На следующее утро я зашла в свой любимый ресторанчик позавтракать, потом забрала из отеля рюкзаки и вышла на непривычно тихую для центра города улицу.
Подумав, что во всем виновато 8-часовое утро, я направилось была к рикше, помахав на прощание рыжебородому дедушке, вышедшему из ресторана, рукой. А он подошел ко мне и сказал, что сегодня strike, и никакой транспорт не ходит, так что мне придется остаться в Богре до завтра. То же самое мне подтвердили и в отеле, так что я вернулась в свой номер и приготовилась ко дню безделья.
Где-то в глубине души была надежда, что они чего-то не знают, и с автовокзала автобусы все-таки ходят, и я даже решила съездить на автовокзал и провести разведку боем, но, выйдя на улицу, обнаружила лишь редких занятых велорикш, пару машин с вооруженной полицией и не нашла ни одного тук-тука. Ну и ладно, повинуюсь судьбе, проведу день в отеле, попишу отчет, посмотрю киношки, высплюсь, а завтра пораньше выйду и все равно все успею.
В итоге день так и прошел по намеченному плану. Фильмы, еда в ресторанчике, местные сладости и отчет — неплохой в целом получился день. Так прекрасно было слышать несколько раз за этот день громкие и протяжные призывы муэдзинов к молитве — пожалуй, одни из самых мелодичных и красивых призывов, которые я когда-либо слышала, и мне даже показалось, что пели муэдзины живьем.
На следующее утро, проснувшись еще затемно, я допаковала рюкзак и в 6.45 вышла на тихую туманную улице. По пути к ближайшему рикше меня остановил мой любимый рыжебородый дедушка из ресторана и, оглядев мой багаж, сказал, что сегодня «strike», и автобусы начнут ходить только после 14 часов. Нееееет!!! «А завтра?», — спросила я? Завтра тоже strike. Да елкало же палкало, этой стране никогда не выбраться из нищеты, если они 5 из 7 дней бастуют, а остальные дни у них приходятся на выходные!!!
Решив лично убедиться в том, что ничто никуда не едет, я, изрядно удивив и прохожих, повторявших про 14 часов, и велорикшу, все-таки поехала через туман на перекресток, зовущийся автостанцией. Я приезжала на него до этого 2 раза, и каждый раз там бурлила жизнь. Сейчас же жизни там не было. Никаких автобусов, никаких зазывал, лишь несколько велорикш и каких-то маргиналов, видимо, обитающих на этом перекрестке постоянно. И все повторяют мне, что автобусов нет, показывая на пальцах 1 или 2 (видимо, часов дня).
В полной растерянности я стояла у пустой дороги и думала, что мне делать дальше: ехать в Рангпур, куда ехать в 14 часов уже не имело никакого смысла, ибо завтра утром мне надо ехать в Дакку, или же сразу ехать в Дакку. Но думать было рано, ибо ни в какую сторону ничего не ехало.
Через полчаса из тумана выехали 2 автобуса и припарковались на 10 секунд у противоположной обочины. Маргиналы оживились и начали показывать мне на автобус, а автобусу на меня. Но водители уже нажали на педаль газа, а кондукторы лишь посмотрели на меня через окно закрытой двери. Подбирать меня они явно не желали…
Снова 15 минут ожидания на пустой дороге. И какой-то студент, которому тоже надо уехать, обнадеживает меня тем, что сейчас еще немного подождем, и автобус будет. Автобусов стало сразу два, в них были люди, но была куча свободных мест. И оба они проехали мимо, даже не притормозив. А за ними колонна из 5-7 грузовиков — тщетно подкопившийся на обочине и желающий уехать народ пытался их остановить, но никто даже не притормаживал. Так странно, обычно ты едешь в автобусе и бесишься, что он останавливается у каждого столба подобрать людей и позазывать тех, кому вообще не надо никуда ехать. А тут есть места, но автобусы не останавливаются.
И тут за колонной грузовиков показался старенький раздолбанный автобус, половина лобового стекла которого была похожа на густую паутину. Студент скомандовал мне боевую готовность, и когда автобус чуть замедлился рядом, показав желание нас подобрать, меня с моим двумя рюкзаками прямо-таки впихнули в него на ходу. Автобус в итоге так и не остановился, но в него успели запихнуть еще двух женщин и пару мужчин.
