В нетуристических и малотуристических городках местные жители очень милые, доброжелательные и приветливые. Очень многие улыбаются, здороваются («Хелло» или «Намасте»), спрашивают, как зовут. Мы ездили по таким городкам первую неделю, и мне даже казалось, что я в какой-то неправильной Индии, не в той, где тебя, судя по многочисленным рассказам очевидцев, достают и пытаются обмануть.

В крупных городах и очень туристических местах местные жители либо равнодушны к иностранцам, либо (всякие водители авторикш) пытаются развести. Но все не так ужасно, как рассказывают.

Очень упрощает путешествие то, что все в той или иной мере говорят по-английски, и всегда можно найти ответ на свой вопрос. Народец отзывчивый, люди всегда остановятся и помогут.

В нетуристических местах молодежь любит вступить в культурный обмен, рассказать о себе, расспросить о нас. В туристических местах обычные индийские туристы любят фотографироваться с белыми – иногда спрашивают разрешения, иногда нет.

На улицах спокойно и царит замечательная безопасная атмосфера, когда ты можешь пойти когда угодно куда угодно и знаешь, что тебя никто не отделит насильственным способом от твоих материальных ценностей и не убьет – для меня после Гватемалы это было очень ценно!

Индийские города очень колоритны и вне зависимости от своих размеров населены большим количеством животных.

Непременными участниками дорожного движения являются коровы, которые есть везде, даже на железнодорожных платформах. Часто их можно увидеть посреди оживленной магистрали вместо разделительной полосы – то ли им там прикольно стоять/лежать, то ли они просто боятся перейти заполненную движущимися транспортными средствами дорогу. Кажется, они даже не утруждают себя возвращением вечером домой и так и спят на тех же улицах, где днем роются в помоях в поисках еды.

Коровы для индуистов – священные животные. Но мне не показалось, что у коров в Индии счастливая и спокойная жизнь. Большинство из них жутко тощие, едят то, что найдут, кажется, их вообще никто не кормит, и они больше похожи на бездомных, а не на домашних животных. Часто их можно увидеть жующими бумагу и полиэтиленовые пакеты. Или тырящими зелень и овощи с прилавков на рынках, за что продавцы нещадно бьют их палками. Лишь пару раз мы видели, чтобы коровам привезли свежую зелень и выбросили перед ними охапку морковки. И в итоге решили, что лучше быть несвященной коровой в России и жрать летом обильную травку, а зимой в теплом хлеву сено, чем быть в Индии священным животным и целыми днями стоять посреди оживленных перекрестков загазованных, пыльных и шумных индийских городов или пастись посреди безжизненной раджастанской пустыни, практически лишенной зелени.

Коров держат ради молока, из которого делают разные кисломолочные продукты (ласси, курд, райта) и сыр (панир). В пустынях западного Раджастана в условиях недостатка воды на молоке испокон веков готовят. Также коровьи лепешки сушат (получаются кизяки) и используют для топки печей.

Индусы любят украшать себя и все, что их окружают, поэтому часто можно встретить коров с раскрашенными в разные цвета рогами.

С коровами соседствуют свиньи, которые целыми поросячьими выводками бродят вдоль замусоренных улиц и спят ночью на каждом углу. Не очень понятно, кому эти свиньи нужны, ибо мусульмане свинину не едят, а индуисты, похоже, не едят мясо вообще. У нас по итогам путешествия по Индии появились две версии: свиньи нужны либо для уборки многочисленного органического мусора, который они с радостью съедают (включая коровьи лепешки), либо для изготовления кожаных изделий, которые покупают туристы.

Еще очень много бродячих собак, которые как во всех бедных азиатских странах жутко тощие, все в каких-то проплешинах и болячках. Наши московские бродяги после них выглядят здоровыми и холеными, благо сердобольные русские люди постоянно их подкармливают.

В Агре, Саваи Мадхопуре и Бунди очень много макак, которые не преминут спереть то, что плохо лежит. У Сереги в Бунди в ресторанчике на крыше дома макака прямо из тарелки стащила картофелину, за что получила мощный шлепок на наглой красной жопе. Макаки в Индии, кстати, с красными мордами и красными попами в отличие от ЮВА-шных родственников. Мы решили, что это потому, что индийские макаки едят острую индийскую пищу

Много пятиполосых белок, похожих на бурундучков, мастерски лазающих по стенам и крышам. В вышеозначенных городах помимо макак множество зеленых попугаев, которые стаями летают над городом, как у нас голуби. Голуби, кстати, тоже есть. Они, по-моему, есть вообще везде!

