Малайзия. Часть 6. Таман Негара

Покинув островок Перхентиан Кечил, я вернулась на материк в Куала Бесут, где меня встретили на редкость гадостные таксисты, пытавшиеся изо всех сил убедить меня в том, что кроме них ничего общественного в Кота-Бару не едет! Но я им не поверила и через полчаса сидела в самом что ни на есть общественном автобусе в Кота -Бару. 

Изначально я хотела остановиться в Кота-Бару (Kota Baru), городе, находящемся недалеко от тайской границы, на целый день и на ночь, но, учитывая мое полнейшее разочарование в восточном побережье полуостровной Малайзии, я в итоге оставила вещи на автовокзале, за 5 часов два раза поела, обошла все малочисленные интересные места, обсиделась в Интернете и закупила сухой паек для треккинга в национальном парке. И в 5 вечера отбыла на автобусе в центр полуострова.

В 21 час меня выгрузили в маленьком городке Гуа Мусанг, примечательном лишь тем, что над его крохотной железнодорожной станцией нависает скалистая гора с огромной пещерой, куда мне лезть было лень. Эту дыру туристы посещают крайне редко (если вообще посещают), поэтому мое появление в отеле вызвало фурор: ради меня выключили работавший на всю громкость на ресепшн телевизор и побрызгали освежителем воздуха в туалете.

А утром я под недоумевающие возгласы кассира купила билет на электричку в Джерантут (Jerantut). Кассир недоумевал потому, что через час после электрички в ту же сторону уходит экспресс в Сингапур, который пребывает в Джерантут на час раньше. И кассир думал, что меня экспресс должен был интересовать куда больше простой и медленной электрички. Но мы не ищем легких путей. Мне хотелось посмотреть, что собой представляют малазийские электрички, какие люди в них ездят и вообще.

В итоге оказалось, что самое интересное действо происходило как раз на этой станции. Из приехавшей электрички выгрузились горные бабушки с тюками и тут же расположились со своими товарами на платформе в ожидании экспресса в Сингапур. После Гуа Мусанга практически никто в электричку не загружался и, соответственно, не выгружался. Загадочный поезд, кому он нужен, совершенно не понятно. Мало того, что он идет абсолютно пустой (в каждом вагоне было не больше 2-3 человек, а в последнем не было никого, правда, он оказался единственным кондиционированным, поэтому к середине поездки, когда поезд сильно нагрелся, туда перебрался весь мой вагон в составе меня и еще одного пассажира), так еще на одной из станций он зачем-то стоит по расписанию 2 часа. При том что мне до Джерантута было ехать всего 5 с половиной.  Хотя сам по себе поезд очень комфортный: с мягкими, широкими и далеко откидывающимися креслами, и с кучей места для ног. Поскольку накануне меня продуло от кондиционера в номере, с утра жутко болело горло, и вообще организм чувствовал себя плохо, такой «постельный» режим был для меня очень кстати. За окном ничего особо интересного не происходило, хотя путеводитель описывает эту «junge raiway» как интересную железнодорожную поездку через горы и джунгли – ну, не знаю!

Доехав наконец-то до Джерантута, я пару часов прождала там в ожидании автобуса и к вечеру наконец-то добралась до Куала Тахан (Kuala Tahan), поселка на входе в Таман Негара (Taman Negara), огромный национальный парк полуостровной Малайзии!

Утро началось с пробуждения под крики гиббонов и кваканье лягушек. 3 тонны съеденного накануне Стрепсилса сделали свое дело, горло болеть перестало, и я, закинув в маленький рюкзак спальник, плащ-дождевик, стратегический запас воды и сухого пайка, выдвинулась в двухдневный треккинг с ночевкой в джунглях. Переплыв на лодке из деревни в сам национальный парк и оплатив все чисто символические сборы за вход, фотоаппарат и ночевку в «укрытии», я направилась по тропе к подвесному канатно-дощатому мосту, самому длинному из аналогичных в мире.

Мост в Таман НегараМост представляет собой доску шириной в 30 сантиметров , которая сбоку обтянута сеткой до человеческих подмышек, и вся эта конструкция прикреплена канатами к деревьям и всяким проводам. С высоты птичьего полета предполагается наблюдать находящиеся внизу лес и вдали реку, но на деле весь мост шатается под идущим с такой силой, что тут не до обозревания окрестностей. Только и думаешь, как бы оно не перевернулось, и ты не вывалился сбоку. Но сделано все надежно и хорошо, ощущения прикольные. и этих самых 500 метров длины моста хватает для прогулки выше крыши!

Большая часть туристов дальше этого самого моста не ходит, поэтому следующие 10 километров я шла по тропе вдоль реки в практически гордом одиночестве, лишь иногда слыша моторы проплывающих по реке лодок с туристами и местными. Первая треть пути была достаточно легкой, зато ближе к середине тропинка начала идти то вверх, то вниз, постоянно приходилось карабкаться, хватаясь за заботливо протянутые канаты (без них подняться по скользкому грунту было бы просто нереально), и переходить многочисленные впадающие в реку ручьи. В общем, прогулка была достаточно изнуряющей. Кроме того, хоть жара в джунглях совершенно не ощущается, влажность вокруг настолько высокая, что уже через полчаса после начала треккинга абсолютно всю одежду можно выжимать. Такого количества жидкости мой организм не выделял никогда! При этом жутко хочется пить, из взятых с собой 4 литров воды, 3.5 были выпиты в течение дня, и этого не было достаточно. Радовало в этом всем только то, что при огромном потреблении жидкости, в туалет совершенно не хочется. Потому что поход в тропическом лесу в туалет может иметь не очень приятные последствия.

