На севере Сулавеси рядом с городом Манадо находится остров Бунакен  — одно из лучших в мире мест для подводного «треккинга», т.е. дайвинга и снорклинга (плавания с маской и трубкой). Место совершенно волшебное! Я изначально планировала пробыть на островке дня 3-4, в итоге осталась на 6, а потом вернулась еще на 2 дня.

Вокруг острова Бунакен тянется потрясающий красоты и сохранности коралловый риф с невероятным количеством разнообразной рыбы всех размеров и цветов (некоторые виды я почему-то нашла не в книге по Тихому, а в книге по Индийскому океану). Мало того, что я никогда не видела такого количества рыбы на кубический метр, здесь я увидела морских существ, которых раньше не видела и некоторых даже не надеялась когда-нибудь увидеть.

Здесь были черепахи, электрические скаты с синими точками на спине и синим хвостом (небольшие, до полуметра в диаметре, называемые по-английски bluespotted stingray) и кальмары. Здесь я увидела мою первую акулу (не надо паники, здесь нет акул, потенциально опасных для людей). И здесь в последний день я столкнулась нос к носу с огромным дюгонем (Dugong) или морской коровой, млекопитающим больше двух метров длиной.  В первый раз я увидела этого зверька в Сингапурском Подводном мире, где не могла налюбоваться на его умильную морду. И если встречу с акулой я ждала давно, то увидеть дюгоня в природе я и не надеялась. Это непередаваемо! Удивительно, как я от шока не захлебнулась. Представьте себе, что вы столкнулись в море с двухметровым тюленем, и вы поймете, что я ощутила в тот момент.

У Бунакена есть некоторые минусы, об этом будет дальше, но стоит только надеть маску и опустить голову под воду, как забываешь не только о них, но и обо всем, что существует в этом мире помимо настоящего момента с потрясающими кораллами и рыбами.

Что было еще очень радостно, так это то, что за все эти дни я ни разу не столкнулась в воде с другими любителями подводного мира. Несколько раз к коралловому рифу напротив моего отеля привозили дайверов, но они сразу же загружались на глубину и не мешали. А в остальное время весь риф с моей стороны острова был в моем распоряжении, и, кроме меня, живность спугнуть было некому.

Такие же красивые кораллы я уже видела на Тогеанах, но в таком количестве я их не видела нигде. И такого количества огромных групп рыб тоже. Можно замереть на одном месте, оглядеться и увидеть десяток разных видов рыб в группах по несколько десятков или сотен штук. Здесь множество маленьких ярких рыбок всех возможных цветов, много рыбок средних размеров, и если посмотреть вниз с обрыва, то на глубине под 10 метров можно увидеть крупную рыбу. В первый день я несколько раз видела черепаху, почти каждый день видела скатов. И несколько первых дней — морских змей.

Это морской национальный парк, и, видимо, живность знает, что здесь большинство людей плавает, чтобы ею любоваться, поэтому совершенно не боится. Это приятно, когда вокруг тебя совсем рядом плавают рыбки, которые пугливо держатся на расстоянии в других местах. И радостно, когда ты можешь понаблюдать за черепахой или скатом. Но как-то слегка пугающе, когда в двух метрах от тебя от коралла к поверхности неспешно поднимается морская змея, или другая плывет, извиваясь, прямо в метре под тобой.

Здесь потрясающая видимость: плывешь вдоль обрыва (от берега метров на 30-60 уходит коралловый риф, который заканчивается вертикальной «стеной», уходящей вглубь на много десятков метров), спереди, сзади и сбоку открывается огромное разноцветное коралловое плато с рыбками, а внизу обрыв с плавающими около коралловой стены крупными рыбинами.

И еще здесь бывают очень сильные течения — таких сильных я не встречала нигде. В первый день я попала в одно из них, и меня понесло с дикой скоростью, по ощущениям чуть ли не метр за пару секунд. Я развернулась и попыталась плыть против, чтобы вернуться на то место, где течения не было, но все попытки были напрасны. Это при том, что я хорошо плаваю и что я была в ластах. Пришлось плыть перпендикулярно прямо над кораллами, где из-за отлива было мелко и течение было несильным, и возвращаться таким образом туда, где течения не было. Правда, надо заметить, что во все последующие дни более-менее сильное течение было всего несколько раз, а в основном водичка была спокойной.

Иногда из-за течения  видимость менялась за считанные секунды и метры. Можно было проплыть в одну сторону без течения и с потрясающей видимостью, а на обратном пути бороться со встречным течением и смотреть на рыбок через замутненную воду. Во второй день во время одного из заплывов я наблюдала странное явление: туда я плыла всю дорогу через кристально чистую и прохладную воду, а обратно на полпути уперлась в границу — с этой стороны голубая, прозрачная и прохладная водичка, а через полметра маслянистая темно-зелено-коричневая и неприятно теплая. И куча водорослей на поверхности. И видимость всего несколько метров. Как граница между раем и адом. Я сначала непроизвольно развернулась и поплыла туда, где все было голубым, прохладным и красивым. Но потом пришлось плыть через это «болото» — берег с этой стороны Бунакена покрыт мангровыми зарослями, кораллы находятся близко к поверхности, поэтому зайти и выйти из моря можно только в специальных «прорубленных», т.е. очищенных от кораллов и мангров, местах по тропинке шириной в пару метров.

