На следующее утро я направилась покорять дымящийся вулкан высотой 2045 метров – Гунунг Сибаяк (Gunung Sibayak). Начиная с Лили на катере, Хэри у водопада, Рамоны за ужином и заканчивая очаровательной индонезийкой Бэтти на ресепшн, все меня запугивали подъемом на вулкан в одиночку: люди терялись, умирали, и потом в лучшем случае находили их тела, а в худшем не находили ничего.

Пугали жутко, рассказывая в подробностях чуть ли не с именами, кто и когда пропал на Сибаяке. Правда, все забывали упомянуть, что для того чтобы пропасть, нужно пойти без гида через джунгли, что совсем необязательно, потому что на вулкан ведут три дороги и две из них элементарны до безобразия. Правда, об этом я узнала уже после того, как-таки сходила одна на вулкан и вернулась живая и невредимая.

Через джунгли я по-любому идти не хотела — хватит с меня пока джунглей. Vне просто хотелось залезть на вулкан одной, без гида, тем более, что люди туда ходили одни и возвращались назад. Поэтому я стойко отвергала все предложения сопровождать меня в походе на вулкан. В итоге Бэтти сдалась и выдала мне отличнейшую сделанную на компьютере карту местности, на которой все замечательно нарисовано и расписано.

В 7 утра я на автобусе доехала до подножья, заплатила в специальном домике 6 рублей за вход на вулкан, зарегистрировалась в журнале и пошла наверх. Опять же непонятно, почему нельзя было написать в LP, что идти на вулкан настолько просто – 2/3 пути идет асфальтовая дорога, по которой сейчас никто не ездит, а оставшаяся 1/3 практически полностью идет по бетонным ступенькам через джунгли, а на самом верху недалеко от кратера ты просто идешь по тропинке через камни.  Все элементарно. Подъем от места, куда можно доехать на маршрутке, занимает максимум 2.5 часа. И идти не особо сложно, потому как по хоть и раздолбанному, но асфальту, хотя дорога иногда и поднимается вверх довольно круто.

Честно признаться, после всех рассказов о потерявшихся туристах и найденных телах было слегка жутковато идти хоть и по дороге, но все же через джунгли одной. А когда я услышала жуткие крики то ли животного, то ли птицы, похожие на издевательский смех, которые очень громко разносились над окрестностями, мне стало совсем не по себе. Вечером Рамона и голландец Роберто после моих попыток воспроизвести звуки констатировали – птица-носорог!

В какой-то момент я увидела идущего со смежной дорожки по направлению ко мне человека с ружьем. И все сразу стало ясно – туристы пропадают, потому что на них охотятся местные. Туземец был очень мил и даже чуть-чуть говорил по-английски, сообщив мне, что идет на соседнюю гору охотиться на птичек.

Потом я наконец-то добралась до вершины вулкана. Сказать, что я ничего подобного в жизни не видела – это ничего не сказать. Разумеется, я ни разу не была на вулкане и даже не видела ни одного вулкана  издалека. И, судя по описанию в LP, Сибаяк – не самый впечатляющий вулкан в Индонезии, но для меня это было просто фантастическое место. То ли из-за отсутствия практики в классическом русском, то ли из-за нахлынувших эмоций, но в голове при виде окружающего крутились исключительно нецензурные восторженные выражения!  Отовсюду из-под земли через окрашенные испарениями в ярко лимонный цвет камни с силой и шумом вырывались клубы пара, и жутко пахло серой. Сначала было страшно подходить к этим клубам пара, но потом, увидев, как в паре метров от них прошел знакомый мне охотник с парой друзей, аналогично увешанных ружьями, а потом еще и посмотрев, как индонезийские туристы подходят к ним близко, а осмелела. Невероятные ощущения, когда стоишь рядом. И виды вокруг захватывающие!

В кратере было небольшое озерцо, глубиной не больше сантиметров 10, на дне которого посетителями были выложены из камушков их имена. Взобравшись на вершину стен кратера, я позавтракала недоеденной с вечера пиццей и насладилась потрясающим видом на долину, второй вулкан чуть поодаль и горы вокруг. В 10 утра налетели облака, а к половине 11 начали формироваться тучи. При этом и те, и другие были либо ниже меня, либо на одном и том же уровне.