О, какое счастье ехать, пусть и в насквозь прокуренном дребезжащем пролетарском автобусе. Водитель резво обогнал на пустой трассе все попутные грузовики, и через 10 километров мы намертво встали за очередью из уже знакомых мне автобусов и рядом с припаркованными на обочине грузовиками. Все стояли с выключенными двигателями, и было видно, что народ приготовился ждать долго. Отовсюду слышались возгласы возмущения. А когда через полчаса стояния мимо нас в сторону начала пробки проехали 5 пикапов с полицией в шлемах, бронежилетах и с оружием, послышались радостные возгласы, типа «ща там всех раскидают, и мы поедем».
Через полчаса мы и правда поехали. Очень бодро, но встречный траффик в виде автобусов и грузовиков все еще продолжал отсутствовать, и это наводило на мысль, что место перекрытия дороги мы еще не проехали. Но через 15 минут и оно было позади — мы проехали припаркованные пикапы полиции, саму полицию, белого мужчину, который фотографировал доброжелательных полицейских, и длинную очередь из встречных грузовиков и автобусов. Уф, прорвались! На часах 9.30 утра, а я уже километрах в 15 от Богры — неплохой результат, учитывая, что раньше 14 часов мне старт не обещали ))
К 11.30 приехала в Рангпур (Rangpur). Плотный туман висел уже второй день и все никак не хотел рассеиваться. И я переиграла свои планы, пожертвовав осмотром красивого индуистского храма Kantanagar, до которого надо было еще ехать 2.5 часа и который планировался к осмотру как однодневная вылазка из Рангпура. Стало понятно, что чтобы точно быть в Дакке завтра вечером, уезжать нужно сегодня вечером. Ибо еще и завтра утром брать штурмом автобусы (при их наличии) и стоять несколько часов на перекрытой трассе я не хочу.
Заселившись в отель, я оседлала рикшу и поехала на вокзал пытать счастья в покупке билета на ночной поезд — уж больно не хотелось уезжать на ночном автобусе, учитывая особенности сумасшедшей езды в Бангладеш. Перед кассой оказалось совсем немного народу — один человек. Но пока он покупал билет, понабежали еще местные и явно выказывали намерение влезть передо мной. Я по-русски, но вполне эмоционально понятно объяснила, что следующей буду я, и когда спросила у билетера про билет, он обрадовал меня наличием shuvon за 400 так.
Шувон — это, конечно, хорошо, там тебе продают определенное местно, но это как наша электричка, только с мягкими лавками, и я видела, что в итоге туда набивается немеряное количество народу. Да и ехать в нем 11 часов ночью сидя… А нет ли у вас билета первого класса? «Нет, первого класса нет», — сказал билетер. «Но ведь шувон — это очень много народу», — ужаснулась я. Да, подтвердил билетер и, видимо, сжалившись, попросил меня подождать. А дальше случилось чудо! Билетер покопался в своих магических книгах, посмотрел в хрустальный шар в виде экрана монитора и огласил, что с меня 1605 така (или чуть меньше 20 долларов) за полку в купе первого класса. )))
На радостях я поехала выполнять культурную программу. Сначала посмотрела очень красивый дворец с широченной парадной лестницей и с прудами перед ним, заросшими розовыми гиацинтами. Внутри был размещен небольшой археологический музей, но экстерьер дворца впечатлил меня куда больше.
Потом доехала до описанного в LP индуистского храма, но вообще не поняла, зачем про него упомянули — не впечатлил абсолютно и категорически не рекомендую тратить на него время. Хотела еще съездить к Carmichael College, красивому зданию 1915 года постройки, но пугали обещанные для общения студенты, погода не радовала туманом и холодом, да к тому же рикши за поездку туда запросили в 5 раз больше должного, и в итоге я вернулась в центр, пообедала и провела остаток дня в просмотре фильма. А в 7 вечера доехала на велорикше до вокзала и загрузилась в свой первоклассный вагон.
Купе оказалось в 1.5-2 раза просторней, чем наши, с мягкой спинкой у нижней полки. Постельное белье по 50 рупий (20 рублей) и такой же ужин, как и в сидячке первого класса за 115 рупий. Моими соседями оказались трое прилично выглядящих мужчин лет 50, которые первый час пути, пока все бодрствовали, пытались накормить меня мандаринами.