На следующий день я уехала к вулкану Мерапи (Merapi), одному из самых активных и разрушительных вулканов Индонезии, которому были посвящены следующие трое суток и который в прямом смысле лишил меня сна.

За предыдущее столетие Мерапи извергался более десятка раз, убивая людей потоками лавы и землетрясениями. Это единственный в мире вулкан, который наблюдают целых 7 вулканологических станций, находящихся поблизости. И все потому, что в непосредственной близости от вулкана живет около 2 миллионов человек, а у его основания расположены десятки деревень с жителями, занимающимися сельским хозяйством на плодороднейших почвах. В последний раз крупнейшее извержение было ровно год назад, в мае и июне 2006 года, и огромные потоки раскаленной лавы стекались по склонам Мерапи в долину, разрушая все на своем пути.

В первый день я поехала в курортный поселок Калиуранг (Kaliurang), откуда открывается потрясающий вид на постоянно дымящийся вулкан. В гестхаусе, где останавливаются все редкие иностранцы (и где в книге с комментариями за 3 года я нашла целых 2 записи от русских) хозяева организуют ночной треккинг через джунгли к безопасному смотровому пункту недалеко от основания Мерапи. В тот же день в Калиуранг приехал немец Арнольд, и мы, проснувшись в 2 часа ночи, выдвинулись втроем с нашим гидом с фонариками через лес. Топали по узеньким тропинкам вдоль и через каньоны, любуясь силуэтами гигантских деревьев и звездным небом над ними на протяжении часа, потом остановились в месте, где всем обещается отличный вид на стекающую из кратера лаву. Лавы не было, но был потрясающий вид на очертания дымящегося Мерапи на фоне звездного неба с периодически падающими звездами. А в 4.30 из ближайшей деревни донеслись крики муэдзина, и через полчаса начало светать. Мы шли еще полчаса до места, расположенного еще ближе от Мерапи, где и встретили потрясающей красоты рассвет с видом на Мерапи и долину с другой стороны, периодически слушая, как «урчит» Мерапи, выбрасывая под давлением наружу гигантские камни. Было очень красиво, и оно того стоило 100 раз, даже несмотря на то, что мы не увидели обещанную лаву, ради которой, собственно, все в этот ночной треккинг и ходят. На обратном пути джунгли, через которые мы шли ночью, предстали в полной красе – с огромными зарослями бамбука, красивыми бабочками и пугливыми обезьянками.

Вернувшись в гестхаус, за завтраком мы с Арнольдом решили, что раз мы не видели лаву, надо будет повторить, только теперь на целую ночь.

После завтрака я загрузилась в холодном номере в спальник и проспала 3 часа, чего было явно недостаточно, но спать целый день было обидно. А потом на арендованном мототаксисте съездила в деревню Калиадам (Kaliadam), которую год назад полностью завалило потоком лавы. Все жители были заранее эвакуированы, и в деревне погибли только 2 оставшихся спасателя, которые укрылись в предназначенном для таких случаев бункере, но им это не помогло. Вид на деревню – сильное зрелище. Засыпанные наполовину застывшей лавой дома с полуразрушенными стенами и крышами. В сувенирном магазинчике напоказ выставлен обгоревший мотобайк, который хозяин легкомысленно оставил в Калиадаме. Масштаб бедствия можно представить, когда смотришь на ширину лавового потока (он огромен) и на приличную в общем-то дистанцию до Мерапи – около 7 километров . И в Калиадаме, и в Калиуранге везде вывешены фотографии последнего извержения – с одной стороны, безумно красиво, с другой стороны, безумно пугающе.

Вечером из Джокьякарты со всеми вещами вернулся Арнольд, и мы, плотно поужинав и дождавшись, пока небо очистится от туч и появятся звезды, выдвинулись в самостоятельный треккинг. Поскольку прошлой ночью было очень холодно, я предусмотрительно взяла из отеля теплое одеяло и термос с горячим апельсиновым соком (это традиционный напиток в горной Индонезии). Решение пойти без гида было маленьким безумством, потому как шли мы ночью, тропинок проходилось великое количество, гид периодически сворачивал с одной на другую, а возвращались при свете мы из другого места и другой дорогой. К тому же нас пугали дикой пантерой, которая набрасывается в ночи на людей. Но мы все равно пошли, мы смелые.

Нужный путь из городка Арнольд нашел легко, а дальше у меня открылись скрытые способности отлично ориентироваться в малознакомом ночном лесу.

Для начала сразу после захода в лес мы увидели какое-то незнакомое млекопитающее, которое сигануло от нас в кусты – начало было многообещающим. Поскольку с пантерой встретиться не очень хотелось, мы нашли себе по большой палке для самообороны и решили на всякий случай разговаривать погромче, чтобы не стать неожиданностью для диких животных, не напугать их своим внезапным тихим появлением и не вызвать у них желание защищаться от нас.

