С первых минут на Бали я поняла, что Индонезия для меня закончилась. Толпы пляжных туристов, навязчивые местные таксисты, продавцы и массажистки нагоняли тоску и желание свалить отсюда как можно быстрее. Я даже посмотрела рейсы Air Asia в Куала-Лумпур и Макао, но выяснилось, что дешевых билетов уже нет, да и поменять свои я не смогу, так как банковская карта, через которую я делала все Интернет-платежи, у меня закончилась, а Сбербанк с Air Asia не работает.

После четырех мучительных для меня дней в Куте С. улетел в Джакарту общаться с нашим консульством на предмет выдачи ему документа для возвращения на Родину, а я уехала в Убуд, где в моем любимом гестхаусе меня снова встретили как родную.

Два вечера были посвящены балийским танцам, после чего я поняла, что больше балийских танцев в меня не влезет.

На этом начался новый этап моей туристической жизни – я стала мототуристом, путешествующим налегке с маленьким рюкзаком, наполненным первым необходимым и фотосумкой.

Еще будучи в Куте я через хозяина нашего гестхауса оформила в ГАИ Денпасара водительские права на мотобайк. Стоило все удовольствие 35 долларов и час моего драгоценного времени. Ничего, кроме денег, разумеется, сдавать не пришлось.

В моем убудском гестхаусе за 30 тысяч рупий в день (3.5 доллара) мне вручили ключи от моего двухколесного друга неизвестного происхождения. Там, где обычно обозначена марка, было написано No name, поэтому из-за синего окраса байк был прозван Синяком.

От автомата я уверенно отказалась – нафиг автомат на горных серпантинах центрального Бали. Синяк у меня был обычный, с четырьмя передачами, впрочем, я только на таких раньше и ездила. Претензий у меня к нему было только две: единственное правое зеркало заднего вида от сотрясений постоянно меняло свое положение, поэтому его приходилось поправлять, и аккумулятору было 1000 лет, поэтому с утра мне приходилось несколько минут уговаривать Синяка завестись, периодически залезая к нему вовнутрь и тряся аккумулятор, как было велено его хозяином.

Кушал Синяк мало, на питание уходило всего по доллару в день, и в целом у нас была гармония и полное взаимопонимание.

Я заранее составила себе маршрут на 10-14 дней по самым интересным балийским местам, пытаясь как можно меньше ездить по главным дорогам и как можно больше по любимым мной зажопьям, которые на Бали очень красивы. К сожалению, спидометр и одометр у Синяка не работали, посему и узнать, каков был мой километраж, не представляется возможным.

В первый день был совершен мощный марш-бросок: я посетила целых три красивых храма, проехала маленькими горными дорогами над красивейшими рисовыми террасами и забралась с побережья на высоту больше 1000 метров к вулканическим озерам.

Должна сразу сказать, что я не ожидала, что на Бали так красиво! Повсеместно извилистые дороги петляют через  рисовые террасы, изумрудно-зеленые по случаю дождливого сезона, и через маленькие деревеньки с многочисленными деревенскими храмами и бесчисленными домовыми храмиками.

Бали, несмотря на всю свою туристичность, по-настоящему традиционный остров, где местные жители свято чтут свои религиозные обряды. Повсюду видны женщины в красивейших ажурных блузках, саронгах и с цветными поясами, несущие на головах плетеные коробки с подношениями в храм. И мужчины в саронгах, рубашках и «банданах» на головах. В каждом дворе домовые храмики, и везде преобладает традиционная для Бали архитектура и всякие резные каменные ворота. Народ постоянно что-то отмечает, везде в деревнях люди собираются в местных храмах, играют на традиционных инструментах и совершают какие-то религиозные действия.

