Граница Таиланда и Малайзии пересеклась быстро и без вопросов. Если на тайской стороне пограничник слегка напрягался рассматриванием и сканированием моего паспорта, то на малайзийской никто даже не сверил схожесть моего лица и лица на фотографии на первой странице, и через 5 секунд после подачи паспорта мне влепили бесплатный 30-дневный штамп. 

На остров Пенанг я заехала транзитом всего на пару часов – сюда я еще вернусь в конце своего путешествия по континентальной Малайзии, чтобы получить 60-дневную индонезийскую визу и уехать в Индонезию.

Разобравшись с помощью доброжелательных местных жителей, что там к чему, я нашла банкомат, обзавелась местной валютой (1 доллар = 3.5 малайзийских ринггита, при этом ринггит местные зачастую называют долларом, что меня первые два дня вводило в заблуждение), села на местный автобус до причала, покаталась на нем по вечернему современному и одновременно колониальному Georgetown и пересела на бесплатный паром до материка (вообще-то я с материка приехала, но поскольку оказалось, что с Пенанговского автовокзала в те дебри, в которую мне нужно, уехать нельзя, мне пришлось возвращаться на материк в городок Butterworth, находящийся сразу через пролив, чтобы сесть на автобус оттуда).

Народ в Малайзии настолько доброжелательный и приветливый, что совершенно спокойно сам подходит, подсаживается и заводит разговор.

В Баттерворф (Butterworth) автовокзал оказался недалеко от паромного причала, и туда меня проводил китайский студент, изучающий кинобизнес в Georgetown, а на автовокзале меня под свою опеку взяла очаровательная китайская бабушка, случайно услышавшая, что мне, как и ей, нужно в Тайпинг (Taiping). Мы вместе нашли нужную кассу, купили билеты на автобус, уходящий в 9 часов вечера (на моих часах было 7.50), после чего автобус неожиданно подался на посадку через 10 минут, и, заняв свое место в первом ряду под электронными часами, я с удивлением обнаружила, что живу в прошлом – в Малайзии время опережает тайское на час, и сейчас на малайзийских часах было уже 9, а не 8.

Бабушка, свободно говорившая по-английски, накормила меня вкусной выпечкой и рассказал, что под Тайпингом у нее приют для бездомных собачек. Всего у бабушки больше 130 собак, всех их она подобрала или же ей принесли их нерадивые хозяева, и всех их она держит у себя, никому больше не доверяя. Не представляю себе, как она с ними со всеми справляется, но ухаживает за ними она одна. Совершенно удивительные люди порой встречаются.

На автовокзал, находящийся в 7 километрах от центра Тайпинга, мы приехали в 11 вечера, и бабушка передала меня под опеку дружелюбного малайского таксиста. Преисполненная позитивных эмоций от первых часов нахождения в Малайзии, я заселилась в свой первый малайзийский отель – с телевизором, кондиционером и ванной комнатой в номере. За все удовольствие 10 долларов. Ничего проще и, соответственно, дешевле не было. Персонал был исключительно мил, а на следующий день порывался убрать мой номер.

В мой первый полноценный день в Малайзии я отправилась в мангровый заповедник Матанг (Matang Mangrove Forest Reserve) в получасе езды от Тайпинга. В этом месте под охраной находится самый большой в Малайзии мангровый лес – лес, в котором деревья и кусты растут прямо в воде и дышат с помощью поднятых над водой корней. Очень приятное место с бесплатным входом и деревянной дорожкой на сваях, проложенной через небольшой участок заповедника. Буквально через полчаса прогулки по лесу я услышала сбоку в кустах странный треск и увидела несколько забавных обезьянок с серебристой шерсткой. А через несколько минут с другой стороны увидела несколько уже хорошо знакомых мне по Таиланду макак.

Вернувшись в Тайпинг, я погуляла по городу, в котором есть несколько красивых колониальных зданий: отель с лепниной и колоннами, две школы, башня с часами и самая старая в Малайзии католическая церковь с кладбищем британцев и австралийцев. Большинство этих поселенцев умерло в молодом возрасте (25-40 лет) от разных тропических болезней. А еще в Тайпинге есть построенная в колониальное время тюрьма, а рядом с ней есть ресторанчик, где я решила отобедать (находится тюрьма слегка за городом, а кушать хотелось слишком сильно, чтобы возвращаться в центр). В этой тюремной столовой ко мне подсел пожилой индус исключительно интеллигентного и благородного вида. Оказалось, что он тюремный доктор. Поговорили с ним об Индии и России, об индийских космонавтах, и он с надеждой в голосе сообщил мне, что Индия сейчас развивается очень быстрыми темпами и через 10 лет будет такой же богатой страной, как Малайзия. Этот человек родился в Малайзии и живет в этой стране всю жизнь, но при этом болеет за свою историческую родину. У него три взрослых сына, самый младший сейчас заканчивает учебу на пилота, и после того как он встанет на ноги, тюремный доктор хочет выйти на пенсию и отправиться в большое путешествие.

