Бали, который вызывает у меня стойкие ассоциации с попытками кинуть белого человека на деньги везде, где только возможно, начался еще с парома. В автобусах, которые ехали в Денпасар, самый крупный город на Бали, куда нам всем было нужно, мест не было, поэтому за нереальные деньги нам предлагались места в хвосте на сумках.
Но не все было плохо. Около причала на Бали отыскался автовокзал, где милый кондуктор погрузил нас в местный автобус за цену дешевле, чем в LP, и через 3 часа мы были в Денпасаре.
Окружающие пейзажи у меня особых восторгов не вызывали, видимо, я была слишком избалована вулканическими видами, чтобы наслаждаться видом на рисовые террасы и пальмовое побережье.
Хотя нет, просто ничего такого уж красивого нами не проезжалось. На дороге было множество машин, автобусов и мотоциклов, и общая суета совершенно не вязалась с образом тропического курорта.
Что на Бали сразу же бросается в глаза, так это обилие религиозных сооружений. Бали – индуистский остров, но у них тут свой индуизм, сильно отличающийся от индуизма индийского. По количеству храмов и храмиков Бали легко обошел Мьянму, где золотые пагоды были на каждом углу. Здесь мини-храм есть у каждой семьи. У кого есть участок, на участке. У кого нет, на крыше дома.
Итак, добро пожаловать на Бали – остров, с которого лично мне уже на второй день захотелось уехать.
Здесь очень самобытно и не похоже на все, что я видела до этого. Здесь множество красивого и интересного, потрясающие музеи и красочные представления с очень сильной музыкой. Но отстойные люди и гнилая атмосфера портят все впечатление. Хотите съездить в Индонезию для галочки и никогда больше не захотеть сюда вернуться, приезжайте на Бали. Хотя, может кто-то из туристов и находится в восторге от происходящего, но я рада, что знаю о существовании другой Индонезии.
Ехать на Бали на заполненный пляжными туристами юг острова я не собиралась, поэтому из Денпасара выдвинулась в Убуд (Ubud), культурную столицу острова. Тут началось мое знакомство с мерзкими балийскими транспортниками – водитель маршрутки за проезд с одного автовокзала на другой содрал со всех пассажиров (местных) по 10 тысяч рупий, хотя абсолютно во всех городах Индонезии проезд в пределах одного города стоит 2 тысячи. Народ тихо возмущался, но платил затребованные деньги, а я возмущаться не стала, просто дала ему 5 тысяч, пусть подавится. Перед этим водила проехал по дороге мимо нужного мне автобуса, зазывавшего пассажиров прямо на трассе, и несмотря на то, что все пассажиры маршрутки сказали ему, чтобы он остановился и высадил меня, он доехал до автовокзала и сообщил мне, что сегодня уже ничего никуда не поедет, поэтому он предлагает мне себя в качестве личного такси. Был послан.
На автовокзале на меня тут же набросились мотобайкотаксисты с предложением своих услуг по довозу меня куда угодно за какие-то нереальные для Индонезии деньги и с повторением информации, что сегодня ничто никуда уже не ходит. Прессуют они со страшной силой, повторяя “Motorbike, Ubud, yes, 100 thousand, yes, good price, no bus today!” без перерыва в течение десятка минут, не отходя от меня ни на шаг, так что просто хочется послать их всех вместе и далеко. Я понимаю, что по поводу минибасов они не врут, потому как по местным меркам уже поздно, но все происходящее бесит настолько, что просто руки опускаются и никуда вообще ехать не хочется. 
Тут на автовокзал приезжает минибас, и из него вылезает Кристоф, француз, с которым мы ехали в одном автобусе на Суматре с озера Тоба в Букиттинги и потом тусили с парой голландцев несколько дней по Букиттинги и вокруг.
Окончательно устав от мотобайкотаксистов, я пошла к трассе в надежде, что там будет проезжать какой-нибудь шальной автобус в нужную сторону. Автобуса не было, зато там был полицейский, который повторил мне, что сегодня ничто никуда не поедет, и поймал мне мотобайкотаксиста, который согласился везти меня в Убуд за 30 тысяч (чуть меньше 3.5 долларов за чуть меньше, чем 20 километров ). Я сказала, что без шлема по темной и загруженной трассе никуда не поеду, и мы заехали через пару километров в деревню мотобайкотаксиста за вторым шлемом.