Балийцы в деревнях и городках, удаленных от туристических мест, оказались очень милыми, доброжелательными и приветливыми, такими же, как везде в Индонезии. Меня встречали удивленными и заинтересованными лицами и провожали улыбками и криками «Хелло!» И всегда вежливо подсказывали, куда ехать, когда я останавливалась на каком-нибудь перекрестке и разворачивала карту. Мне вообще показалось, что путешествующая по глубинке в одиночку на мотобайке белая девушка вызывает у местных уважение. Даже у водителей и гидов, сопровождающих в минибасах организованных туристов.

С полицией у меня тоже отношения складывались самым замечательным образом – меня ни разу не остановили, чтобы проверить документы и попытаться содрать деньги (хотя до этого мне рассказывали, что балийская полиция очень любит останавливать белых и брать с них штраф за отсутствие водительских прав). Наоборот  я несколько раз останавливалась, чтобы уточнить у стражей порядка дорогу, и мне всегда все вежливо объясняли.

Хотя, может, на замечательное отношение балийцев ко мне отчасти повлияло и то, что я всегда говорила с ними по-индонезийски.

Что забавно, по Куте и Убуду десятками ездят белые на арендованных мотобайках. Видимо, в магазин за продуктами и по разным ресторанам, потому как за пределами этих городов мототуристы встретились мне всего несколько раз.

Итак, в первый день были три красивейших храма. Сначала Pura Taman Ayun – красивый храм с красивым парком и прудиками вокруг и минимумом туристов. Pura Tanah Lot – один из самых посещаемых туристами балийских храмов, находящийся на каменном островке, отделенном от берега моря десятиметровым проливом. Вдоль дорожки, ведущей к храму, десятки сувенирных палаток и ресторанчиков, а внутри толпы туристов, правда, по большей части местных. Со мной за пару минут сфотографировалось по отдельности два десятка индонезийцев разного возраста и пола – для них самой главной достопримечательностью была я.

Сначала место из-за атмосферы и популярности меня как-то не впечатлило, но потом я удалилась от туристических масс по берегу, обнажившемуся на отливе, под нависающими скалами на несколько десятков метров в сторону и там в гордом одиночестве, засев на гигантских черных валунах, по шум накатывающих на берег волн лицезрела храм в полной красе. В скалах острова снизу вверх вырезана петляющая лестница, а наверху в зелени деревьев возвышаются традиционные для Бали крыши, укрытые черной травой.

Потом я вернулась с побережья на основную балийскую трассу, несколько километров проехала в плотном потоке с автобусами и грузовиками и свернула на приятную второстепенную дорожку, ведущую через половину острова в горы к третьему храму – Pura Luhur Batukaru.

Я долго-долго ехала по ней через разные деревеньки и в конце дороги, когда редкий попутный и встречный транспорт совсем исчез, резко покатила в гору. Более-менее хорошая дорога неожиданно закончилась, и я по разбитому асфальту въехала в джунгли. В конце дороги обнаружилась парковка, где меня приветливо встретили, обилетили и напомнили о необходимости одеть саронг (чего в первых двух «туристических» храмах от туристов почему-то не требовалось). Сам храм был не очень интересным, но находился он  в очень красивой и какой-то таинственной местности на склоне окутанной дымкой горы посреди джунглей, из которых доносились песни птиц и треск цикад, и в наличии была всего пара белых туристов. Побродив по разным дорожкам и посидев около прудика с видом на густые джунгли, я вернулась к отдохнувшему и остывшему после долгой дороги Синяку и покатила с горки вниз до первого поворота налево. Первым поворотом оказалась какая-то крохотная дорожка всего на одну машину, но местные жители на мой вопрос с названием нужного мне населенного пункта утвердительно кивнули.

Дорога, петлявшая из стороны в стороны и идущая то вверх, то вниз, открывая фантастические виды на зеленые рисовые террасы, была просто сказочно красива.

В тот момент, когда я проехала самые красивые участки, посреди дороги нарисовался мальчик, выпрыгнувший из будки, который сказал, что для проезда дальше мне нужно заплатить денег, выдав мне билетик. Как только я заплатила и поехала дальше, нормальная дорога закончилась и начался совершенно разбитый асфальт с огромными ямами и участками гравия. Надеюсь, на собранные денежки они сделают нормальную дорогу.