Потом я гуляла по озерному парку Тайпинга – самому старому и самому красивому озерному парку в Малайзии, очень приятному месту с озерами и мостиками, аккуратными газончиками и цветущими кустами. В этом озерном парке я увидела четырех огромных водных ящера, каждый по метру в длину. Очень внушительного виде зверюшки, прямо-таки мини-крокодилы.

А на следующее утро вместе с багажом я уехала в городок Куала Кангсар (Kuala Kangsar). Кстати, передвигаться по Малайзии очень легко – транспорт хороший, такой же дешевый, как в Таиланде, ездит отовсюду часто (даже чаще, чем нужно, поэтому ездит постоянно полупустой) и допоздна!

В Куала Кангсар мне без вопросов разрешили оставить рюкзак в кассе автобусной компании, и я налегке пошла гулять по самому красивому (со слов путеводителя) королевскому городку Малайзии. В 18 веке местный султан переместил сюда столицу штата Перак. Поэтому к началу 21 века здесь оказались построены три султанских дворца начала 20 века и огромная мечеть. В одном из дворцов сейчас находится резиденция султана Перака и его семьи, поэтому дворец закрыт для посещения, но его территорию можно обойти вокруг, и она вместе с дворцом впечатляет. В двух других находятся два музея, один был закрыт на реставрацию, а в другом размещена роскошная экспозиция, посвященная прошлым и большей частью нынешнему султану Перака. На обозрение представлены личные вещи султанской семьи (в том числе и его паспорт, уж не знаю, как он без него обходится) и огромное количество фотографий из семейного архива. Все безумно интересное и трогательное, и после музея я прониклась глубоким уважением и симпатией к султанской семье!

Кстати, по поводу малайзийской городской архитектуры в целом – во всех городах, где я была и которые просто проезжала транзитом, дома были преимущественно двухэтажными, и вдоль всего первого этажа каждого квартала идет арочный проход, над которым нависает второй этаж. Очень мило, оригинально и удобно, чтобы не ходить по тротуару под палящим солнцем.

После Куала Кангсар я заехала в город с мелодичным названием Ипох, обозрела из окна автобуса все описанные в путеводителе колониальные строения и решила сразу же поменять автобус и уехать в Cameron Highlands (Камерон Хайлендс или Камеронские горы).

59 километров от Ипоха до городка Tanah Rata (Танах Рата) в Cameron Highlands едутся 3 часа. Дорога очень красивая, идет прямо через заросшие тропическим лесом горы, периодически открывая совершенно фантастические виды на горы, покрытые облаками. Cameron Highlands находятся на высоте 1300 метров над уровнем моря и отличаются тем, что температура тут никогда не опускается ниже 10 градусов и не поднимается выше 21. В первый раз за 2 месяца после Мьянмы мне было очень свежо спать и холодно на улице на следующее утро. Благодаря такому климату в Cameron Highlands выращивают чай, клубнику, капусту и потрясающей красоты цветы! А малайзийцы и сингапурцы целыми автобусами приезжают сюда и прохлаждаются во всех смыслах этого слова.

Ни в Тайпинге, ни в Матанге, ни в Куала Кангсар я не встретила ни одного иностранца (по меньшей мере европеоидного вида), а тут, в Cameron Highlands, они были в наличии, правда, как- то терялись на фоне многочисленных азиатских туристов.  Вокруг построена куча роскошных и очень красивых отелей, в изобилии рестораны с вкусной пищей, есть поле для гольфа и куча туристических мест типа сада бабочек, клубничной фермы, чайной фабрики и т.п.

Я решила не соблазняться туристическими местами, на следующий день просто-напросто откопала со дна рюкзака свои треккинговые ботинки и отправилась покорять самую высокую гору в Cameron Highlands – 2000 метров. В туристическом поселке Танах Рата на стенах домов вывешены карты с пешеходными маршрутами (всего 11 маршрутов разной сложности и протяженности), я спросила совета у работника моего гестхауса и отправилась по маршруту №1. Добравшись до подножья горы на местном автобусе, я 2 часа топала через густые джунгли 2 километра наверх. И пока это была самая лучшая моя прогулка через джунгли! Я была одна, меня никто никуда не торопил и не тормозил, можно было наслаждаться тишиной и звуками природы, и благодаря тому, что я шла тихо, в одном месте я услышала и увидела обезьянок раньше, чем они услышали и увидели меня. Зато когда они меня увидели, сиганули по деревьям в джунгли с бешеной скоростью.