В Убуде я заселилась в милый гестхаус с потрясающими хозяевами, очень приятной и приветливой семьей, и огромным завтраком, входящим в 4 долларовую стоимость номера: блином с бананами, гигантской тарелкой нарезанных ананасов, папайи и бананов, и термосом с чаем. А в ресторане, куда я пошла ужинать, встретила нью-йоркца Джефа, с которым мы общались в Джокье. Все-таки мир тесен!
Следующие три дня прошли в смешанных чувствах. В Убуде очень здорово в плане культурного отдыха. Здесь потрясающие музеи с красивейшими балийскими рисунками, к каждому из которых есть подробнейшее объяснение на английском, что изображенное означает и как оно рисовалось – просто рассматривая эти картины, можно узнать все о Бали, традициях, религиозных праздниках и деревенской жизни.
В первый день в деревне, куда мы заехали с мотобайкотаксистом за шлемом, и на следующий день в деревне рядом с Убудом я видела на улице пожилых женщин, одетых только в саронги и с шарфом на шее. Т.е топлесс. Сначала была слегка в шоке, а после посещения музея все стало понятно – меньше ста лет назад так «одевались» на Бали почти все женщины. Видимо, пожилые женщины все еще чтят старые традиции. И окружающими это воспринимается совершенно нормально.
Тут вообще народ не особо стеснительный – под тончайшими прозрачными блузками женщин элементы нижнего белья просматриваются идеально. И при этом входить в храм в юбке (а не в саронге) и без пояса считается жутко неуважительным и неприличным.
Здесь красивейшие индуистские храмы, хотя меня они почему-то совершенно не тронули. Здесь множество туристов, и поэтому каждый вечер на разных площадках проходят по 5-7 представлений различных балийских танцев. И, что немаловажно, здесь отличные рестораны с лучшей едой за все 5 месяцев (и здесь есть свинина, которую я не ела уже месяца полтора). Хотя, конечно, за удовольствие приходится платить значительно больше, чем в нетуристических местах.
Но, к сожалению, не все так радостно. Люди мне совершенно не понравились. Милейшая старушка будет Вам приветливо улыбаться в своем маленьком магазинчике, а потом скажет, что бутылка воды стоит 5 тысяч, хотя в супермаркетах она стоит 2 300, а во всех частных магазинчиках на Суматре и Яве 3 тысячи.
Супермаркетов с нормальными ценами нет в принципе – в Убуде в наличии только частные магазины, где все дороже в 1.5 раза. Где местные покупают продукты, фиг знает. Тормозной Интернет стоит в 3 раза дороже, чем на Яве.
Куда бы ты ни шел, отовсюду только и слышишь: «Йес, транспорт?» Здесь быть за бешенные деньги твоим таксистом мечтает любой мотобайко- и маршрутководила. На улицах с тобой здороваются и улыбаются, но делается это только для того, чтобы ты обратил внимание именно на их сувенирный магазин или картинную галерею. 
Дети здороваются для галочки, периодически совершенно задалбливая бессмысленным повторением «хелло» по 150 раз в минуту. Молодежь в деревнях вокруг Убуда откровенно раздражает – тупые вопросы на ужасном английском, совершенно без цели получить ответ, а просто ради того, чтобы что-то сказать, и глупые смешки за спиной.
Насколько же все это не похоже на Яву, где люди абсолютно всех возрастов были просто фантастически милы, где дети и подростки подходили с просьбой поговорить с ними по-английски, потому что им хочется попрактиковаться в языке, где девушки и молодые люди искренне интересуются иностранцем и его страной, где можно приятно пообщаться с приятными людьми. И где просто живут самые потрясающие люди из тех, которые мне когда-либо встречались.
В первый день я ходила по музеям и гуляла по деревенькам вокруг Убуда. На следующий день, 27 июня, на Бали был большой праздник Галунган, поэтому 26 июня напоминало наш конец декабря – все были погружены в предпраздничные хлопоты, украшали свои домовые храмы, одевали каменных чудовищ, зачастую охраняющих вход во двор или храмик, и наряжали целыми семьями бамбук, прямо как мы наряжаем Новогоднюю елку. Правда, тут все происходит значительно креативней: огромный 10-15 метровый бамбук украшают пучками травы, плетеными бамбуковыми полосами и прочими деталями ручной работы.
