С острова Лембата на Тимор уплыть без проблем не получилось. Сначала корабль опоздал на 2 часа, что по индонезийским меркам почти вовремя, а потом выяснилось, что чтобы купить билет за 76 тысяч рупий, нужно заплатить 20 тысяч рупий агенту, потому что у компании Pelni нет своей кассы на острове.
По-моему, 25% от стоимости за простую продажу бумажки – это как-то слишком. И самое грустное, что для местных это большие деньги (2.5 доллара), все прекрасно понимают, что это натуральная коррупция, но никто ничего сделать не хочет/не может.
Загрузка на корабль была стихийной. На вход открыли маленькую калиточку, хотя загружалась пара сотен человек с огромными тюками. Особо дикие пытались пролезть в самом начале, перекидывая багаж через забор. Некоторых разворачивали и посылали назад, как безбилетников. А я и наиболее цивилизованные товарищи сидели в сторонке и ждали, когда основная масса народу загрузится – корабль большой, места всем хватит.
Корабль, кстати, действительно большой. После индонезийских паромов и паромчиков это прямо-таки океанский лайнер со множеством палуб. Кажется, сколько народу на него не загрузи, все будет мало. В принципе, немудрено. Именно этот кораль делает огромный круг по Индонезии, охватывая на своем пути Калимантан, Сулавеси, Бали, Флорес, Лембату и Тимор. И, может, еще чего. В трюм загружается основная масса груза, а на каждой остановке вовнутрь ныряют десятки портовых грузчиков и почти час все это выгружают.
Есть каюты первого и второго класса со своими ресторанами, где народ сидит за цивильными столиками и кушает вкусные блюда с огромных тарелок. Есть третий, экономический класс, которым плыла я, где каждый едет на том месте, которое найдет и отхватит, а питание организовано по принципу раздачи пролетариату три раза в день пластиковых контейнеров с рисом, маленьким кусочком рыбки и маленькой кучкой капусты. На билете каждый раз делают отметку маркером, чтобы ты не съел два обеда или два ужина.
На палубах вдоль бортов все застелено сдающимися напрокат матрасами, напоминающими школьные маты, на которых лежат те, кому плыть, видимо, дольше, чем мне. Внутри корабля в отсеке экономического класса все выглядит совсем неромантично – огромное помещение с железными лежанками, на которых сидит и лежит народ, кто на матах, кто просто так. Выглядит это слегка по-общажному, а вкупе с раздачей где-то за углом пластиковых контейнеров на обед, мне лично напомнило кинофильмы про тюрьмы.
Я нашла себе место в самом конце корабля, где под тентом были поставлены скамейки, а между ними те, кому не хватило на них места, сидели на матах на полу. Моя скамейка была развернута против движения, поэтому я могла обозревать 180-градусную панораму сзади, вглядываясь в уходящий в дымку вулканический архипелаг Солор с островами Лембата, Адонара и Солор.
Единственным, что портило вид, были горы мусора, выбрасываемые с корабля прямо в море. По всем палубам с завидной частотой установлены мусорные ведра, куда народ складывает использованные пластиковые контейнеры, бутылки и прочий мусор, и которые регулярно опорожняются персоналом корабля путем простого вываливания содержимого в море. Масштабы огромны, учитывая количество съеденных обедов/ужином на корабле с несколькими сотнями пассажиров.
Еще говорят, что туалет не отличался чистотой и приятным запахом, потому как корабль был не первый день в пути, но у меня, к счастью, необходимости убедится в этом лично за 8 с половиной часов не было.
Помимо всего вышеперечисленного на корабле присутствовал кафетерии на самой верхней палубе сзади со столиками, закусью и оглушительной музыкой, выдержать которую без появления головной боли было невозможно.
И еще была мечеть. Тоже сзади. И муэдзин несколько раз за поездку орал через динамики, в результате чего палубы пустели, т.к. все пассажиры-мусульмане шли на молитву. Была пятница, священный день с самой важной молитвой за неделю около полудня, которая длится дольше, чем обычно. Поэтому остальным пришлось пару часов слушать вместе с плеском волн лекцию муэдзина.
Рядом со мной сидела компания молодых индонезийцев, постоянно игравших на гитаре и красиво певших. Иногда вместе с муэдзином, но в эти моменты не так громко и увлеченно.
Еще до отплытия у меня появилась потрясающая компания на всю поездку в лице сидевшего рядом приятнейшего индонезийца с острова Адонара, учившегося на Тиморе и работающего в Джакарте в издательстве крупнейшей индонезийской газеты. Ни в одной стране у меня не было такого количества знакомств с образованными, интеллигентными, душевными, милыми и приятными в общении местными жителями, как в Индонезии. Просто удивительно, как в Индонезии люди, близкие по своему образу жизни к западному стилю, умудряются сохранить такую душевную теплоту, искренность и открытость.
На Тимор приплыли уже после заката, которым я со своей скамейки смогла насладиться в полной мере под предложенный моим новым знакомым пакетик моего любимого шоколадного молока.
Выгрузка с корабля была не менее стихийной, чем загрузка. В этом месте корабль разворачивался и плыл обратно на Флорес, поэтому выгружались почти все. Народ столпился с вещами на палубах, ожидая, когда с берега присоединят трап и лестницы. Но как только это случилось, на трап и лестницы набросились десятки грузчиков, а также примкнувших к ним отъезжающих пассажиров, и с силой ворвались вовнутрь, тесня на своем пути желающих выйти. Народ не возражал, всех страждущих пропустили вовнутрь и лишь потом начали выгружаться. Если на Лембате в порт пригнали огромный грузовик с кучей ментов, которые регулировали пассажиропоток, то на Тиморе до корабля никому не было дела, и пассажиропоток регулировался сам собой.
Мы вышли, пробились через огромную толпу мотобайкотакстистов, которые, увидев меня, почуяли запах легкой наживы. Но не тут-то было, не первый день в Индонезии. Зная, что в среднем за каждый километр на мотобайке платится одна тысяча, я посчитала, что за 13 километров до центра 15 тысяч будет более чем, и посылала всех желающих везти меня за 20. Народ решил, что возьмет меня измором коллективно, твердя на перебой, что повезет меня за 20 тысяч, а я всем сообщила, что если кто хочет заработать, то пусть везет меня за 15, а за 20 я ни с кем не поеду. Через 10 минут нашелся доброволец. Я попрощалась с моим новым знакомым и поехала в ночь на мотобайке, вдыхая жаркий тиморский воздух.
После выезда из порта мототаксист зачем-то снял свой шлем и стал держать его в одной руке. Э, думаю, так не пойдет. Нестись в темноте по оживленной трассе со мной и моим тяжелым багажом, держа руль одной рукой? И предложила ему подержать шлем, отобрав его, не дожидаясь ответа, и надев себе на голову – моя мне еще пригодится.
Весь вечер был посвящен Интернету. Наконец-то я добралась до цивилизованного места, где он был быстр и, как оказалось, бесплатен для проживающих в хостеле с таким же именем, что и кафе, в котором был компьютер. Об этом я узнала только на следующее утро, когда хозяин кафе, услышав, где я остановилась, вернул мне деньги за вчерашние 2 часа в сети. Добро пожаловать на Тимор! Здесь везде так — это чудо остров!