Час ночной прогулки был забавным и постоянно сопровождался фразами: «Ага, я помню эти бамбуковые заросли», «и вот этот спуск в каньон», «по-моему, мы здесь не шли!» и т.п. Тропинок было множество, но каким-то образом мне удавалось каждый раз выбрать правильную. И в итоге через час мы наконец-то увидели через деревья темные очертания вулкана и вышли к первому месту стоянки, где мы собирались высматривать лаву. На часах было 9 вечера (на Яве полностью темнеет в 6 вечера), и нас ждала длинная холодная ночь. Расстелили пенку, я одела на себя все, что у меня было: кофту с длинным рукавом, флис, ветровку с капюшоном, плащ-дождевик и замоталась с головой в одеяло (именно оно было тем последним слоем, благодаря которому мне было тепло). Мы сели и стали ждать. Через 2 часа я поблагодарила себя за то, что взяла термос с горячим апельсиновым соком.

В эту ночь с погодой нам не повезло – как только мы пришли, Мерапи затянуло облаками, и вулкан был виден за всю ночь всего несколько раз и очень ненадолго. И, разумеется, никакой лавы мы не видели.

Вокруг было множество странных звуков, нам постоянно мерещились чьи-то шаги, светлячки постоянно путались с фонариками, и в общем-то ночью не хотелось встретить ни животных, ни людей. Ближе к полуночи интуиция подсказала мне, что лаву мы не увидим, и я скромно предложила выдвинуться назад в сторону гестхауса. Но Арнольд напрочь отверг мое предложение – он по пути сюда был практически уверен, что мы не найдем это место, а теперь абсолютно не сомневался, что мы заблудимся по пути назад. Я была уверена, что найду дорогу обратно, но идти одной час через ночные джунгли мне не хотелось, поэтому пришлось смириться с мыслью, что мы тут до 6 утра, т.е. до рассвета, когда идти обратно будет не так страшно и сложно.

Первые 3 часа мы вскакивали от каждого странного звука и освещали окрестности фонариками, потом лично мне стало пофиг, и я просто свернулась калачиком на пенке, чувствуя себя в трех слоях одежды, дождевике и одеяле абсолютно защищенной от пантеры. А в час ночи усталость взяла свое, и все дружно заснули. Я просыпалась каждый час, лениво открывала глаза, бросала взгляд на затянутый облаками Мерапи и снова засыпала. В 4.30 муэдзин из мечети в ближайшей деревни сообщил, что до рассвета остался 1 час и 15 минут. Окончательно я проснулась только в 6, когда было уже светло. Облака разлетелись буквально за 10 минут, оставив лишь маленькую шапку на самой вершине Мерапи. Но даже если бы по склонам и струились потоки лавы, в свете дня мы бы этого все равно не увидели.

Обратную дорогу нашли легко, позавтракали в отеле, собрали вещи и поехали на 6 автобусах на северную сторону Мерапи, откуда было безопасно забираться на самый верх. В двум часам дня приехали в Село (Selo) – так называется деревня на северном склоне Мерапи, откуда можно в сопровождении местного гида совершить восхождение, потому как при извержении лава всегда течет на южную, восточную или западную сторону. Да и вообще сейчас никакое извержение не обещалось, потому можно было особо на эту тему не думать.

Нашли рекомендованного LP гида, почему-то совершенно не говорящего по-английски. К счастью, Арнольд свободно говорил по-индонезийски, потому как во время своего первого путешествия по Индонезии два года назад потратил в Джокье месяц на интенсивное изучение языка. Весь день с двух до десяти вечера мы спали, потом проснулись, обнаружили, что бурлящая днем жизнью деревня вымерла, поужинали и в полночь втроем отправились покорять Мерапи.

Село находится на высоте 1500 метров, и там безумно холодно. Высота Мерапи – 2910 метров и там еще холоднее. К счастью, я хорошо усвоила мысль, что без одеяла я теперь никуда не хожу, и взяла из комнаты теплое одеяло, без которого я бы этой ночью околела. Сначала полчаса шли по асфальтовой дороге через Село под углом в 45 градусов. В общем-то под этим углом мы шли всю ночь, но, к счастью, мой организм к подобным «прогулкам» уже привык. На начале тропы увидели стоящую в сторонке группу из нескольких людей, которые явно собирались туда же, куда и мы. А потом начался мой самый кошмарный треккинг. Полтора часа мы карабкались в темноте при свете фонариков по узенькой грунтовой тропинке, цепляясь за корни деревьев. Потом зашли в облако, и видимость резко упала. Погода вообще не радовала весь день: висели низкие  облака и накрапывал дождик, но гид сказал, что это нормальная погода, хотя потом мы поняли, что это ни фига не нормальная погода, просто гиду тоже хочется денежек и кушать.