Поскольку Бунакен находится всего в часе лодочной езды от Манадо, иногда (но далеко не каждый день) сюда приплывает пластиковый мусор. Бунакен – это морской национальный парк, и с каждого приехавшего на остров собирают по 17 долларов за пребывание на его территории, которые должны идти на уборку мусора и образовательные программы, но, видимо, как это часто бывает в Индонезии, эти деньги просто оседают в чьем-то кармане.

Но несмотря на встречающиеся течения и мусор, Бунакен – это сказка. Я каждый раз проводила в воде не меньше полутора часов, просто не в силах перестать любоваться окружающей красотой, и выходила только окончательно замерзнув (странно, но это вполне реально даже в тропических водах). Во второй день я даже подумала о том, чтобы присоединиться к дайверам и изучить прибрежные воды поглубже. Но в итоге простудилась, и третий и четвертый день вообще не подходила к морю, вливая в себя по 10 литров горячего чая и наслаждаясь сквозь мои собственные мерзкие 37.3С книжкой.

Впрочем, это было не худшее место, чтобы поболеть.

За 9 долларов (80.000 рупий) в день у меня была просторная чистая комната, правда, с туалетом и манди снаружи, но всего в 5 метрах , чай/кофе в неограниченном количестве 24 часа в сутки и трехразовое кормление. При этом это было мое самое лучшее кормление из всех подобных полнопансионных мест в Индонезии: утром были блины с джемом и тремя видами фруктов, а на обед/ужин потрясающая рыба (в том числе барракуда) и куча всяких разных блюд. Вдумайтесь в эту цифру – 9 долларов с человека за комнату и всю еду/питье в день. За 13-15 долларов (с человека.) можно жить в отдельном бунгало со своим туалетом/манди. Не надо ходить куда-то в поисках ресторана, не надо думать, что заказать – на обед и ужин позовут и накормят. Мозговая активность полностью приостанавливается, думать тут не о чем.

Кстати, на Тогеанах была такая же система: на Кадидири мое бунгало со всеми удобствами стоило 14 долларов (125.000 рупий), а на Пангемпа – 11 долларов (95.000). Это опять же с бесплатным чаем/кофе и тремя кормлениями в день.

В плане отдыхающих на Бунакене все было значительно лучше, чем на Тогеанах: в первый день в отельчике были 3 француза, с которыми я общалась на Тогеанах, как только приехала на Пангемпу, пока они через 2 часа не уплыли на пароме в Горонтало, канадец, который плыл со мной на пароме с Тогеанов в Горонтало, и австралийка – единственная, кого я до этого нигде не встречала.

На следующий день все они уехали, и им на смену приехала работающая в организации «Врачи без границ» немка. Кэтрин 10 лет провела в Африке, а теперь на 1.5 года ее переместили в Индонезию. Африка – это любовь всей ее жизни, но в Индонезии ей тоже неплохо: «А что, люди хорошие, и тут много землетрясений, извержений вулканов, наводнений, цунами, эпидемий – здесь мне тоже нравится!» Вот это профессиональный интерес!

По вечерам персонал иногда собирался в ресторанчике, рассаживался неподалеку от нас и устраивал выступление местной самодеятельности – играл на трех-четырех самодельных инструментах, из которых невероятней всего выглядел гигантский куб со стороной в метр и торчащей из него палкой с единственной струной, и пел разные песни.

Через 2 дня активных чаепитий мне стало лучше, и не в силах больше находиться рядом с морем, но не в нем, я с утра совершила традиционный заплыв вдоль домашнего кораллового рифа, а потом прыгнула на отплывающую дайверскую лодку и полдня плавала с маской и трубкой в двух местах с разных сторон Бунакена.

В первом месте было очень много дайверских корабликов, поднимающихся из морских глубин пузырьков, созданных дайверами, и две замученные дайверами черепахи. Кораллы были в не очень хорошем состоянии, и рыбы было мало. Зато во втором месте не было других дайверов, и были красивые кораллы и множество рыбы. Хотя до кораллового рифа напротив моего отельчика всем этим местам было далеко.

Перед закатом я снова устроила заплыв над своим любимым рифом, и это было прекрасно. В тот момент, когда я предавалась мыслям на тему того, что я уже живу тут дольше запланированного и что уезжать все равно не хочется, я увидела акулу. Мою первую акулу. Рифовая акула чуть меньше 1.5 метров в длину выплыла откуда-то из глубин в 5 метрах передо мной, покрутилась на месте и уплыла вперед. Я была счастлива. Позже вылезла на берег с «огромной улыбкой», как потом сказали другие отдыхающие, сразу же перед всеми похвасталась, а Кэтрин набросилась на меня с вопросом, был ли у этой акулы черный или белый верхний плавник? Да какая разница, какой у нее был плавник? Это была акула.  Когда видишь ее в первый раз в жизни, тебе не до идентификации подвида.

