В 4.30 в китобойную деревню Ламалера приехали целых три грузовика. Уж не знаю, по случаю чего такая радость — даже в понедельник, рыночный день в столице острова Леволебе, из Ламалеры уезжает только 2 грузовика. Все три грузовика в итоге полностью забились, причем столпотворение было даже на крыше. 

Первые полчаса были самыми кошмарными – езда в темноте вдоль обрыва под оглушительную музыку из низкокачественных динамиков. Потом стало лучше, потому что тише и светлее.

Единственное, что я абсолютно безоговорочно и всей душой ненавижу в Индонезии, так это то, что все автовокзалы строятся за населенным пунктом, независимо от его размера. На автовокзале в Леволебе на меня набросились мотобайкотаксисты. Я еще не успела выйти из грузовика, а со всех сторон только и слышалось «мисс, куда вам нужно, я вам помогу».

Самое веселое в этой ситуации было то, что я не знала, куда мне нужно. Изначально мне нужно было в гостиницу, но с утра хозяйка хомстея сказала, что паром на Тимор уходит сегодня, а не в пятницу, как мне было обещано в Ларантуке, поэтому я думала над тем, чтобы поехать сразу в порт. Что меня жутко удивляло/умиляло/бесило в Ларантуке и продолжало удивлять/умилять/бесить в Леволебе, так это то, что люди, живя в своем маленьком городе или большой деревне, совершенно не в курсе, что у них когда происходит. Важный паром в важный Купанг, самый крупный город на Тиморе и по совместительству столицу островов Комодо, Флорес, Сумба, Роте, Сабу, Западный Тимор и  архипелагов Солор и Алор, уходит всего 2 раза в неделю, и никто не знает, что это за дни. Но при этом всем обязательно нужно казаться умными и осведомленными, поэтому все дают мне ответ на мой вопрос, только дни ни у кого не совпадают. Кто-то говорил, что из Ларантуки паром уходит в понедельник и четверг, кто-то, что во вторник и пятницу, кто-то, что паром уходит и из Леволебы, и мне не нужно будет возвращаться в Ларантуку. Хозяйка моего хомстея в Ламалере сказала, что паром уходит сегодня, т.е. в среду, а он на самом деле уходит во вторник и пятницу. Просто жуть, никто ничего не знает. Народ живет в полном информационном вакууме.

В итоге я заселилась в отель и сама сходила в порт, чтобы услышать от самого главного начальника, когда же все-таки уходит паром. Выяснилось, что в пятницу уходит корабль государственной компании Pelni, корабли которой ходят по всей Индонезии. Это лучше, чем паром. Паромы в Индонезии периодически тонут. Что неудивительно, потому что паромов в Индонезии, как автобусов и поездов в Европе, а они там тоже разбиваются и все такое. Удивительно то, что после крушения вылавливают в два раза больше трупов, чем должны. Хотя фиг знает, может и на кораблях Pelni народ утрамбовывают под завязку.

По пути обратно в отель я наблюдала странную картину – на заправку выстроилась пятидесятиметровая очередь из десятков мотобайков, бемо и грузовиков. То ли у них тут бензиновый кризис, то ли это одна единственная на острове заправка.

В моем отеле тоже никто ничего ни о чем не знал и более того не говорил по-английски. Правда, мне выдали для ознакомления отельную книгу с кучей напечатанной по-английски полезной информации.

Комнатка у меня была в четырехкомнатном бараке в 10 метрах от моря с видом на кусты. В комнате были две кровати с москитными сетками и сотни комаров. Удобства были в 15 метрах от комнаты, никакой завтрак в стоимость не входил, и поначалу я была зла, что мне придется торчать в этой дыре еще два дня в ожидании корабля на Тимор.

Но потом жизнь наладилась. Я перебила купленным еще в Мьянме и стремительно заканчивающимся комнатным спреем от комаров всех живущих в моей комнате кровососов, прогулялась по пляжу, насмотревшись на возвышающийся с другой стороны залива мощно дымящий вулкан Иле Апи, нашла столовую, где приветливо встречали и вкусно кормили, и после обеда окончательно подобрела.

День прошел в расслабленном ничегонеделании, было жарко, я непривычно для Индонезии пила литрами воду и ждала закатных часов. А перед закатом вылезла на пляж и прошлась немного в другую сторону – всего в 50 метрах от отеля была деревенька на сваях, населенная бывшими морскими цыганами. Таких людей много в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Раньше они кочевали по морю на своих лодочках прямо с курами и собаками, а сейчас осели на побережье.