Постоянно моросил дождик, все кусты были мокрыми, и штаны с ветровкой намокли моментально. Через полтора часа вышли туда, где много-много лет назад застыла лава. Мы были близко к вершине на открытом месте, и здесь дул жуткий пронизывающий ветер, так что пришлось одеть все, что было, и закутаться в капюшон, но в этот момент я бы не отказалась от меховой шапки-ушанки. Теперь грунт закончился, и начались скользкие из-за влаги камни. По такой «дорожке» в облаке с никакой видимостью шли час. А потом добрались до вершины. Вернее до того места, которое было вершиной раньше, пока на эту вершину не нападала из кратера лава, образовав новый вулканический пик, на который мы и собирались идти. Но не дошли.

На вершине стало совсем жутко. Первым делом мы увидели кладбище – с десяток мемориальных досок в память о погибших здесь покорителях Мерапи. Самая поздняя дата – июнь 2006 года. Пытаюсь утешить себя мыслью, что народ такими же пачками тонет в подмосковных озерах. И вообще я помню место в Абхазии, где таких мемориальных досок было десятки, но мне это место казалось совершенно безопасным – это смотря как его покорять.

На вершине видимость упала до пары-тройки метров, а ветер стал еще сильнее, и стало страшно, что скоро он просто начнет сносить. Еще минут 20 назад я спросила у нашего гида, нормально ли, что дует такой сильный ветер, но он, похоже, не понял моего вопроса. А сейчас, пройдя 20 метров от кладбища, борясь с потоками ветра и не видя ничего в облаке, наш гид повернулся и сказал, что дальше идти нельзя, потому что такой ветер – это ненормально, и он просто не видит, куда идти. Было страшно, потому что мы были на самом верху, где дул самый сильный ветер, и казалось, что спрятаться от него негде. Мы нашли несколько больших камней и растущий на них кустик, и залегли за ними. Там не было такого жуткого ветра, но было очень холодно и очень влажно. На часах было 3.15, и гид сказал, что мы будем ждать до 5, если ветер закончится, пойдем наверх, если нет, придется ждать рассвета и идти вниз. Возражений не было.

Я расстелила свой плотный дождевик на вулканических камнях и с головой закуталась в одеяло. Было очень-очень холодно. Если в предыдущие ночи было градусов 10, то сейчас было точно не больше 5, и это при жутком ветре. В этот момент я полностью осознала донесенную до меня прошлым летом мысль, что в зимних походах туристы сшивают несколько спальников в один, и все дружно в нем спят.  Менее холодно было только свернувшись калачиком, полностью закутавшись в одеяло и прижавшись спиной к спине.

Через час мы увидели в десятке метров от себя фонарики – пришла вторая группа. Они перекурили минут 15 и пошли в сторону верхней вершины – сумасшедшие. Мы дождались рассвета (я даже часок поспала), и в 6 утра я с трудом вылезла из-под согретого одеяла – вокруг все так же было затянуто облаком и дул такой же жуткий ветер. Только собрали вещи и тронулись в обратный путь, подошла вторая группа: двое иностранцев предпенсионного возраста, молодой иностранец и двое индонезийцев, видимо, гиды. Они героически дошли до второй вершины, но ничего не увидели.

Спуск был значительно сложнее подъема. В общем-то меня всю ночь больше всего пугали мысли именно о предстоящем спуске, настолько круто иногда мы лезли в гору. Но все прошло нормально, правда, в одном безопасном месте я расслабилась и поскользнулась на мелких камнях, расцарапав мою многострадальную левую ногу.

На спуске увидели, что весь тот час, когда мы карабкались по грунтовой тропинке, дорожка шла мимо отвесных огородов, засаженных капустой, и мест, где местные рубят деревья. Уже почти у основания вулкана мимо нас то и дело пробегали босоногие бабушки с огромными связками дров за спиной и тюками травы на головах. Наверное, то расстояние до вершины, которое мы преодолели за 3 часа, они могут пробежать за 1.5. С вязанкой дров за спиной!

В Село по сравнению с вершиной было тепло, градусов 15, но я все равно выпила литра два горячего апельсинового сока. А потом мы попрощались с Арнольдом, он уехал на автобусе на восток в город Соло, а я за 5 часов доехала на бесчисленном количестве автобусов до плато Диенг, находящееся к северо-западу. Как же я была рада обнаружить там милый гестхаусик с горячим душем!