Такой наряженный и очень красивый бамбук стоит на улице перед входом в каждый двор. На следующий день к нему на высоте пары метров крепится плетенный из бамбука ящик, куда ставится огромная тарелка с фруктами, выпечкой, цветами и палочками-вонялочками — это подношение.
Кстати, мини-подношения в Убуде (и, видимо, на всем индуистском Бали) буквально на каждом шагу: рано утром дети и женщины раскладывают на банановые листья, разрезанные на маленькие части, рис, лепестки цветов, конфетки, палочки-вонялочки и расставляют эти мини-подношения по всему двору, на мотобайки и обязательно на тротуаре перед входом во двор на радость курам и муравьям. В итоге целый день ходишь по улицам и стараешься не вляпаться в подношения.
Мне повезло, что я приехала на Бали накануне Галунгана – все вокруг было красиво украшено наряженным бамбуком, а на следующий день в храмах проходили красочные церемонии. Все балийцы оделись в традиционную праздничную одежду: женщины в яркие саронги (платки, обмотанные вокруг наподобие юбки), безумно красивые тончайшие блузки, настолько воздушные, что не совсем понятно, как они не рвутся от малейшего движения, и тряпичные пояса, обязательную деталь балийских индуистов; мужчины в саронги, белые рубашки и головные уборы, напоминающие повязанную бандану. Маленькие детки были одеты так же, как и взрослые. И все нарядными семьями ехали на мотобайках или шли пешком в храмы на утренние церемонии.
Действо очень красивое: все женщины заходят в храмовый дворик, неся на головах огромные раскрашенные и закрытые крышками бамбуковые корзины с подношениями (фрукты, выпечка, цветы, палочки-вонялочки), во дворе установлен длинный стол, куда все это выставляется в открытом виде, специальная тетушка окропляет корзины с подношениями святой водой, все рассаживаются перед корзинами на пол и под предводительством специального дядечки начинают молиться, вздымая к небу сложенные ладошки с зажатыми между ними цветами. Цветов несколько, для каждой части молитвы свой, после каждой части молитвы женщина крепит цветок к волосам. Молятся минут пять, после чего тетушка окропляет помолившихся святой водой, женщины забирают свои плетенные корзины, водружают их обратно на голову и уходят из храма. Мужчины приходят налегке, молятся без цветов и уходят тоже налегке. В тот же и на следующий день съедобная часть подношений (например, вкусная выпечка) съедается — мне перепало в моем гестхаусе и в одном ресторанчике.
Весь день красиво наряженный народ продолжал разгуливать и разъезжать по Убуду на мотобайках, но уже без корзин и с чувством выполненного религиозного долга.
По улицам ходили группы детей, играющие на традиционных инструментах и тащащие на себе «танцующих» чудовищ – дети таким образом отгоняют от домов злых духов, за что хозяева домов платят им денежку.
А я разгуливала по Убуду в поисках открытого ресторана, так как из-за праздника пострадало самое святое для меня — почти все рестораны были закрыты на 2 дня.
Вечером я отправилась в королевский дворец на танцевальное представление. Погода на Бали совсем не радует, постоянно пасмурно, каждую ночь и рано утром идут ливни, а в тот день дождь шел еще и целый час после обеда, поэтому из красивейшего дворцового дворика, застроенного храмовыми сооружениями, но мокрого из-за прошедшего дождя, представление перенесли на крытую сцену, место значительно менее красивое и упакованное туристами, как маленький местный автобус на Яве, т.е. под завязку.
Представление потрясающее! Был красивейший балийский танец Легонг с отточенными движениями кистей рук, кукольными загримированными лицами, выразительной мимикой и яркими костюмами. И необычный танец Баронг, исполняемый двумя людьми, «накрытыми» огромной полусобакой-полульвом. И все действо сопровождала завораживающая музыка, звучащая так, как будто наступает конец света. Весь час наблюдаешь за происходящим с открытым ртом и хочется, чтобы представление никогда не кончалось.
На следующий вечер я сходила на еще одно представление - Kecak Fire and Trance Dance. Кечак – странный танец! На сцену выходят 40 мужиков с голым торсом и заткнутым за ухо красным цветком, рассаживаются вокруг в три ряда друг за другом и сопровождают происходящий посередине танец звуками: «Кеча-кеча-кеча-кеча-кеча-кеча-кеча!», на протяжении часа раскачиваясь из стороны в сторону и периодически вздымая вверх руки. Больше никакой музыки нет. Выглядит это немного дико, по ощущениям похоже на какой-то танец на берегу моря в маленькой рыбацкой деревушке, поэтому окружающие зрители-иностранцы как бы не в тему. И хор полуголых дядек совершенно не вяжется с танцующими в красивых костюмах и при полном макияже девушкой и молодым человеком в центре. Но интересно! 