Правительство построило им на окраине Леволебы дома, но бывшие кочевники отказались уходить от моря и продолжают жить в своих курятниках на сваях прямо надо водой рядом со своими припаркованными разноцветными лодочками. Без электричества и водопровода. Мое появление вызвало бурю восторга, народ радовался, улыбался, звал детей посмотреть на меня, а один молодой человек даже подошел пообщаться по-английски. Очень приятные оказались люди. Если бы не эта деревенька на сваях, от городка Леволеба у меня бы осталось впечатление как от маленькой пыльной дыры.

А потом были последние лучи солнца, заходящего за вулкан и освещающего мягким золотистым светом деревеньку на сваях и дымящийся вулкан. Редкие в этих краях, населенных католиками, муэдзины затянули из мечетей свою закатную песню, а рыбаки потянулись через обмельчавшее из-за сильного отлива море к своим лодочкам, дабы отправиться на ночную рыбалку.

Когда стемнело, я пошла в полюбившуюся столовую на ужин. Дорога шла мимо кладбища. Еще днем я заметила, что на кладбище присутствует огромное количество детских могилок – народ на Лембате необразованный, когда кто-то заболевает, вместо того, чтобы идти к врачам, народ идет к знахаркам, и в итоге детки умирают от болезней, легко лечащихся медикаментозным путем.

Сейчас, в темноте, по всему кладбищу на могильных плитах горели свечи – народ почему-то приходит к могилам после заката в темноте.

На следующее утро я решила съездить на север острова, прогуляться вдоль моря через многочисленные прибрежные деревеньки. Доехала на мотобайкотаксисте до второго автовокзала Леволебы; даже у этого крохотного городка, который обходится за 20 минут пешком, есть несколько автовокзалов для разных направлений, и все они в нескольких километрах от города на пустырях, где абсолютно ничего больше нет – полнейший идиотизм. Там на меня набросились и мотобайко- и бемоводилы, все хотели везти меня куда угодно, а бемоводилы предлагали мне аренду целого бемо за 200 тысяч. Для справки самолет с Суматры на Яву стоил 375 тысяч. Правда, с человека Ну, т.е. 200 тысяч – это как бы очень круто для такой жопы, как Лембата, где особо ехать некуда, потому что остров небольшой. Все водилы были посланы, и я стала ждать нормальный общественный бемо в нужную мне сторону. Со всех сторон шла неутешительная информация, что бемо сегодня не будет, или если будет, то нескоро, потом подошла девушка, продававшая всякую закусь, и сказала, что бемо в нужную мне деревню стоит 10 тысяч и будет в полдень. На часах было 8 утра. Я решила подождать до 9 и потом начать думать, что делать дальше.

В этот момент случилось редкое приятное в этих краях знакомство – я познакомилась с только что выгрузившимся из подошедшего автобуса молодым учителем английского языка. Очень интеллигентного вида (что сразу бросается в глаза на островах восточнее Бали) приятный молодой человек учился в Купанге и вернулся на свой остров Лембата, потому что считает, что здесь он нужнее. Таким людям нужно ставить памятники при жизни! Как он живет в этом зоопарке, я не очень понимаю. Вокруг нас сразу же собралась толпа из человек 20-30 зевак, все с открытыми ртами следили за нашей англоязычной беседой. Очень мило пообщались и через минут 20 я уехала на север острова на мотобайкотаксисте – ждать больше трех часов бемо, которое скорее всего точно в 12 никуда не уедет, было бы не очень разумно.

Водила выдал мне шлем, чему я очень удивилась, потому как обычно второго шлема у них никогда нет, и заставил меня его надеть, чему я удивилась еще больше. Все объяснилось очень просто – через километр мы проехали через полицейский участок с огромным количеством ментов. Дальше было очень забавно. Водила на полном ходу развернулся и попытался снять с меня шлем. Но поскольку к шлемоношению я отношусь куда серьезней, чем он, и выданный мне шлем я надежно зафиксировала ремешком, у него это не получилось. Вместо этого водила получил только мой удивленный возглас. Совсем народ дикий, носит шлемы не для того, чтобы сохранить себе голову и ее содержимое, а для того, чтобы спасти свои деньги от ментов.