Потом я еще долго ездила всякими горными дорожками через деревеньки и наконец-то выехала на главную трассу, ведущую с юга на север. Снова трафик, мотобайки, грузовики, автобусы и проносящиеся мимо машины. Благо ехать по главной дороге мне предстояло недолго. Вот уже Bedugul, городок на озере с милым названием Bratan. Съезжаю по убитой отворотке к озеру и попадаю в туман – озера не видно. Вокруг только пафосное жилье. Я возвращаюсь на главную дорогу и доезжаю до соседнего городка Candikuning, где заселяюсь в чистый бюджетный гестхаус и паркую Синяка под крышу. На часах 16.30. А выехала из Убуда я чуть позже 8 утра.

Стоило мне только дойти до ближайшего ресторана и засесть за столик, как небо прорвало, и сверху полились потоки воды.

На следующее утро на голубом небе ярко светило солнце, и я отправилась на осмотр окрестностей. Сначала по главной дороге мимо озера Братан и горного перевала с кучей макак на обочине я доехала до поворота на второстепенную дорогу, а потом по ней, идущей по вершине старого кратера, на дне которого находятся два озера (одно с милым названием Буян, а другое с нормальным индонезийским Тамблинган) полчаса ехала, наслаждаясь нереальной красотищей: видами слева на два озера внизу в обрамлении поросших лесом гор и видами справа на северное побережье Бали и море.

Проехав второе озеро, я повернула налево на разбитую асфальтовую дорожку и довольно круто спустилась вниз к озеру, где, проехав через деревеньку, обнаружился пункт обилечивания посетителей с хорошей картой местности и приятными работниками. Дальше я докатила по узкой дорожке через джунгли к озеру, припарковалась в тенечке и, посмотрев на нарядных и приветливых местных жителей, топающих при полном параде с коробками подношений в один из двух местных храмов, дошла до озера.

Там местный житель пригласил меня на рыбалку, но я решила на всякий случай отказаться и пошла гулять вокруг озера к храму на другой стороне. Дорожка шла через джунгли с высоченными и толстенными деревьями, на деревьях висели разные фрукты, а вокруг слышался хор птиц и цикад. Как же давно я не была в джунглях. И как же там здорово — прохладно и красиво.

После озер я забралась обратно на второстепенную дорогу, некоторое время чувствуя себя ежиком в тумане, потому как на горы налетели облака и побережья видно уже не было, вернулась в Кандикунинг, пообедала и поехала в расположенный рядом с городом на склоне горы балийский Ботанический сад. Ботсад меня как-то совершенно не впечатлил, даже кактусовая оранжерея, на которую я, как большой любитель и обладатель 15 кактусов, возлагала надежды, меня не порадовал. Пустой он какой-то. И по нему зачем-то разрешено ездить на машинах и мотобайках, о чем мне не сказали, и в итоге мне пришлось гулять по огромной пустой территории ножками, оставив Синяка на парковке перед входом. Хотя можно было бы так замечательно погонять.

Как только я вышла наружу и завела Синячка, начался дождь. Через пять минут мы были уже под крышей гестхауса, и в этот момент полило как из ведра.

Но на следующее утро снова светило солнце. И я выдвинулась в обратный путь в Убуд. На юго-восток через северо-запад. Мы же не ищем легких путей – мы ищем красивых! Там были дорожки, по которым мне хотелось проехать, а то, что это было в другую сторону, было не важно.

Я снова ехала вчерашней дорогой над озерами, но на сей раз не свернула на дорожку, ведущую вниз к озеру Тамблинган, а поехала прямо, вернее вниз. Следующие полчаса или, может, час, я ехала только вниз. И только по серпантину. И очень круто. Это было непривычно и сложно. И я поняла, что ехать по крутому серпантину вверх мне все-таки нравится значительно больше, чем ехать вниз. Хорошо, что помимо переднего и заднего тормоза у меня были еще и пониженные передачи. Как по таким дорогам можно и можно ли вообще ездить с автоматической коробкой передач, я себе не представляю. В общем, когда крутой серпантин закончился, я вздохнула с облегчением. Виды вокруг, кстати, были очень красивые, но мне большей частью было как-то не до них.

