Про Ванг Вьенг (Vang Vieng) я слышала и читала сотню раз, и все, даже написанное в LP трехлетней давности, оказалось правдой. Отельчик у меня был замечательный, но чтобы возненавидеть сам городок, мне хватило пяти минут.
Толпы белых (такой концентрации иностранцев в маленьком городке я в ЮВА я не видела нигде), десятки баров с матрасами и подушками, на которых потчуют иностранцы, занятые просмотром на огромных экранах тупых американских телешоу со смехом за кадром. Повсюду висит реклама треккингов, каякингов, рафтингов и тюбингов (сплав по реке на надутой камере от грузовика).
Помимо вышеописанных речных видов активности вокруг Ванг Вьенга принято ездить на велосипедах по деревням и осматривать многочисленные пещеры.
Мне, учитывая количество иностранцев, осматривать деревни с просящими ручки детьми, совсем не хотелось. Совершенно разные и нереально красивые пещеры я уже видела и в Мьянме (с сотнями вырезанных на стенах Будд), и в Таиланде (с пещерной рекой), и в Малайзии (одну из самых больших пещер в мире, с летучими мышками и ласточками), не говоря уже о Новом Афоне в Абхазии, и смотреть обычные, пусть и со сталактитами и сталагмитами, мне было лень. Из видов речной активности мне по приколу хотелось тюбинга, но для него нужно было минимум два человека, и все, как правило, отплывали в районе полудня, а у меня не было никакого желания торчать в воде три часа под самым сильным солнцем, причем прямо в лицо, т.к. плыть на юг.
Еще есть комбо-тур, когда отвозят по дороге на 15 километров к северу, где показывают четыре пещеры, несколько деревень, потом довозят до ресторана, где происходит обед, и на оставшиеся пять километров отправляют в путь на надутой камере. Ходить по пещерам толпой неинтересно, по деревням, в которые каждые день привозят десятки туристов, тоже, а по поводу пятикилометрового сплава мне рассказала Джессика – как раз эти пять последних километров изобилуют расположенными на берегах пивными барами, где сплавляющиеся массово выпивают. В общем, идея с тюбингом отпала. Поплаваю на надувном круге где-нибудь, где поменьше народу.
В Ванг Вьенге местные не улыбаются не потому, что у их страны тяжелое прошлое, а потому, что толпы быдла уже достали. Здесь снова белые мистеры от 20 лет и старше со своими азиатскими «подружками» (и встречаются такие, у которых на двоих четыре тайки). Здесь белые диффченки в коротких юбочках и топиках, это при том, что Лаос, в отличие от Таиланда, страна достаточно консервативная, и здесь такое оголение совершенно не приветствуется. Может, я занудствую, но как можно добиться уважительного отношения к себе со стороны местных, если кругом такое неуважение к ним и к их религии (народ в храмы прется в шортах и тех же топиках).
Теперь о хорошем. Природа вокруг Ванг Вьенга очень красива: известняковые скалы причудливой формы, покрытые лесом, рисовые поля, стремительная и широкая горная река с прозрачной водой. Поскольку я не умею наслаждаться природными красотами в шумной толпе, я забила на все маршруты, пещеры и деревни, указанные в LP, и, перейдя через реку по бамбуковому мостику, нашла какую-то грунтовку, уходящую в сторону скал, и пошла по ней. Вокруг летали красивейшие бабочки, я проходила стоящие рядом с огородиками домики. Отойдя от основной дороги по тропинке в лес, я наткнулась на маленькую речушку с голубой водой, а, дойдя до конца основной дороги, в какой-то момент перешедшей в узкую тропинку, я вышла в потрясающей красоты долину, полностью засаженную собираемым сейчас пожелтевшим рисом и окруженную остроконечными скалами. И вся эта красота была только для меня.
Потом я все-таки сходила в одну из пещер. Дорога к ней шла через территорию какого-то отеля, и сначала нужно было заплатить за проход по ней, потом купить билет на вход в пещеру, потом пройти через железные турникеты, где специальная тетушка билет проверила, а потом, поднявшись по десяткам ступенек наверх, отдать билет специально обученному дядьке на входе в саму пещеру. Из дырок в пещере открывается неплохой вид на окрестности, и сама пещера извилиста и с некоторым рельефом, но в целом ничего особенного – завтра же забудется.
Перед закатом я нашла тихий ресторанчик на берегу реки, где наблюдала за швартовкой народа, сплавлявшегося на надутых камерах, за помывкой в реке местными жителями себя, детишек и велосипедов, и за тем, как местные на грузовиках ездят не только через реку, но и вдоль по реке вдоль, благо глубина в основном по колено.
На следующее утро на туристическом автобусе, под завязку заполненном обгоревшими красными белыми, я уехала в Луанг Прабанг. Я не люблю автобусы, забитые белыми, потому что в них чувствуешь себя частью тура, а организованный кем-то туризм мне не по душе. Но к Лаосу это не относится. Помимо того, что здесь с местными нет никакого контакта, автобусы по 150 раз останавливаются, чтобы загрузиться, выгрузиться и не только, и посему едут медленно, мне не хотелось снова быть объектом для несправедливой наживы. Туристический автобус стоил на несколько долларов дороже, но он все время ехал, останавливаясь только два раза на 15 минут на туалет/перекусить, в нем никто не чавкал и не плевал на пол и в окно.
Первая половина дороги между Ванг Вьенгом и Луанг Прабангом была в числе моих самых красивых дорог в ЮВА. Автобус лез высоко в горы, и из окна открывались нереальной красоты виды на горы таких причудливых форм, о существовании которых я даже не подозревала. Между дорогой и обрывом в один ряд ютились бедные деревенские домики горных народов, жители которых частенько встречались нам на пути: кто-то нес в плетеной корзине за спиной связки дров, кто-то в завязанном через плечо саронге ребеночка. Здесь снова, как в Мьянме и Таиланде, заплечные корзины носят на широкой тесьме, закрепленной на лбу.
На автовокзале Луанг Прабанга на выгрузившихся четыре десятка белых набросились товарищи из гестхаусов, подсовывавшие под нос фотографии своих отелей и предлагавшие номера по восемь долларов.
Я взяла мотобайкотаксиста и поехала в рекомендованный Джессикой отель. Мототаксист привез меня, куда надо, и радостно сообщил, что с десяти тысяч одной тысячи у него в качестве сдачи нет, и всем своим видом продемонстрировал мне, чтобы я не мелочилась и заплатила ему десять. Я бы не мелочилась, будь это бедный велорикша в Мьянме или Индонезии, или веселый мотобайкотаксист в последней, но не обдирающий ежедневно туристов таксер в Лаосе. Я разменяла ему деньги и получила назад свою тысячу под осудительные возгласы сбежавшихся работников окрестных гестхаусов: «Это всего лишь тысяча!» В лаосском туристическом городе – фигу.
В отеле мне предложили номер за пятнадцать долларов вместо шести, и я пошла искать другое место. Парень из геста напротив предложил номер за восемь долларов, и, услышав от меня, что я хотела бы найти за пять-шесть, нагло и с усмешкой сказал: «For 5 dollars sleep with me». Замечательное первое впечатление производит Луанг Прабанг. По всей ЮВА везде, где меня не устраивала цена на жилье, мне либо с улыбкой говорили “sorry”, либо произносили название места, где я найду то, что мне нужно.
В соседнем гестхаусе мне выделили чистый номер за 4 доллара. И спать ни с кем не пришлось.