Деревня Лабуан Баджо (Labuanbajo) на острове Флорес оказалась жуткой дырой, а местное население вызывало у меня только негативные эмоции. Все вокруг пытались продать мне что-нибудь по совершенно нереальной цене, а дети помимо «хелло» кричали вслед «fuck you» — что-то совершенно небывалое для ЮВА, надеюсь, они даже не знают, что это значит, просто кто-то «добрый» их этому научил!
В Лабуан Баджо иностранцев хватает — здесь много дайверов, потому как вокруг множество потрясающих подводных мест, и много туристов, прилетающих с Бали для поездки на Комодо и Ринку.
Поэтому все отели оказались забиты по полной программе. Через час поисков я нашла себе конуру в одном из отелей, и это была самая простенькая и грязненькая комнатка из всех, которые у меня были в Индонезии. Но с общей веранды, надстроенной на сваях прямо над морем, открывался совершенно бесподобный вид на порт с рыбацкими корабликами и деревянными причалами, на которых сушилась рыба. И ради такого вида я была готова пожить ночь в любых условиях.
Вечером мы встретились нашей дружной и теплой компанией в одном из ресторанчиков, где я открыла для себя новый экзотический фрукт, представленный мне в виде сока – сирсак.
Весь следующий день с 6.30 утра до 6.30 вечера я провела в автобусе из Лабуан Баджо в Баджаву (Bajawa). Автобус был маленьким, тесным, битком набитым, но хорошо, что без музыки. А люди в нем были совершенно фантастические – я снова влюбилась в Индонезию и его жителей (во второй раз после перерыва на Бали и негостепреимный Лабуан Баджо). Вместе со мной в автобусе ехал 44-летний француз Бруно, в 15-й раз приехавший в горячо любимую им Индонезию, с которым у нас полностью совпадал маршрут по Флоресу по датам и местам, поэтому следующую неделю мы путешествовали вместе, принимаемые везде за папу с дочкой.
В Баджаву мы приехали уже после заката, и вечером здесь было очень холодно, потому как я снова была высоко в горах.
А на следующий день было 7 июля. Редкий день трех семерок (07.07.07) и по совместительству мой день рождения! И такой день просто не мог быть плохим 
В итоге это был мой самый активный, насыщенный и красивый день рождения с 1981 года.
С утра мы с Бруно решили, что надо где-то найти мотобайк на целый день и покататься по окрестностям, но арендовать мотобайк без водителя оказалось совершенно невозможным. Народ говорил, что это опасно, и я потом поняла, почему. Поэтому мы (или нас?) нашли на рынке двух мотобайководителей, которые за 7 долларов с каждого возили нас по окрестным дорогам, временами совсем не похожим на дороги, целый день до 7 вечера.
Сначала мы поехали к самому новому вулкану на Флоресе под названием Ваво Муда (Wawo Muda), первый и пока последний раз показавшему себя в 2001 году. Сейчас в его кратере 3 маленьких рыжих озерца, и ненапряжная прогулка по холмам к непохожему на кратер кратеру занимает час. Сверху открывается потрясающий вид на два вулкана неподалеку: неактивный, но безумно красивый Инери, и самый активный на Флоресе Абулобо, на который я очень хотела подняться через день.
На обратном пути мы зашли в гости к семье одного из наших водителей, где нас сразу же накормили полюбившимся мне с Суматры фруктом маркиза (которого мы в итоге там же купили целых 4 килограмма на двоих, и я пыталась их съесть следующие дня три), выдали нам по палке сахарного тростника на разгрызание (я пила в Египте сахарнотростниковый сок, но никогда раньше не грызла саму палку – вкусно и увлекательно) и напоили вкуснейшим кофе, растущим рядом с домом и собственноручно растолченным в полом пне деревянной толкушкой.
А потом, после перерыва на обед в Баджаве, мы отправились к традиционным деревням народности Нгада. Это что-то! Это непередаваемо красиво, необычно, непонятно и необъяснимо. К необычной архитектуре и планировке деревень прибавляется еще и потрясающий вид на вулкан Инери и синее море, потому что деревни построены где-то между небом и землей на холмах высотой под тысячу метров.
Нгада исповедуют католицизм с сильной примесью анимизма. В каждой деревне есть центральная площадь – большой двор, вокруг которого в два ряда лицом друг к другу стоят деревянные дома с соломенной крышей. На крышах домов возвышаются фигурки маленьких домиков, на крыше дома главы деревни – чучело.
На стенах снаружи висят нанизанные на веревку черепа свиней и рогатые черепа буйволов, которых во время традиционных церемоний приносят в жертву. На площади находятся несколько старых захоронений, над которыми установлены гигантские плоские глыбы. И рядом с каждым домом свежие могильные плиты – здесь нет кладбищ, здесь хоронят прямо на площади!
При этом народ, приходя друг к другу в гости, спокойно садится прямо на могильные плиты, как будто они именно для этого тут и установлены. Посреди площади в два ряда идут странные постройки: предназначенные для мужчин огромные зонты из дерева и соломы, и предназначенные для женщин маленькие деревянные домики с соломенными крышами. Эти сооружения используют во время традиционных обрядов (по поводу рождения, свадьбы, смерти, постройки нового дома и т.п.).