Теперь меня волновал только один вопрос – где здесь можно заправиться? Еще вчера мне стало понятно, что на Бали сейчас бензиновый кризис. Поэтому я на всякий случай взяла за правило начинать искать заправку на половине бака. Потому что наличие заправки совершенно не гарантирует мне мою заправку.

В первый день мне повезло только с третьего раза – на первых двух заправках, которые, кстати, встречаются довольно редко, висело объявление “Habis”, т.е. закончился. А то, что на третьей все было в полном порядке, было понятно еще метров за пятьдесят – такая там стояла очередь-пробка из машин прямо на дороге, и разруливал ее полицейский.  Мотобайки заправляют в отдельном месте, и к этому месту стояла натуральная толпа метров двадцать в длину и рядов из семи вплотную друг к другу. Пока я каждые десять секунд двигалась в этой плотной толпе на протяжении получаса, я думала, что умру либо от теплового/солнечного удара, либо задохнусь выхлопными газами.

А во второй день, выехав из Кандикунинга, я надеялась заправиться на запримеченной вчера соседней заправке, но встретили меня словами “Finish”. Да, вот уж точно финиш – по карте следующая заправка на моем пути аж на главной трассе южного побережья. Ладно, поживем-увидим.

Когда я съехала с горной второстепенки на очередную дорогу, соединяющую север и юг, там через десяток километров обнаружилась еще одна неучтенная на карте заправка. И снова Habis. Что же делать??? У меня уже тоже все habis, мне чего теперь жить тут на вашей заправке в ожидании нового завоза?

Еду дальше, стрелка датчика стремительно приближается к букве E, т.е. empty, и я уже представляю себе, как будут ржать местные, когда белая дама будет тормозить всех подряд на дороге с просьбой отлить ей слегка бензинчика.

Но вот в очередной деревне вижу выставленные на обочине бочки с надписью Pertamina, названием индонезийского топливного монополиста, на заправках которого вечно все habis. У спекулянтов все есть! И всего на 500 рупий дороже, чем на заправке. И хотя мне было велено заправляться только на заправках, в данный момент мне пофиг, чем спекулянты разбавляют бензинчик – выбора-то нет. Откручиваю крышку бензобака, дядечка заглядывает вовнутрь и, качая головой, говорит наболевшее “habis”. Еще бы, говорю, у Кандикунинга habis, там (показывая рукой назад) habis, пипец просто какой-то. «Дайте мне литр!»

- «А может, лучше два?»

- «Не, литра хватит»

- «Ну, говорит, смотрите, там (показывая рукой вперед), тоже везде все habis.

- «И в Антосари?»

- «И в Антосари. До Денпасара все habis»

Хм, до Денпасара я на литре не доеду.

- «Ладно, дайте два»

И мы с покормленным Синячком резвенько помчались дальше.

Дальше была основная балийская трасса – нереальная концентрация транспорта любого вида и выхлопных газов, от которых режет глаза. На узкой дороге, где очень сложно обогнать, постоянно образовывались змейки из легковушек и мотобайков, тянущихся за коптящей парой грузовиков. Я в такие моменты останавливалась и пережидала пару минут на обочине, а потом ехала некоторое время по пустой дороге, пока снова не утыкалась в хвост такой змеи.

Потом начался тропический ливень. Все остановились натянуться на себя свои плащи, а я оделась в полиэтиленовый дождевик. Натянуть капюшон на голову под шлемом я не догадалась, и меня довольно быстро замочило за шиворотом. Ехать под ливнем было совсем не в кайф, и я сначала помокла под одним деревом, потом под другим, а потом нашла замечательную беседку, под которой уже спасались два мотоциклиста, и переждала весь дождь под крышей. Кстати, прямо напротив был полицейский участок, откуда мне улыбался полицейский. Я ему приветливо помахала, а он мне помахал в ответ, показывая на соседний пластиковый стульчик и предлагая посидеть и отдохнуть. Нет уж, спасибо, я лучше тут пешком постою.

