил ее за руку, выхватил сумку, и они оба упали.

Все это очень грустно. Были бы вместо девушки два парня, у Аарона не было бы шансов спасти свои вещи. А в сумке было все самое ценное! Ехала бы я не спереди, а сзади, и была бы ближайшей жертвой — мне даже страшно подумать…

Вывод сделан: даже в такой спокойной стране как Мьянма с ее доброжелательными местными жителями нужно каждую секунду быть на чеку!

Мы заехали по дороге в полицейский участок, просто чтобы предупредить полицию, что такое бывает (кстати, тут на стенах каждого полицейского участка обязательно написана фраза по-английски «May I help you» — именно так: I и без вопросительного знака).  После посещения полицейского участка осталось ощущение, что если что-то случится, тебе никто не поможет.  Все улыбаются, все вежливы, все искренне пытаются узнать, что случилось, получить побольше информации, соблюдают формальности, типа протоколирования, но во всем ощущается раздолбайство.

Провожали нас фразой: «Не переживайте, Вам помогут!» Какая помощь, о чем речь? Ничего не пропало, все живы и здоровы.

Встретив по дороге к отелю нескольких знакомых, мы поделились с ними печальным опытом, получив в ответ кучу практических советов, как и куда лучше прятать ценности на теле и в отеле.

А потом отправились в местную забегаловку отмечать пивом чудесное спасение сумки с документами и деньгами. Буквально через 15 минут к нам присоединился наш новый знакомый – знакомый наших знакомых, с которыми мы только что делились опытом.  Английский дедушка, похоже, всю свою жизнь проводил в путешествиях. Просто невероятный кладезь информации по ЮВА! И он 1000 раз был транзитом в Москве, поскольку лететь в Бангкок через Москву дешевле всего.  Он нам поведал столько баек о русских и Аэрофлоте, что на него с удивлением смотрел не только Аарон, но и я.

Я тут себя, кстати, чувствую прямо-таки первоклассницей.  Все мои многочисленные знакомые были во всех странах ЮВА уже по 150 раз.  Поэтому как только все узнают, что я не была нигде, кроме Мьянмы, меня сразу же начинают пичкать советами.

Вы даже не представляете себе, как мне обидно видеть такое несметное количество постоянно и активно путешествующих европейцев, и при этом знать, что русские в большинстве своем предпочитают отсиживаться на пляже. Да-да, это камень в ваш огород! Что меня умиляет, так это то, что все эти немецкие и английские дедушки и бабушки останавливаются в тех же отелях, что и я. Никто не ищет пятизвездочного комфорта, чтобы постельное белье меняли раз в день, а утром и вечером облизывали пятки.  Люди просто приезжают в страну знакомиться с ее культурой, историей и местными жителями.

Сегодня заканчивается обязательная часть моего путешествия по Мьянме. Я проделала стандартный для всех туристов маршрут: Янгон – Кало – озеро Инле – Мандалай и окрестности – Баган.  Теперь у меня 3 недели на факультативный маршрут  и осмотр редко посещаемых туристами мест. Завтра утром Аарон, который был отличным неунывающим и безумно веселым попутчиком последние 10 дней, едет на поезде в Янгон, а я двумя часами раньше возвращаюсь на поезде в Мандалай, чтобы через 4 часа уехать на другом поезде на север.

Вы не поверите — я на отдыхе, но у меня ни на что не хватает времени. Я ухожу из отеля перед восходом солнца и прихожу, когда уже темно.  В последнюю неделю сплю не больше 6 часов в сутки и уже мечтаю о том, чтобы уехать в какую-нибудь жопу, где особенно нечего смотреть и можно будет просто бродить по городку пару часов, а потом возвращаться в номер, перебирать фотки, писать письма и высыпаться.

Все-таки самостоятельные путешествия – это настоящий труд!