Помимо многочисленных гигантских муравьев (по 2 сантиметра в длину) джунгли Таман Негары обильно заселены пиявками. Эти милые существа нападают на вас незаметно, забираются в ботинки и имеют привычку либо пытаться прокусить носки (что в моем случае им не удавалось) либо ползти по носку вверх в поисках свободного от носка места. При этом цепляются пиявки за человека и предметы его гардероба очень цепко, просто так их не стряхнешь. Зная обо всем этом, я обильно побрызгала свежекупленным и очень приятно пахнущим спреем-репеллентом от комаров ноги, носки, ботинки и штаны. И полдня не знала никаких проблем. Видимо, запах, который так нравился мне и не нравился комарам, пиявки тоже не оценили. Первая жирная тварь зацепилась за палец на руке, когда я перелезала через очередной бурелом, закрывший тропу, но была удалена голодной. Ближе к концу дня после прохода через место повышенной пиявочности, я обнаружила на каждом носке штук по 5-6 пиявок, подкормила их репеллентом, после чего они легко отвалились, так и не успев добраться до пункта назначения. Но одна тварь все-таки пробралась каким-то образом через обрызганные репеллентом участки и незаметно для меня изрядно покормилась – уже в укрытии, осматривая себя, я увидела, что на правой ноге из икры сзади обильно сочится кровь. Пиявки, кусая, вбрызгивают в ранку специальное вещество, из-за чего кровь какое-то время не сворачивается, продолжая течь  А потом остается фиолетовое пятно миллиметров 5 в диаметре, типа гематомы. Вот уже 4 дня прошло, а пятно все там же. Правда, место укуса не болело ни тогда, ни сейчас. И пиявки в отличие от комаров ничего не переносят, поэтому в общем и целом являются существами мирными и безобидными.

Джунгли в национальном парке очень красивые! Тропический лес Таман Негара – самый старый на планете, ему 130 миллионов лет. Населен он много кем, в том числе слонами и тиграми. Но для того, чтобы увидеть зверюшек, нужно идти минимум на день с ночевкой, а лучше чем больше, тем лучше. Я за сутки в джунглях видела потрясающе красивую зеленую древесную змею (мечтала увидеть висящую на дереве змею последние 4 месяца, а в итоге увидела именно ту, которая поразила меня своей красотой в Сингапурском зоопарке: тоненькое, не толще толстого пальца и длиной под 1- 1.5 метра красивейшее зеленое создание), штук 6 выдр и, к счастью, не увидела, а только услышала кого-то большого и грозно ревущего.

На середине пути на переходе через очередной ручей мне встретился идущий навстречу итальянец, ночевавший в укрытии 2 ночи. Итальянец сказал, что накануне в пещерах неподалеку от укрытия ночевало 150 школьников, поэтому насладиться джунглями в полной мере было сложно. И еще добавил, что в укрытии живет жирная и шумная крыса.

На перерыве на обед меня догнал идущий следом англичанин, только что вернувшийся из путешествия по Борнео. В итоге в укрытие («бумбун» по-малайски) я приползла первой. Бумбун оказался очень даже ничего, после сараев на восточном побережье я ожидала намного худшего, а тут был капитальный домик на высоченных сваях с шестью деревянными двухэтажными кроватями и расположенным на входе (на тех же сваях) туалетом со шлангом для смыва и умывания по совместительству. Вдоль одной из стен было сделано окно в метр высотой, а перед ним стояли деревянные скамейки для наблюдения за соляным ручьем, куда по идее должны приходить поиться зверюшки.

Следом пришел англичанин, потом еще пара из Англии, которая приплыла на арендованной моторной лодке к находящейся в 2 километрах от бумбуна пристани. А потом пришло стадо — другого названия для этой компании из двух молодых людей и двух их дам сердца, аналогично приплывшей в бумбун на лодке, у меня просто нет. Удивительно, насколько некоторые люди не понимают, куда и зачем они пришли. Стадо весь вечер громко разговаривало, активно ело свои продовольственные запасы и озаряло окрестности светом зажженной свечи. В общем делало все, чтобы у животных, у которых возникло желание пойти попоиться к соляному ручью, это желание пропало  Никого мы так и не увидели. Правда, на закате вокруг бумбуна летало множество красивейших птичек, а потом в темноте появились светлячки. Их было немного, такого шоу, как в Куала Селангоре, разумеется, не было, но было красиво. А потом началась гроза, и сидеть в укрытии посреди джунглей в разгар стихии было непередаваемо классно!