А в конце, когда основное действо заканчивается, начинается нечто совершенно безумное, что лично меня повергло в полный ступор на время представления и полчаса после.
40 дядек перемещаются с основной площадки на сцену сзади. В центр основной площадки, вокруг которой сидят зрители, выносят огромную корзину скорлупы от кокосов, вываливают на пол, обливают чем-то горючим и поджигают, создавая огромный и жаркий костер. Что приятно, потому как после прогулки под дождем от отеля до театральной площадки брюки полностью промокают.
Когда костер немного прогорает, начинается сумасшествие, называемое trance dance. На сцену верхом на палке с головой лошади «выскакивает» всадник. Выскакивает он прямо в середину горячих углей и раскидывает их во все стороны голыми ногами. Делается это с закрытыми глазами и в полную силу, так что угли летят прямо под ноги сидящих в первом ряду зрителей. Народ приходит в ужас, некоторые уходят со своих мест на второй ряд, другие просто поджимают ноги. Всадник скачет по площадке под звуки «кеча-кеча-кеча-кеча», издаваемые полуголыми дядьками сзади, и с периодичностью раз в пару минут раскидывает голыми ногами угли во все стороны. Специальные люди специальными «швабрами» выметают угли от зрительских ног в середину, и действо повторяется… В конце находящегося в трансе танцора хватают двое дядек, выводят с горящего поля, сажают в сторонке, а потом дают возможность всем поглазеть на его черные обугленные ноги и сфотографироваться на память.
Сегодня, 28 июня, всю ночь и полдня лило как из ведра. Я планировала весь день ездить по центральному Бали и осматривать всякие храмы и пещеры и никак не могла определиться, как это лучше сделать. На велике не хотелось вкручивать в горки по жаре с дикой влажностью, на мотобайке я ни разу сама не ездила, а на маршрутках хотелось ездить в последнюю очередь, потому что из принципиальных соображений не хотелось быть обутой по ценам по полной программе. И итоге все решилось просто – из-за того, что с утра шел сильнейший ливень, я вообще никуда не поехала. Храмы хвалят, но мне туда не очень-то и хотелось, потому как там толпы автобусных туристов и сотни достающих продавцов сувениров, а такие места у меня обычно восторга не вызывают.
Вместо этого с утра пораньше меня посетила мысль уехать с Бали за сотни километров на восток на Западный Тимор, а оттуда в пределах оставшихся 30 дней визы двигаться обратно на запад. Пошла под проливным дождем по турагентствам, через 3 минуты ходьбы промокла насквозь под зонтом, потому что лило со всех сторон, а по холмистым дорогам неслись стремительные потоки воды. По случаю прошедшего вчера праздника большинство мест продолжало быть закрытыми, но в двух турагентствах меня все-таки расстроили, что ближайший рейс, на который есть места, будет 3 июля. А я как бы хотела улететь сегодня или завтра. Да, товарищи, это вам не Суматра, где за день можно купить билет куда угодно. Тут австралийцы, которые, видимо, именно через тиморский Купанг и летают домой, потому как там у них дешевый рейс.
В надежде, что на соседнем Ломбоке погода будет лучше, и следуя первоначальному плану, я купила на завтра трансфер на маленький островок Гили Эйр. Может, это, конечно, и не спортивно, но, учитывая, что на двух автобусах и двух паромах организованно меня будут везти целый день, не представляю, сколько это займет у меня самостоятельно, к тому же на Бали и на западе Ломбока по пути на островки Гили очень любят драть с туристов втридорога.
Дождь шел до двух дня, и я весь день посвятила домашним хлопотам.
Прощай, Бали! Я здесь толком ничего не видела, но, честно говоря, и не хочется. Убуд – лучшее место на Бали, где можно узнать о традициях, культуре и религии, и вкупе с праздником за 3 дня я увидела и узнала немало. А храмы реставрировали и будут реставрировать, никуда они не денутся. Все, что организованный туризм мог здесь испортить, уже испорчено, хуже не будет, поэтому сюда можно приехать и через 50 лет.