Когда дождь закончился, я поехала дальше, свернула в нужном месте, а потом промахнулась мимо нужного поворота и уехала далеко-далеко, чуть ли не полпути к вчерашнему Бедугулу. Потом вернулась, повернула куда нужно и в жутком трафике доехала-таки до Убуда.

Чтобы в полной мере осознать, как я ненавижу Куту и Убуд, нужно было вернуться в одно из этих месте после трех прекрасно проведенных дней в балийской глубинке. Ну, ничего, я здесь проездом, только на одну ночь. А завтра снова в путь.

На следующий день я по пути к самому вулканистому балийскому вулкану посетила несколько индуистских достопримечательностей: ничем непримечательную пещеру слона Goa Gajeh, двадцатиметровую стену с резьбой по камню Yeh Pulu (тоже так себе) и красивое место под названием Gunung Kawi, где вдоль горной реки и в окружении рисовых террас расположены вырезанные в скалах храмики.

Потом снова была эпопея с поиском бензина, когда на двух заправках Pertamina его как всегда не оказалось, и мне пришлось залиться из бутылок на обочине дороги.

И к полудню я доехала до вулкана Batur – красивейшего природного места и одного из самых популярных у туристов и гнусных балийских торгашей. За пять минут стояния наверху на смотровой площадке, откуда открывался чудесный вид на вулкан, застывшую черную лаву на склонах и вулканическое озеро рядом, назойливые продавцы сувениров и фруктов достали меня настолько, что мне захотелось уехать, еще ничего толком не увидев. Потом полчаса я спускалась по крутому и извилистому серпантину к подножью вулкана, и даже на этой стремной дороге ко мне постоянно подваливали какие-то деятели на мотобайках и рекламировали свои гестхаусы и услуги гида по восхождению на вулкан. Лезть на вулкан за 25 баксов я не собиралась, да и где я хочу жить, я уже знала, поэтому все были посланы. Спустившись вниз, я первым делом поехала в противоположную от рекомендованной LP сторону озера. Там были обычные деревеньки без каких-либо гестхаусов и прекрасные люди, которые просто так мне улыбались и просто так со мной здоровались, ничего не ожидая взамен. Как здорово, что всего в 5-10 минутах на мотобайке есть такое замечательное место-противоядие.

А потом я развернулась и направилась в сторону деревни, где мне предстояло ночевать. Дорога вдоль озера была безумно красива и петляла через древние лавовые поля с огромными глыбами застывшей лавы и редкой растительностью.

В деревне меня еще некоторое время подоставали предложениями сводить на рассвете на вулкан, но потом отвалили.

Сначала я хотела остаться в Батуре на две ночи, поколесив по окрестностям и отдохнув с видом на вулкан и озеро, но происходящее вокруг меня слегка подбешивало. Вдобавок ко всему в ресторанах маленькие и невкусные блюда еды стоили много денег, и в конце выяснялось, что стоимость, указанная в меню, не включает различные налоги, размер которых колебался от 8 до 21% (и назывались они все время по-разному, начиная от governmental tax и заканчивая 21%-ным service tax, и это в месте, где официант не смог мне сказать, из чего состоит указанный в меню Russian salad – он не знал.

В общем, пообедав и отдохнув, мы с Синяком поехали гонять вокруг вулкана. Наездившись по дороге вдоль лавовых валунов, я заехала в соседнюю деревню, где из храма доносилась музыка и куда грузовиками привозили нарядных местных жителей с подношениями на массовую церемонию. А потом нашла идущую на вулкан маленькую отворотку и ехала по ней, пока она не превратилась в размытую грунтовку. Постояла в лесу, послушала птичек, спугнула на обратном пути то ли куропаток, то ли диких высоко и далеко летающих кур и с чувством выполненного долга вернулась в свой домик на берегу озера.