Всю ночь в бумбуне раздавались какие-то непонятные звуки, кто-то (видимо, обещанная крыса) постоянно громко носился по полу и по балкам под крышей, что-то орало снаружи, а в водоеме квакали лягушки. В общем, спать было сложно. Я проснулась в 6 утра и засела вместе с англичанином наблюдать рассвет. В половине 8 пара из Англии направилась к причалу, предложив нам с англичанином присоединиться к их лодке. Англичанин быстро собрался и пошел следом, а я решила особо не торопиться, потому как по-любому рассчитывала застопить местную лодку.

Изначально я хотела возвращаться во второй день в деревню другой тропой, такой же по длине (11 километров ), но намного легче, потому что без постоянных подъемов и спусков (11 километров по тропе с подъемами и спусками проходятся за 6-7 часов, а по другой тропе всего за 5). Но встреченный вчера итальянец сказал, что тропа идет через реку, через которую нет моста, и через пару шагов глубина достигает пояса. Итальянец не пошел. И я его понимаю! Первая тропа проходит через эту реку по мосту, вода в реке мутная и грязно-желтого цвета, не видно ни то что дна, не видно вообще ничего и никого, кто в этой реке живет. И поскольку в любом случае на второй день из 4 литров воды у меня осталось всего 0.5, я бы до деревни  с таким запасом жидкости не дошла. Поэтому решено было совершить увлекательную поездку по реке.

Два километра до реки обещали быть интересными. Этот участок и вчера отличался повышенным содержанием грязи и раскисших от дождей мест вдобавок к огромному количеству бурелома, через который постоянно нужно перелезать, из-за чего в бумбун я пришла в совершенно грязных ботинках и штанах. А после вчерашнего ливня все должно было быть еще хуже. Плюс пиявки.

В общем-то не страдая по жизни топографическим кретинизмом, я заблудилась в джунглях. Прошла минут 10 от бумбуна и поняла, что не узнаю тропу. Решила пройти еще немного и тут услышала в кустах жуткий рев и звук пробирающегося кого-то напролом через джунгли. Первая мысль была лезть на дерево. На полном серьезе начинаю искать рядом дерево, на которое можно взобраться, понимая в глубине души, что если это будет кто-то страшный и хищный, то в страхе я смогу взобраться на любое дерево. Вроде шум затихает, и я делаю еще несколько шагов по тропе. Все повторяется – какая-то громкая возня и грозные недовольные звуки. Вижу, что тропинка передо мной изрыта, значит, наверное, это кабан или какой-то его местный аналог. Но если тут всего 10 минут назад прошли 3 человека, никакого кабана или кого-то в этом роде тут быть не должно! Значит я все-таки заблудилась. Нет, надо все-таки сходить вперед и убедиться полностью в том, что я иду не туда. В качестве средства самозащиты достается спрей от комаров – если его запах так нравится мне и так не нравится комарам и пиявкам, то есть некоторый шанс, что он не понравится и кабану. По-любому ничего более внушительного, чем это и перочинный ножик у меня нет. Прохожу мимо страшных зарослей и через метров 20 выхожу к реке без моста. Все понятно, это другая тропа. Река в общем-то не выглядит безнадежно, и впоследствии хозяин моего гестхауса сказал, что там есть место, где глубина по колено. Но у меня в любом случае нет с собой воды, и я поворачиваю обратно. Прохожу страшное место, но теперь там тихо — видимо, грозный зверек убежал или просто затаился. Возвращаюсь по той же тропе обратно к бумбуну, попутно переваривая мысль, что по всяким глухим местам в джунглях лучше все-таки ходить с кем-то, чтобы в случае, если меня съест какой-нибудь тигр, второй кто-то мог спастись и рассказать потом заинтересованным лицам, где искать мои обглоданные косточки.

Через два километра я была у причала. Разумеется, все англичане уже уплыли, и я, побродив по территории заброшенного «санатория» (потрясающе красивое место на реке с кучей живности вокруг, красивая территория, хорошие домики, но все заброшено и уже слегка порушено), уселась на крохотной пристани в ожидании чего-нибудь в нужную сторону. Час ожидания прошел в наблюдении за разнообразными птичками и бегающими по противоположному берегу реки выдрами. А потом я застопила местную маршрутную лодку с хорошим водителем, назвавшим мне цену ровно в два раза ниже той, за которую я собиралась отчаянно бороться. Поездка на лодке была очень увлекательной. Фиг знает, как они проходят на этих длиннющих (по 10 или более метров) деревянных лодках эти мощные пороги без жертв, но они это делают.

А потом был день большой стирки, отсып и вкусные обеды и ужины в плавучих ресторанчиках на реке. Кстати, сам поселок Куала Тахан, находящийся прямо на входе в Национальный парк, место довольно приятное, если бы меня не поджимало время, я бы с радостью там задержалась. Впрочем, в Таман Негару я, пожалуй, еще вернусь!

На всякий случай сообщаю тем, кто туда когда-либо поедет – не делайте это в дни школьных каникул (при мне через реку в национальный парк переправляли сотни (!) школьников с палатками, спальниками и полным походным снаряжением) и в выходные (когда из Сингапура приезжают толпы китайцев).

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>