Под завязку мы заехали на горячий источник – самый суперский из всех моих горячих источников в Индонезии, потому что натуральней не придумаешь! В этом месте сливаются две реки: холодная горная и горячая подземная, образуя единую очень теплую реку, куда народ из соседних деревень приходит помыться. Поскольку в Индонезии с горячим душем очень туго (за 5 холодных горных недель горячий душ у меня был всего 3 раза: в Берастаги на севере Суматры, на плато Диенг в центре Явы и на плато Иджен на востоке Явы, ужас!), а в холодной Баджаве холодная манди ну оооооочень холодная, мы с Бруно не преминули возможностью принять горячую ванну в быстрой реке.
Люди вокруг были как всегда совершенно потрясающие. В такой приятной атмосфере я еще никогда не мылась.
А потом нас ждал полный офф-роуд в сумерках – езда на мотобайке по усеянным булыжниками грунтовкам, круто поднимающимся обратно в высокие горы. Какое счастье, что нам не дали напрокат мотобайк без водителя, потому как половина пути туда и обратно была моей самой худшей дорогой, проделанной на мотобайке, и, пожалуй, самой худшей и сложной дорогой из всех, которые я когда-либо видела.
А завершающим аккордом поездки был сказочный вид на вулкан на фоне оранжевого неба, окрашенного лучами зашедшего за горизонт солнца.
После захода солнца температура моментально упала градусов до 10, и мои ноги мгновенно окоченели. Через полчаса езды я просто перестала их чувствовать и начала мечтать о том, чтобы вместо сандалий на ногах вдруг оказались теплые носки и треккинговые ботинки, а на плечах теплый икат – традиционная ткань, в которую были завернуты абсолютно все люди, встречавшиеся в это время на улицах (большинство людей просто сидело вдоль дороги около костров и грелось).
На подъезде к Баджаве мы остановились на обочине, чтобы водитель прикурил сигарету, и рядом обнаружился другой мотобайководитель, переобувавший шлепки на ботинки. Как я его понимала!
Как только мы подъехали к гостинице, я первым делом, не заходя в свой номер, отправилась в соседний ресторан, с порога заявив, что мне как можно быстрей нужен горячий чай и арак с лимоном.
Потом приехал Бруно с его водителем, и мы пошли ужинать в ресторанчик, принадлежащий китайской семье. Китайцев в Индонезии мало, но они, как и везде, успешны, поэтому индонезийцы их не любят, и китайцы всегда подвергались жутким гонениям вплоть до полного вырезания. Я пообщалась с китайской семьей, хозяевами ресторана, и выяснила, что на Флоресе китайцев совсем мало, что в Баджаве их не больше 20 человек и что они не говорят по-китайски. Потом Бруно сообщил им, что у меня сегодня день рождения, и вся семья пришла меня поздравить.
А через полчаса в помещении погасили свет и под «Happy birthday» на тарелке вынесли только что испеченный и совершенно никем не заказанный пирог с орешками и тертым сыром, в который были воткнуты зажженные свечки. Это было безумно трогательно и нереально приятно, потому что на 150% было инициативой китайской семьи, хозяев ресторана. Я была тронута до глубины души – потрясающее завершение потрясающего дня рождения!
На следующее похмельное утро мы уехали из Баджавы на 18 километров на автобусе, оставили в магазинчике на трассе рюкзаки и проехали еще пару километров на мотобайках до очередной деревни нгада под названием Вого. Деревня была такая же необычная, но не такая красивая, как вчерашние, но люди были очень приятными, мы пообщались с жителями чуть ли не каждого дома, нас почти везде приглашали вовнутрь, напоили кофе и подробно расспросили обо всем, чем только можно. И кто-то из жителей подвез нас обратно на пикапе до трассы.
Потом мы часа полтора просидели у дороги в ожидании автобуса на следующие 20 километров до деревни Боавае (Boawae), и я за это время проштудировала разговорник и очень неплохо усовершенствовала свое знание индонезийского языка.
Из Боавае открывался совершенно сказочный вид на дымящийся над деревней вулкан Абулобо, который мы хотели покорить следующей ночью. Но, доехав на мотобайках по совершенно убитой дороге до того места в следующей деревне, откуда начинается трек, узнали от главы деревни, что сейчас подъем невозможен, потому что из-за недавних дождей тропа слишком скользкая. В этой деревне народ был совершенно непуганный: сразу же сбежалась куча детей, которые вместо привычного «Хелло, мистер!», испуганно смотрели на нас широко открытыми глазами и с полуоткрытыми от удивления ртами, а на просьбу их сфотографировать, выстроились с такими лицами, как будто я фотографировала их на паспорт. Но в итоге мы подружились, и через 20 минут детки уже прыгали вокруг нас с просьбами сфотографировать еще и еще, радостно улыбаясь.