На следующее утро я выселилась, как всегда попарилась с поиском бензина, для чего спустилась с гор на равнину к запримеченной вчера заправке Pertamina, убедилась, что там все habis, на почти полностью пустом баке под недовольно фырканье Синяка въехала обратно в гору и в очередной раз заправилась у спекулянтов. Потом мы помчались красивой извилистой горной дорогой к подножью самой высокой балийской горы Агун, где находится самый большой и самый главный индуистских храм Пура Бесаких (Pura Besakih).

Место аналогично тухлое в плане количества и настойчивости желающих развести вас на деньги. Благо я приехала туда к 9 утра, была первым и единственным туристом (неплохо для самого главного балийского храма), и всякие продавцы сувениров и желающие побыть гидами только-только просыпались. Билетную кассу мне не удалось обнаружить даже со второго раза, и, решив, что это не моя проблема, я отправилась лазить по храму без билета. В целом очень красиво, масштабы впечатляют, но мое впечатление было подпорчено отшиванием нескольких достающих желающих на мне заработать.

Уже через полчаса я неслась той же дорогой обратно к вулкану Батур. На сей раз меня остановили на дороге и обилетили – за посещения вулканических окрестностей надо платить. Вчера меня почему-то не заметили, а сегодняшние уверения, что я еду не вниз к вулкану и озеру, а прямо к северному побережью, не подействовали.

Потом был затянутый тучами и очень холодный горный перевал, где я замерла в свитере, и часа полтора спуска с красивыми видами к северному побережью Бали.

Большая часть дороги вдоль северного побережья не отличается никакими красотами, и если вы здесь будете и сможете ее пропустить, смело пропускайте.

Я остановилась в Туламбене, месте, где рядом с берегом покоиться заросший кораллами американский 110-метровый корабль Liberty. Так и не сумев побороть свою нелюбовь к промышленным объектам в природе (в том числе и под водой), я не смогла заставить себя поплавать над ним с маской и трубкой (что возможно) и просто пообедала в ресторанчике на пляже, чем вызвала полное непонимание местных дайв-мастеров.

А потом доехала до восточной части Бали, до деревушки Amed. С этого места снова началась красивая дорога – горы справа, море слева и извилистый горный серпантин под колесами.

Во второй деревне под названием Jemeluk, где LP обещал хороший подводный мир, я поостанавливалась в паре мест в поисках жилья. Народ здесь как-то сильно зажрался, потому как за комнату с завтраком хотел 80 тысяч рупий (9 долларов). Я хотела 50, и во втором же месте мальчик понял, что я все равно найду то, что ищу, и согласился. В результате у меня был просторный домик на пляже с огромной кроватью, приятной мебелью и милой верандой.

Подводный мир оказался даже лучше, чем я ожидала, хотя, конечно, не шел ни в какое сравнение с моими любимыми индонезийскими местами. Самым удивительным было то, что буквально в трех метрах от берега были красивые кораллы и куча крупной рыбы. При этом почти вся рыба была сконцентрирована в одном месте, там можно было ухватиться рукой за веревку, к которой была привязана лодка, и просто висеть над этой красотой. Правда, видимость рядом с берегом была не очень, по утру на поверхности был мусор, да и надоело мне это место на второй же день – всех рыбок я уже знала в лицо. Но на один-два дня сюда можно заехать поплавать.

В целом Джемелук мне не понравился – прямо за бунгало проходит дорога, по которой ездят шумные мотобайки и редкие, но не менее шумные машины. Хотя подальше есть места, которые находятся чуть в стороне от дороги, но на холмах.