С санитарной обстановкой в индийских городах дело обстоит, прямо скажем, не очень! Индия – самая грязная из всех стран, где я была. Улицы любого города завалены мусором и заполнены коровами, свиньями и козами, которые тут же гадят. В некоторых городах канализация течет по желобам вдоль городских улиц, источая соответствующий запах. Пахнет везде! Преимущественно пахнет плохо! К общей замусоренности страны добавляется то, что местные жители не стесняясь писают и какают везде, где приспичит. Посрать утром на виду у всех прям национальный вид спорта многих жителей в провинции и некоторых в городах. В первый день это шокирует, но привыкаешь к такому повсеместному срачу во всех смыслах этого слова достаточно быстро и просто перестаешь обращать внимание.

Во многих местах на заборах и стенах сделаны надписи, запрещающие в этих местах пИсать. Но дядечки, как правило, не стесняются и писают везде, где писается. Зачастую на улицах сделаны «туалеты»: стена выложена плиткой, в нее и надо писать. Часто это место отгорожено с боков стенками. Иногда оно даже отгорожено стенкой от дороги, что не дает возможность просматривать происходящее под прямым углом, но дает прекрасную возможность наблюдать писающих и какающих, отойдя немного вбок. Женщинам пользоваться такими «туалетами» невозможно – вне зависимости от архитектурного решения они прекрасно просматриваются.

В последние пару-тройку лет в дождливый сезон было очень мало дождей, поэтому все говно и мусор, которые накопились за это время, не смыло, и ситуация с загрязненностью городов только ухудшилась.

Транспорт в Индии обилен и разнообразен. Но при всем его разнообразии я так и не смогла для себя решить, какой вид транспорта я считаю наиболее надежным в плане времени и наиболее удобным.

Индийские железные дороги прекрасны тем, что у них есть свой Интернет-сайт, на котором за пару месяцев можно купить любые билеты в любой класс и просто распечатать лист с бронью. Что очень удобно, когда вы ограничены по времени и маршрут расписан по дням.

Железнодорожная сеть густая, и поездов много. Если отправляться от конечной станции, то уходят поезда, как правило, вовремя, что, впрочем, не гарантирует прибытия в пункт назначения в назначенное время. Поезд может неожиданно встать на час посреди поля, и двухчасовая поездка может легко занять 3-4 часа. Если есть возможность выбрать, лучше ехать на поезде, для которого ваш пункт отправления будет начальным, что увеличивает шансы на отправление вовремя. В любом случае перед поездкой индийскими поездами нужно морально настроиться на долгие часы ожидания на вокзалах и многочасовые задержки.

Мы во все наши переезды, кроме первого поезда в Агру, ездили обычным Sleeper Class в некондиционированном вагоне (зачем зимой кондиционер, когда вокруг так холодно?), напоминающем наш плацкарт. Только в купейном отсеке в индийском слипере не четыре полки, а шесть, а вот на боковушке две. Вагоны обшарпанные, но чистые, в конце каждого вагона по два туалета: европейский с унитазом и индийский с дыркой в полу. Билеты в слипер класс очень дешевые, где-то по рупии за километр.

Единственный минус слипер класса зимой состоит в том, что  невозможно плотно закрыть окно, все равно остается щель, что очень расстраивает, когда едешь холодной январской ночью в насквозь продуваемом поезде или через пыльную пустыню, постепенно покрываясь слоем песка.

Но в любом случае несмотря на многочисленные и иногда многочасовые задержки во время наших переездов на поездах, поезда были для нас намного более любимым способом перемещения: можно вытянуть ноги, можно лечь, в конце концов всегда можно сходить в туалет.

На маленькие расстояния до четырех часов неплохо ездить на автобусах, которые останавливаются у каждого столба и набиваются очень колоритным и общительным народом.

На дальние расстояния, где нет поездов, мы ездили спальными автобусами – идея сама по себе прекрасная, но в индийских реалиях опыт оба раза получался мазохистский!

Снаружи спальные автобусы выглядят очень хорошо, внутри в них с одной стороны внизу два ряда сидений, а  прямо над ними закрывающиеся спальные отделения на два человека, отгороженные от прохода тонированной отодвигающейся дверцей. Через проход снизу и сверху расположены спальные полки на одного человека.

В спальных отделениях на двоих помещаются два недлинных человека (ибо длина полки не превышает 180 см ) и их рюкзаки, проложенные вдоль окна, чтобы не дуло. Окна закрываются на защелку, но не всегда. Дверцы на защелку не закрываются, поэтому теоретически ночью кто-нибудь может залезть в отсек и покопаться в вещах.

