Новый день начался с глобального переезда. Собственно, переезжать мне предстояло не очень далеко, но долго и нудно, потому как переезжать предстояло по дорогам Индонезии. 

Сначала был уже знакомый минибас до Кабаньяхе, потом дико прокуренный автобус до Сиантара. Где я столкнулась с первой попыткой развести глупого белого на деньги. По пути к следующему минибасу меня перехватили.

- Куда едете? Парапат? Отлично, залезайте!

Я в некоторых сомнениях несколько раз переспрашиваю. Кивают. Спрашиваю бабку, сидящую в минибасе. Кивает. Загружаюсь. И через 30 метров выгружаюсь около другого минибаса. За доставку меня к минибасу, в сторону которого я по-любому шла, водила и кондуктор дружно потребовали денег. Пришлось эмоционально сказать им по-русски, что я о них думаю. Они все равно никакого языка, кроме своего, не знают, а мне разговорная практика! Денег они, разумеется, не получили, чтобы в следующий раз не повадно было обманывать иностранцев.

Последний участок дороги был очень красив. Минибас спускался с гор к озеру, петляя по горному серпантину через сосновые леса. Сосны прямо как у нас в Подмосковье. И повсюду пахнет хвоей. А вид на огромное горное озеро открывается совершенно волшебный.

Остров Самосир, находящийся на озере Тоба, находящемся посреди острова Суматра, был некогда популярным туристическим направлением, но поскольку туризм в Индонезии некоторое время назад умер, сейчас красивейшие отели и гестхаусы, стилизованные под традиционные батакские дома и построенные на берегу озера с потрясающим видом, безнадежно пустуют – печальное зрелище. В самых достопримечательных местах на десятки сотен метров тянутся палатки с сувенирами – зрелище при полном отсутствии туристов и покупателей ужасающее. На выходные из Медана приезжают организованные туристы-индонезийцы, но их мало, очень мало. А иностранных туристов на острове вообще единицы – в гестхаусе нас всегда было не больше 7, плюс за два дня я видела еще человек 10. Кстати, по статистике ежедневно на Суматру приезжает в среднем 6 иностранцев. А еще говорят, что Мьянма – нетуристическая страна. Да, в Мьянме туристов очень мало! А на огромной Индонезийской Суматре их вообще единицы. Зато все друг друга знают, постоянно встречаются в следующих местах, делятся друг с другом советами за совместными ужинами.

За 3 доллара меня заселили на второй этаж красивейшего двухэтажного домика с огромной комнатой с миллионом окон, гигантской двуспальной кроватью с москитной сеткой, душем/туалетом и огромной верандой с креслами и столом с видом на озеро и горы вдали.

Вечером был традиционный «семейный» ужин: я, шотландец Ронни, уже в который раз путешествующий по Индонезии, приветливых хозяин гестхауса индонезиец Мистер Мун и немец Фрэд, уже два года путешествующий по Евразии на своем мотоцикле и планирующий посвятить таким путешествиям остаток жизни, потому как предыдущие 27 лет были потрачены на осуществление этой мечты!

После обсуждения посещенных всеми мест разговор ушел в сторону гастрономии: где, кого и как едят. Выяснилось, что батаки и прочие азиаты едят собак, что, якобы улучшает потенцию. Что в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме едят абсолютно всех: белок, крыс, обезьян. Не говоря уже об общепринятых змеях, лягушках, собаках и прочих кузнечиках. Я начала задумываться о том, чтобы сделаться вегетарианцем. По меньшей мере на период своего путешествия по ЮВА – очень не хочется как-нибудь отобедать собакой. Немец Фрэд рассказал, что после путешествия по Пакистану больше не может есть мяса – уж слишком жутко обращаются там с животными: избивают, нещадно эксплуатируют, при этом не кормят и напоследок варят живыми, типа, чтобы мясо было свежим.

На следующий день я на местных маршрутках объехала весь остров – виды на горную стену, укрытую облаками,  с падающими по ней узенькими водопадиками с одной стороны и воды озера с другой совершенно Альпийские.

На острове Самосир огромное количество традиционных деревень народа батак Тоба. Дома похожи на те, которые я видела в деревнях батаков Каро (на возвышенности Каро), только здесь на домах очень красивая резьба по дереву, другая роспись, но при этом крыша не из травы, как у батаков Каро, а железная, и на ней нет ничьих голов с рогами. Деревеньки смотрятся забавно: дома строят очень компактно, в два ряда лицом друг к другу – прямо как бунгало в гестхаусах на восточном побережье Малайзии. Помимо деревень к местным достопримечательностям относят каменные кресла – трехсотлетние каменные креслица с резьбой, на которых раньше заседали старейшины для обсуждения важных деревенских дел.

Поскольку это было воскресное утро, а местный народец довольно религиозен, к 10 часам все топали в многочисленные протестантские церкви: женщины в красивейших праздничных платьях, мужчины в костюмах и при галстуках. Из всех церквей были слышны песнопения, а после 12 народ красивыми праздничными толпами расходился по домам.

В целом люди на озере Тоба были не таким приятным, как вокруг Берастаги. Встречались милые и приветливые люди, показывавшие, куда и как пройти, но в целом здесь многие нацелены на то, чтобы содрать с тебя как можно больше, постоянно приходится быть начеку, когда дело доходит до денег, и дети помимо “Hello Miss/Mister” приветствуют тебя просьбами о конфетах, ручках, калькуляторах, очках от солнца и т.п. В общем, по сравнению с аналогично бедными жителями Мьянмы, здесь у народа с чувством собственного достоинства совсем труба.

Самый красивый участок острова со сказочным видом на озеро, горы и традиционные дома, соседствующие с традиционными для батаков погребальными склепами, периодически почти такого же размера, как дома, и очень-очень красивыми, я проехала с очень милым водителем минибаса под приятные англоязычные кантри-песни.

Вечером за ужином к нам троим присоединилась только что приехавшая молодая пара из Англии, уже 9 месяцев путешествующая по Евразии на своем мотоцикле – прямо мототусовка собралась! Как всегда обсудили все посещенные всеми места (да, теперь в отличие от Мьянмы, где я чувствовала себя первоклашкой, я вполне так со знанием дела могу рассуждать о некоторых странах), после чего перешли к теме: кто кому больше всего мешает на дороге. Выяснилось, что больше всего бесят куры, которые никогда не могут определиться с направлением движения и постоянно бросаются под колеса, поэтому что Фрэд, что англичанин при виде кур устремляют взгляд вдаль – пусть куры сами разбираются с собой и мотоциклом. Некоторые проблемы создают коровы и буйволы, потому как им обычно по барабану транспортные средства, они просто идут по дороге в нужном им направлении и со своей скоростью.

А потом зарядила гроза. Дождливый сезон должен был закончиться еще в апреле, но поскольку в этом году природа везде преподносит сюрпризы, на Суматре сезон дождей продолжается – дождь идет практически каждый день, иногда по нескольку раз. К счастью, чаще всего это происходит либо после обеда, либо вечером, поэтому культурной программе не особо мешает. Но уже так хочется постоянно видеть голубое небо и солнце, а не свинцовые тучи.