А через день я уехала с Бунакена. Потому что и так задержалась на острове, а впереди меня ждало еще одно место на Сулавеси, и уже хотелось перебраться на Борнео. Но через несколько дней неожиданно вернулась, спасаясь из ненавистного Манадо, чтобы скоротать на острове 1,5 дня ожидания самолета.

Меня встретили как родную и по старой памяти за ту же стоимость выдали отдельное бунгало с туалетом и манди. Подросший щенок, один из шести живущих на территории отельчика собак, который провел те шесть дней практически не отходя от меня и двери моей комнаты, обрадовался мне так, как в этом году мне еще не радовался никто.

В мой последний день на Бунакене я плавала два раза и оба раза по два часа, просто не в силах заставить себя выйти из воды. И тем больнее было видеть вечером, как во время отлива один местный рыбак просто шел через коралловый риф в сторону берега. А потом столкнуться под водой с рыбаком, плавающим с маской/трубкой/ластами и огромным подводным оружием с длиннющим копьем на конце. Мужик тоже не напрягал себя аккуратным обращением с окружающей красотой, наступая ластами на кораллы и ломая все на своем пути. Меня охватило полное отчаяние! Это же национальный парк! А у местных нет ни малейшего понятия о том, как не то что уберечь подводный мир от манадского мусора, но хотя бы собственноножно не разрушить то, что у них есть. Понятно, что люди, которые издавна жили рыболовством, будут жить этим и дальше. Пожалуйста, отплывайте за коралловый риф и рыбачьте с лодки. Но использовать для этого современное оружие и гулять по кораллам, которые вполне реально медленно убить простым прикосновением пальца – это уже слишком. При этом пафосные люди собирают со всех приехавших по 17 долларов на консервацию парка, уборку мусора, просвещение местного населения, а потом ты видишь осевшие на кораллах мешки и пакеты (которые грызут рыбы, а черепахи, кстати, принимают, за медуз, проглатывают и умирают!), и местных, бросающих якоря с лодок прямо на красивейший коралловый риф.

Люди, приезжайте на Бунакен сейчас, пока местные жители тут все не растоптали в прямом смысле этого слова. Это красивейший подводный уголок нашей планеты, и он, к сожалению, будет таким красивым еще недолго.

Фотографий с Бунакена у меня нет, поэтому прилагается фото островка рядом с Комодо

Практическая информация: Из Джакарты в Манадо есть несколько рейсов в день, из Денпасара (Бали) каждый день летает Lion Air. Проще всего купить билет Москва-Денпасар-Москва, на Бали сразу же по прилету купить билеты Денпасар – Манадо – Денпасар на нужные даты (в один конец должен стоит долларов 70), в ожидании своего рейса (если не улетать в то же день) провести пару-тройку дней в Убуде, гуляя по индуистским храмам, окрестным деревенькам с рисовыми террасами и смотря вечером красивейшие балийские танцы. На Бунакене проживание стоит от 9 долларов с человека (Lorenso’s 2, восточная сторона острова, место напротив нереальной красоты огромного кораллового рифа), включая трехразовое кормление и чай/кофе в неограниченных количествах. Пиво по индонезийским меркам на острове стоит дорого – 25.000 рупий за 0.6L (т.е. почти 3 доллара). Рядом расположены два дайв-оператора, стоимость погружения от 30 долларов до 35 евро. Ласты напрокат в отеле – 20.000 рупий в день (чуть больше 2 долларов). Если приехать со своей маской/трубкой и ластами, не дайвить и пить свой дьютифришный алкоголь или не пить вообще, то получается совсем дешево. Помимо Бунакена из окрестностей нужно обязательно на 1.5 дня съездить в очень впечатляющий национальный парк Тангкоко, и можно забраться за пару часов на активный вулкан Локон в часе езды от Манадо, посмотреть, как живут в домах на сваях на озере Тондано, и ужаснуться три раза в неделю тому, что на рынке в Томохоне помимо овощей-фруктов продают мясо змей и собак, тут же опаляемых прямо на обочине из огнеметов.

Только надо помнить, что Бунакен – это не пляжный курорт, сюда приезжают за нырялкой, здесь нет белоснежных пляжей (есть парочка, но они не там, где напротив берега супер кораллы), нет магазинов, нет ресторанов, баров, дискотек. И здесь в отличие от Тогеанов нет никакой интересной тропической живности над поверхностью воды, кроме гекконов, орущих по вечерам, ящериц, имеющих дурную привычку залезать в легкомысленно оставленный открытым рюкзак, гигантских пауков, похожих на тарантул, заходящих на огонек в туалет, ворон и воробьев. Здесь нет ничего, кроме потрясающей красоты подводного мира, копеечного жилья, вкусной и здоровой пищи и книжки в тени бунгало или пальмы. И здесь нет ни забот, ни хлопот, ни каких-либо посторонних мыслей.