На следующее утро мы наконец-то покончили с большими городами, уехав из Читтагонга и приехав в Рангамати (Rangamati). Почти сразу после выезда из Читтагонга начались холмы и извилистая дорога, и мой сосед спереди активно метал в окно съеденное им за завтраком.

Где-то на полпути автобус остановился, и нас попросили выйти и показать свои пермиты. Пришлось заполнить анкету с личными данными, местом старта, финиша и названием планируемого отеля.

В Рангамати мы с 4-го раза заселились в отель — в первом отеле было ужасно убого, во втором нам просто сказали «нет», третий был мил, но неоправданно дорог, и над кроватью не было необходимой в этом малярийном регионе москитной сетки, зато в четвертом все было более-менее, и меня купил вид на озеро и маленькую деревушку, открывающийся с общего балкона по выходу из нашего номера. Правда, вернувшись в отель перед закатом, мы вдруг узнали, что то ли работники отеля, то ли постояльцы ссут прямо на балкон, и канализация в любом случае стекает прямо в озеро, так что запашок на балконе стоял так себе. Зато вид все же был прекрасен!

Пара слов об отелях в Бангладеш. Ночлежки те еще! Спальный мешок совершенно необходим, так как постельное белье везде грязное и отличается только степень грязности. Еще не помешает своя москитная сетка — нам она встретилась всего несколько раз, а в остальные ночи приходилось спать под работающим вентилятором, благо в спальниках было тепло и комфортно. Полотенца выдают редко, а когда выдают, вытираться ими страшно, так что опять же нужно свое. Хотя зимой вечерами довольно свежо, горячей воды в душе нет (Дакка с отелем за 15 долларов/дабл была исключением, но во многих местах вариантов более дорогого и комфортного жилья просто нет). Зато в ванной комнате есть ведро и ковшик. И вкупе с розеткой в комнате и кипятильником они за час творят чудеса )) Сними двухместный номер за 7 долларов и получи горячий душ тазо-ведренным способом в подарок ))

Рангамати известен тем, что вокруг него находится огромное рукотворное озеро — эту территорию затопили в 1960 году, чтобы создать гидро-электростанцию, для чего пришлось переселить 250 тысяч живших на затопляемых территориях человек. Сам город по-бангладешски шумен, вонюч и не представляет интереса, но озеро с многочисленными островками и извилистыми полуостровками, разделенными заливами, очень красиво, и смотреть его, конечно, лучше с воды.

Мы направились к ближайшему причалу, где были атакованы лодочником, пытавшимся впарить нам тур на лодке. Но заприметив местный общественный кораблик, уже заполненный народом, мы узнали, что он плывет в Шувалонг, куда мы и хотели, и уже было собрались в него загружаться, как посланный нами лодочник о чем-то переговорил с капитаном, и тот, ранее показав нам рукой «проходите», категорически отказался брать нас на борт. Видимо, предложение лодочника было простым: пошли этих иностранцев, чтобы они в итоге взяли мой тур, а я с тобой поделюсь. Разозлившись, мы решили и вовсе забить на лодочный тур, ибо на наш вкус был использован запрещенный прием. И дело не в деньгах, а в способе достижения цели.

В итоге мы неспешно дошли до Rajbari Ghat (по дороге ничего интересного, так что лучше сразу ехать на CNG), пообедав по пути в ресторане, в котором было даже меню на английском, переправились на общественной лодке на остров и, не найдя никакого Rajbari (дворца), просто пошли по бетонной дорожке через лесок и банановые заросли.

Дошли до местной деревушки с плетенными из бамбука домиками на сваях и колоритными местными жителями из племени Chakma, совершенно не похожими на бангладешцев, зато очень похожими на бирманцев. Во дворах на земле сидели женщины с ручными ткацкими станками и ткали саронги.

Люди смотрели на нас с удивлением, и по пути туда не все отвечали улыбкой на улыбку , зато по пути обратно к нам, видимо, уже привыкли, и местные жители были очень доброжелательны.

К нам подошел совершенно голубой мальчик, желавший пообщаться, и возвращались к причалу мы в его компании. По пути из одного из домов нас позвал куривший бамбуковый кальян мужчина — мол, заходите на чай в мой ресторан. Мы решили принять предложение, и его жена тут же сделала нам чай со сгущенным молоком, а вокруг собралось несколько местных женщин и детей, поглазев, улыбаясь, на иностранцев. Люди были приветливы и милы, и в конце сын хозяина передал мне, что его мама и сестра были бы мне очень благодарны за их фотографию — как я люблю такие просьбы )) В итоге хотя сын и сказал нам, что с нас 40 така за чай, хозяин наотрез отказался брать деньги.

Вернувшись к причалу, мы переправились на соседний остров с современным буддистским монастырем. Монастырские постройки архитектурой и атмосферой не впечатлили, а на пути к одной из деревень нам встретился недоброжелательный молодой человек с серпом в руке, который, спросив, куда это мы идем, показал нам в обратном направлении и сказал «go!». Мы решили  не спорить с чуваком с серпом и пошли назад — не все хиллтрайбные люди одинаково приветливы.

Зато на площади рядом с мостом оказалось сборище колоритных местных женщин в традиционной самотканной одежде, сидящих на земле и ткущих новые саронги. И с каждой минутой на площадь стягивались десятки других чакма — планировался какой-то праздник. Сразу бросается в глаза резкий контраст: всего в двухстах метрах отсюда мусульманский город с толпами мужиков и лишь редкими замотанными женщинами на улицах, а здесь, на тихих островках и полуостровах доминируют ярко разодетые женщины.

Вечером, любуясь с общего балкона закатом над озером, мы познакомились с французом, который путешествует уже почти год: первые 4 месяца он собирал яблоки в Австралии, заработав за это время 22 тысячи долларов (намного больше, чем он мог бы заработать инженером во Франции), а еще 6 месяцев он путешествовал по Индии.