С вулкана можно спуститься либо по ступенькам, либо той же дорогой, и поскольку скапливавшиеся тучки явно были дождевыми, а под дождем значительно приятней идти по широкой асфальтовой дороге, нежели по узким скользким ступенькам над обрывом, и в большей степени потому, что вид со стороны, откуда я пришла, на вулкан и вырывающиеся клубы пара был совершенно фантастическим, я пошла обратно той же дорогой. Когда я уже прошла ступеньки с джунглями и вышла на асфальтовую дорогу, не по расписанию начался ливень. На часах было всего 11.30 утра. В общем-то мне было пофиг, у меня был зонт для меня и чехол от дождя для фотосумки, поэтому я просто спускалась по дороге под дождем. Заодно выяснила, что мои промокаемые легкие треккинговые ботинки действительно очень хорошо промокают, а сингапурский зонт совсем не держит сильный дождь, хотя, конечно, те несколько десятков капель, которые на меня упали через зонт, не сравняться с теми миллионами, которые упали бы без зонта.

На развилке я повернула по карте в другую сторону, пройдя через прятавшихся в бамбуковой хижине от дождя местных. На середине пути оказалась какая-то котельная, мне надоело идти под ливнем, и я решила подождать полчасика под крышей строения. Как только я расположилась на сухой скамейке, сюда же сбежались несколько рабочих съесть свой обед, и один из них после обеда очень недвусмысленно показал мне жестами, что не прочь вступить со мной в интимные отношения – пришлось мне прятаться от дождя под соседним строением.

В какой-то момент мимо прошла замечательная пара: оба босые, он с тачкой, нагруженной травой, и в рваном прозрачном дождевике поверх одежды, она в ярком местном платье и с огромным лопухом с длинным толстым стеблем вместо зонта. И с ними собачка, совершенно недоумевающая, зачем в такую ужасную погоду вообще куда-то идти.

Через полчаса стало понятно, что это ни фига не тропический ливень, а обычный нудный российский дождь на целый день. Я вышла из укрытия с насквозь промокшими ногами и мокрыми до колена штанами и поплыла дальше. Было мокро и холодно даже в свитере, но впереди меня ждало то, что грело. Через полчаса ходьбы по затопленным дорогам и через стекающие с горы потоки воды я наконец-то дошла до цивилизации в виде горячих источников.

Увидев меня, из бассейна с горячей водой сразу же повылезали все дети, подбежали и начали кричать: «Мисс, пойдемте купаться, мисс, пойдемте с нами, мисс, бассейн, мисс, горячие источники!» На мою защиту из кафе вышел индонезиец: «Мисс не хочет купаться!» В итоге мисс напилась в кафе горячего чая, заплатила за него и вход в бассейны с горячими источниками 12 рублей, и, переодевшись в туалете в купальник и замотавшись в парео, погрузилась в бассейн с горячей водой. С каким удовольствием я это сделала после длительной холодной прогулки под проливным дождем, наверное, можно не описывать. Было супер!

Бассейнов всего три: совсем чуть теплый, этот, который был очень-очень теплый и выдержать в нем за раз больше пары минут я лично не могла, и еще один с не знаю какой водой. И была еще ванна с безумно горячей водой, но в ней, разумеется, никого не было. В моем бассейне помимо меня было еще штук 5 мужчин, дети, перекочевавшие из соседнего бассейна при виде иностранцев, и пара из Швейцарии, которую я встретила сначала у кратера, а потом в кафе, и которая, как оказалось, живет в моем же отеле. Сначала было тихо и мило, но через 20 минут на нескольких автобусах приехало под сотню детей и взрослых, и стало, мягко говоря, очень шумно. Народ первым делом расположился вокруг бассейнов, достал контейнеры с едой и принялся уничтожать свой обед. Разглядывая сидящих в бассейне иностранцев. Я выдержала минут 30 и, в любом случае уже слегка перегревшись в воде, пошла переодеваться. Швейцарцы последовали моему примеру.

Потом мы  долго ехали на маршрутке в Берастаги через мусульманские горные деревни, переезжая по дороге через затопленные прошедшим ливнем места, практически озера.

Потом был горячий душ, теплый спальник, ноутбук и как всегда душевный ужин. И весь вечер в моей комнате стоял запах серы, напоминая о чудесном восхождении на вулкан Сибаяк.