Спать в слипер басе, наверное, было бы удобно, если бы не ужасное качество тех дорог, по которым мы ехали. В самом последнем отсеке сзади в нашем втором спальном автобусе периодически подбрасывало так, что все тело отрывалось от полки и взлетало в воздух, с силой плюхаясь обратно на полку, и я боялась, что поездка закончится для меня сотрясением мозга.

Местный транспорт представлен в больших городах такси, а также авторикшами (тук-туками), которые есть везде. В туристических городах у вокзалов есть будки prepaid авторикш и такси, где за фиксированные цены  можно уехать в определенные места.

В целом по городу авторикша не должен стоить дороже 50 рупий за 15 минут езды, мы чаще всего платили рупий 30.

В маленьких городках вроде Бхаратпура, а также в Джайпуре есть велорикши.

Еда. В первые дни нам везло с ресторанчиками, в которых была баранина или курица, поэтому мы вполне привычно питались мясными блюдами. Но потом, именно в Бунди, начались сплошные вегетарианские едальни, и пришлось привыкнуть к вегетарианской пище. Пару дней мы поностальгировали, а потом решили, что есть вегетарианскую пищу лучше, потому что она точно свежая и ее умеют готовить (курица зачастую была либо с кучей костей, либо жесткая).

Все овощи готовят в огромном количестве специй. Основными ингредиентами для блюд являются картошка, чечевица, шпинат, домашний сыр, цветная капуста и рис. Готовят везде по-разному, чаще всего вкусно, но мне через десять дней однообразная овощная пища, залитая кучей специй, несколько надоела.

Все 16 дней меня в любом ресторанчике поражало то, что к каждому заказу выпекают свежие лепешки чапати, нан или паранту. Они могут быть сами по себе, а могут быть с чесноком, имбирем, с начинкой из сыра, картошки или лука.  Т.е. традиции есть давно приготовленный хлеб, лаваш или местные чапати/нан/паранту в Индии нет, все только свежевыпеченное.

Традиционным кисломолочным напитком является ласси – что-то типа йогурта, только очень вкусный. Бывает обычный ласси, сладкий, соленый, а также с добавлением шафрана или фруктовых соков.

Есть еще курд – йогурт, который приносят в мисочке как самостоятельное блюдо или как часть раджастанского tahli, блюда, состоящего из нескольких мисочек с овощами в специях, риса и лепешек.

Есть вкусные чаи: традиционный индийский чай со сгущенным молоком, masala tea с пряностями, а также ядреный чай с лимоном и имбирем.

В городах на улицах стоят лотки, продающие традиционные сладости. Стоят в районе 100-150 рупий за килограмм. Бывают прям обалденно вкусные, бывают невкусные и похожие на спрессованный сахар. Мы в первый раз по незнанию купили как раз из последней категории, но, к счастью, дали уличным сладостям второй шанс, и я за 16 дней на них капитально подсела. Впрочем много их все равно не съешь – слишком сладкие. Среди этих сладостей есть те, которые очень похожие по вкусу на нашу Коровку. Есть как будто сделанные из какой-то сладкой крупы.

На рынках из фруктов продаются ананасы (30 рупий за кило), папайя (20 рупий за кило), виноград, яблоки, мандарины и бананы. Есть невиданный ранее зеленый фрукт, похожий на мятое яблоко. Если срезать кожу, внутри будет бледно-зеленая мякоть, а в самой середине, если фрукт спелый, сочная розовая мякоть со множеством косточек. Вкусно, но нам из четырех купленных «яблок» попались только два спелых, хотя снаружи они были одинаковые и на вид, и на ощупь.

Есть очень вкусный фрукт, выглядящий как круглая картошка – мы в первые дни думали, что это и есть картошка, к передумыванию нас подтолкнула поголовно круглая форма. Внутри вкусная сочная мякоть и одна черная продолговатая косточка. Вкус что-то напоминает, но я так и не поняла, что.

Для манго в январе не сезон, говорят, будет в апреле-мае. Авокадо не видела.

В Индии нет, как в ЮВА, культуры питания в ресторанах, поэтому ресторанчики для местных встречаются редко. Но если встречаются, то там кормят очень добротно, вкусно и дешевле, чем в тур. местах. Мы в основном питались в туристических ресторанах на крышах с видом на город. Меню и цены у всех похожи. Мы обычно заказывали по супу, два основных блюда, одну-две порции риса, пару лепешек и два ласси. Получалось в среднем 300 рупий, т.е. около 7 долларов за двоих.

На завтрак в туристических местах всегда есть кашки, начиная от пшенички и овсянки и заканчивая мюсли.