Но больше всего в Джемелуке меня утомляли люди. То ли это балийский язык, который на мой слух звучит ужасно, как будто в огромном котле закипело 200 литров воды, огонь не выключили, и она продолжает бурлить и громко булькать. Сплошное бульканье. И очень громкое. И кажется, что люди постоянно кричат и ругаются. Хотя, может, они действительно постоянно кричат и ругаются? Эта ругань начиналась в пять утра, когда рыбаки выходили в море на утреннюю рыбалку, снова разгоралась в семь, когда они с нее возвращались на своих разноцветных моторных долбленых лодочках с двумя опорами по бокам, редко затихала днем и с новой силой разгоралась на закате, когда все высыпали на пляж.

При этом несколько раз в день по пляжу проходили дети с такой интонацией в голосе и выражением лиц, что хотелось послать их прямым текстом, несмотря на то, что они дети. Дети хотели что-то продать или просто просили денег. Мне сразу вспомнились бедные и умненькие камбоджийские детки с открытыми улыбками и аргументом на любой отказ – вот им невозможно было отказать и не купить что-нибудь.

И еще проходили тетки с предложением массажа, которые сначала фальшиво улыбались, а потом, услышав отказ, с каменными лицами недовольно отворачивались.

Вот где я вспомнила добрым словом Молуккские острова. Пусть пляж на Кее меня разочаровал, и подводный мир на Банде был не таким, как я ожидала, но там было волшебно. Там было супер! В такие места нужно ездить, и нужно ездить сейчас, пока там живут люди, которые просто так милы и доброжелательны, которые естественны, которые живут своей жизнью, и в их жизни вы всего лишь гость, который им интересен, потому что он другой и приехал издалека, а не кошелек с деньгами, который так сложно на что-то раскрутить. Там очень редко встречаются люди, испорченные туризмом. А здесь, на Бали, очень редко встречаются места, им неиспорченные.

Мне жалко балийцев. Да, у них самобытная культура и красивая религия. Но они как-то слишком противопоставили себя той стране, в которой живут. Бали – это Бали, а все остальные острова,  на которых я была – это Индонезия. Пофиг, кто там живет: мусульмане, христиане или анимисты. Там живут интересные и милые люди, хоть они и не всегда понятны нам своей наивной простотой. А балийцы в своей погоне за деньгами туристов стали такими же, как мы, людьми, озабоченными материальным, с озлобленными лицами и оценивающими взглядами.

На второй полный день я уехала на полдня покататься по прибрежной дороге через деревеньки со стоящими на пляже вплотную друг к другу рыбацкими лодками. Виды со всех сторон были прекрасны, и чем дальше я удалялась от Амеда и Джемелука, тем приятней и приветливей становились люди. Просто удивительный контраст – что здесь, что на озере Батур.

Дальше у меня по плану были еще 3-4 дня путешествия по восточной части Бали, но в итоге все они слились в один день. Я планировала остановиться на 1-2 ночи в горной деревушке Tirta Gangga, которую LP описывал как милое место посреди рисовых террас, спускающихся к морю. А потом еще на пару ночей в Padangbai, деревне на побережье, где обещался хороший подводный мир.

В итоге на пути в Tirta Gangga, устав от езды по трассе с маршрутками и машинами, я выбрала по карте самую длинную отворотку и поехала по ней в гору Агун. Это было прекрасно: маленькие традиционные деревеньки, супер доброжелательные и улыбчивые местные жители, большинство которых шло по дороге с огромными кривыми ножами, похожими на серпы, неся на голове гигантские связки травы. В конце дороги обнаружился загон с оленями и оленятами. А потом дорога превратилась в асфальтовую тропинку, занесенную листьями, и я повернула обратно и покатила вниз с остановкой в одном месте на лицезрение стихийно организовавшегося на обочине петушиного боя.

Снова трасса, и вот она, Tirta Gangga. Рисовые террасы никакие по сравнению с той красотой, которую я видела в первый день в горах центрального Бали, да и в некоторых других местах. Рядом с местной достопримечательностью, водным замком, который на деле представляет из себя парк с прудиками с рыбками и парой фонтанов, навязчивые продавцы сувениров и фруктов. Кругом желающие побыть гидами и туристы. Нафиг, нафиг, еду дальше в Падангбай.