Первая половина дороги была отвратной: совершенно убитый асфальт чередовался с пыльной каменистой грунтовкой, зато потом, когда началось побережье и многочисленные деревеньки, дорогая была идеально ровно заасфальтирована. Этот остров меня удивляет – то же самое было и по дороге в Ламалеру: от «столицы» острова полпути совершенно никакие, зато потом идеальный асфальт.

Выгрузилась у деревеньки, знаменитой своим икатом. Никакого иката я в итоге не видела, зато виды вокруг были сказочные. Вдали прямо посреди моря был остров. Остров одного вулкана, т.е. просто вулкан, вырастающий из моря и извергающий огромные клубы дыма. Совершенно магическое зрелище. Особенно учитывая, что в этот момент я находилась у основания местного активно дымящего вулкана Иле Апи. К сожалению, лезть на второй у меня не было времени (да и желания делать это одной лишь с гидом), а к первому я бы очень хотела подплыть на катере, если бы тут было с кем разделить расходы и впечатления.

Потом я час шла по красивейшей дороге назад по направлению к Леволебе: справа лазурное море, разбивающееся пенящимися волнами об огромные валуны, вдоль дороги деревеньки с приветливыми жителями, а слева дымящий Иле Апи.

Что меня расстраивает в этой части Индонезии, так это то, что здесь абсолютно каждый мотобайкер хочет быть моим таксистом. Я понимаю, что люди здесь живут бедно, и они пытаются хоть как-то заработать деньги, но в повсеместно более бедной Мьянме такого не было. Да и в других бедных странах типа Сирии и Индии тоже. Видимо, это что-то уникальное восточноиндонезийское. Объяснять каждому остановившемуся, что ты просто гуляешь и не нуждаешься в его услугах, слегка задалбливает. При этом объяснять  это в принципе приходится каждому: здесь абсолютно все приветствуют меня фразой: «Мистер, макумана?» (куда путь держишь, мистер?). Чтобы каждый раз не вдаваться в подробности, главное выучить важное слово «гуляю». К тому, что я «мистер», я уже привыкла – так ко мне обращается 95 процентов населения. Пытаться объяснять, что я «мисс» или на крайний случай «миссис» (так меня называют оставшиеся 5 процентов), совершенно бессмысленно – они не поймут.

Когда прибрежная дорога закончилась, и вместе с ней закончился хороший асфальт, и начались некрасивые пыльные пейзажи и жара, я решила что-нибудь застопить и поехать завтракать-обедать. В итоге что-то застопилось само. Рядом остановилась внедорожная Тойота крупнейшего индонезийского банка BNI, внутри водитель и управляющий Леволебского отделения. Доехали с ветерком, управляющего выгрузили около его дома, а меня с почетом довезли до моей любимой столовой.

После расслабленного дня вечером я отправилась туда же на ужин и обнаружила там молодую пару из Канады, только что приплывшую из Ларантуки. Стоило сказать, что я из России, как они добавили: «Ты юрист из Москвы и любишь забираться на активные вулканы?». Они тоже были на том же пляже около Маумере, что и я, и встретили пару пожилых молодоженов из Австралии, которые всех нас на этом пляже пережили.

Дальше было больше – в столовую пришла молодая пара из Чехии, тоже только сегодня прибывшая на Лембату. Оказалось, что все мы живем в одном и том же отеле, занимая три из четырех комнат в бараке. Забавно, за 5 дней на Лембате я встретила только двух иностранцев, а сегодня, в мой последний вечер на острове, здесь прямо-таки столпотворение. Очень мило посидели под путешественнические байки и советы/напутствия друг другу, при этом в первые полчаса это был театр одного актера, т.е. меня, потому как всех жутко интересовало, что тут можно делать, а я на Лембате была уже прямо-таки долгожителем.

И те, и другие начали свое путешествие по Индонезии с востока, и, наверное, это правильно, потому что все самое лучшее (вернее другое, но более цивилизованное, разнообразное и приятное) их ждет впереди. Первым делом они попали в ту Индонезию, о которой я так много читала нехорошего до приезда сюда. И они были к этому морально готовы. А у меня все было наоборот – потрясающие Суматра и Ява меня слишком расслабили, и дикие Флорес и Лембата в итоге слегка расстроили постоянными попытками местных жителей что-нибудь мне продать, зачастую по несоразмерной цене.

Завтра утром я отплываю на остров Тимор, самую южную (и, кажется, самую восточную) точку моего путешествия по ЮВА. Даже как-то грустно — после Тимора я начинаю двигаться в сторону дома, т.е. на север, правда, я надеюсь, что это займет очень много времени!