Тропинка узкая, но видна хорошо, и через каждые 200 метров установлены указатели с километражем. При этом эти 200 метров можно совершенно спокойно идти полчаса. Ровных участков практически нет, чистой земли тоже. Постоянно приходится карабкаться по корням деревьев наверх под углом 45%, периодически подтягиваясь на руках. Ближе к вершине вокруг становится достаточно грязно (от слова грязь, а не в плане мусора), потому как джунгли очень густые, солнце сквозь листву проникает плохо, и земля остается влажной. Поэтому в гестхаус я вернулась с капитально замызганными ботинками и штанами. Зато сверху открылся потрясающий вид на все окрестные горы. И менее потрясающий на установленные на вершине этой горы антенны и мобильные передатчики. Большинство народу приезжает на эту гору по асфальтовой дороге на машинах. А я по этой асфальтовой дороге 7 километров шла вниз, рассматривая бабочек и любуясь раскинувшимися по склонам холмов чайными плантациями.

Следующий день был днем большого переезда. На трех местных автобусах я в общей сложности 8 часов добиралась из Танах Раты в городок Куала Селангор (Kuala Selangor) в 80 километрах от Куала Лумпур. Первый автобус спускался с высот в низину, петляя через горы, периодически подбирая местных горных жителей и проезжая красивые водопады. Два других автобусных маршрута не были ничем примечательны, кроме, пожалуй, того, что третий автобус на полном ходу проехал стороной мимо Куала Селангор. Когда я поняла, что в такой дали от крохотного городка автовокзал построить точно не могли, подошла к водителю и напомнила ему, что мне как бы нужно было выйти там, куда он даже не заехал. Водитель задумался и сказал, что посадит меня на встречный автобус. Через 10 минут и 10 километров от Куала Селангор я уже ехала в обратном направлении.

В общем-то неудивительно, что автобус проехал Куала Селангор. Городок оказался забавным: две параллельные улицы + две им перпендикулярные, каждая в длину не больше 150 метров. При этом все 4 улицы застроены обычными городскими домами, и, находясь на одной из них, даже не верится, что в 100 метрах города уже нет. За городом, т.е. в 200 метрах от центра, находится высокий холм с белым маяком, построенным в начале прошлого века англичанами, красивым видом на мангровый лес и море вдали. И с огромным количеством обезьянок!

Макаки в меньшинстве, и их никто не любит и не кормит. А в основном холм населяют те же серебристые обезьянки (по-английски они называются silver leaf monkey), которых я видела в мангровом заповеднике в Матанге. Когда протягиваешь им тут же приобретенные стручки с бобовыми зернами, обезьянки аккуратно берут их своими лапками и через несколько секунд тянутся за добавкой.

Особо нетерпеливые взбираются на фотосумку или прямо на плечо и требует подкорма оттуда. При этом лапки у них очень мягкие, когда они по тебе карабкаются или хватаются за твои руки своими нежными ладошками, никаких когтей совершенно не чувствуется. Невозможно отказаться себе в удовольствии покормить этих милых меховичков.

Стоит где-то присесть, как вокруг тебя сразу же присаживается несколько обезьянок, и все с надеждой смотрят, достанешь ли ты что-нибудь вкусненькое из кармана. При этом я ни разу не видела, чтобы они вели себя агрессивно по отношению к людям. В отличие от тех же тайских макак.

Вторым и основным развлечением в Куала Селангоре является ночная поездка на соседнюю реку для лицезрения шоу светлячков. Желающие едут на такси за 10 километров от города в жуткие дебри, там обнаруживают совершенно цивильную кассу, где за 10 ринггит каждому выдают помимо билета по спасательному жилету и сажают в лодку с самым тихим мотором, который я видела/слышала в своей жизни. Вернее я его вообще не слышала, и о его существовании можно было догадаться только по тому, что лодка двигалась, а веслами, которых не было, никто не работал. Так вот на этой лодке народ в абсолютной темноте отправляется в получасовое путешествие по реке, в прибрежных деревьях которой живут светлячки. На некоторых деревьях их нет, а на некоторые их настолько много, что деревья мерцают, как новогодние елки. Учитывая то, что мерцают светлячки синхронно, выглядит это завораживающе!

На следующее утро я отправилась осматривать знаменитый своими птицами природный парк Таман Алам, находящийся рядом с Куала Селангор. Территория парка не очень большая, и если нигде не останавливаться, часа за 2 можно обойти ее всю. Правда, не останавливаться невозможно. Одним из самых приятных моментов в наблюдении за птицами является то, что чтобы за ними наблюдать, необязательно куда-то идти. Достаточно где-нибудь засесть и смотреть, как они мимо тебя летают. Для этих целей в разных местах парка построены 3 высокие смотровые вышки и несколько маленьких деревянных беседок у озера. На одной такой вышке рано утром я и просидела первые 1.5 часа. Вокруг наблюдались самые разнообразные птички: совсем крохотные и бледненькие, но чудесно поющих, большие разноцветные птицы (желтые, красные, зеленоватые и синие), «танцующие» на озере белые цапли и сидящие на верхушках деревьев величественные аисты. В кронах деревьев подолгу ку-кукали местные ку-кукающие птицы, где-то в дебрях леса горланили дикие петухи (и такие, оказывается, есть), а над всем этим птичьим царством в небе парили какие-то хищники с огромным размахом крыльев.