В Падангбае (Padangbai) я раньше была – это именно то место, откуда с Бали уходит паром на Ломбок, остров восточнее. Деревенька сама по себе отстойная, и я искренне не понимаю, чем так восхищаются авторы путевода и некоторые из встреченных мной туристов. Перед тем, как обрекать себя на ночевку здесь, я решила съездить к расхваленному супер подводным миром Blue Lagoon Beach и посмотреть, что там и как. Увиденное меня огорчило. Пляж был полностью захвачен каким-то баром, возвышавшемся на скалах, где отпаивались и откармливались белые турики, внизу все было заставлено лежаками, в самой лагуне дрейфовали 4-5 дайверских кораблика и пара людей с масками и трубками. Вдоль столиков и лежаков толпами ходили и доставали белых продавцы всякой хрени. Нет уж, спасибо, без меня. Думаю, что после всех мест в Индонезии и филиппинских китовых акул, ничем Падангбай меня бы не удивил, а подвергать свой мозг каждый раз после выгрузки из воды изнасилованию в извращенной форме я не хочу.

С молчаливым криком «Поберегись!» я выдвинулась в сторону Убуда. Были еще несколько красивых второстепенных дорожек, по которым я заложила огромный крюк, только чтобы не ехать по главной южной трассе, переполненной транспортом. Разные церемонии в деревеньках, украшенных наряженным бамбуком, как в конце июня прошлого года во время праздника Галунган.

И вот я в Убуде, на радость себе и хозяевам мотобайка. Живая и невредимая. 8-дневный мотопробег по Бали закончен. Никто не пострадал.

Мне этих 8 дней хватило выше крыши. К концу последнего дня окружающие пейзажи и деревни перестали меня интересовать, потому как все это я уже видела, и я просто получала удовольствие от вождения мотобайка. Все самое интересное я посмотрела. Вернее, похоже, я посмотрела все, что здесь можно посмотреть.

До вылета в Куала-Лумпур у меня оставалось две недели. Я собиралась ехать на островки Гили и дожидаться этого радостного события там.

Но в тот же вечер меня накрыло. Я не хочу на Гили, я не хочу больше матраса, не хочу подводного мира, который будет хуже того, что я уже видела. Я не хочу больше есть рыбу.

Я хочу домой. Туда, где меня ждут!

И если все здесь больше не в кайф, то нафиг надо.

Мне было все равно, что дешевых билетов уже не было, и нужно было доплачивать разницу. Все равно, что у меня не было карты, которой эту разницу можно было доплатить. Я просто захотела улететь отсюда. Завтра. В Куала-Лумпур, а потом в Макао. В сторону дома!

С помощью верной подруги Ксении, которая разрывалась между полуторамесячной дочкой, памперсами и мной, и ее банковской карты, мы поменяли мне даты вылета. На завтра сделать это было невозможно, поэтому пришлось на послезавтра.

После полутора месяцев расслабленного матраса мне вдруг захотелось посмотреть Китай, и я даже подумала о том, чтобы проехать через весь юг и, может, доехать до Тибета… Ведь все писали о том, что получить в Гонконге 90 или даже 180-дневную китайскую визу – раз плюнуть. И я решила, что лучше 1.5-2 месяца попутешествую по Китаю напоследок. А тут новость – с конца марта в преддверии Олимпиады китайцы перестали выдавать визы сроком более 30 дней. Так что у меня как бы теперь без вариантов. Я через месяц уезжаю из Китая. В Монголию я все еще хочу, но, наверное, не сейчас, потому что хочу туда не с незнакомыми людьми на совместно арендованном УАЗе с ночевками в дорогих туристических кемпингах, стилизованных под традиционные юрты. А с друзьями на великах и с палатками. Так что еще успеется.

Так что, кажется, дома я буду даже раньше, чем обещала.