Бангладеш: Чайные плантации и национальный парк рядом с Шримангал

В Шримангал (Srimangal) поезд прибыл в темноте 8 вечера, но в маленьком 20-тысячном городе кипела бурная вечерняя жизнь: вся улица, ведущая от ж/д вокзала к центральному перекрестку города (трассе Sylhet — Dhaka) светилась лампочками магазинов, фруктовых лавок и кафешек.

В рекомендованной гостинице мне сначала предложили номер подороже, но на вопрос, нет ли чего попроще, цена сразу упала в два раза. Первый номер, в который я заселилась, устроил меня всем, кроме того, что при втыкании вилки в розетку происходило короткое замыкание и окончательно и бесповоротно отрубался верхний свет, который можно было потом включить только после хитрых манипуляций специально обученного человека. Я попросила переселиться, и во втором номере мне было абсолютное счастье — над кроватью даже была москитная сетка.

Поужинала я в прекрасном ресторане, где цены были как везде, а интерьер и сервис как в настоящем ресторане, а не забегаловках, где я за целый месяц в Бангладеш привыкла питаться. И с трудом отделалась от набежавших в отель желающих быть завтра моим гидом — такой аншлаг отбил во мне всякую охоту обзаводиться для осмотра местности гидом, хотя в целом, наверное, опция полезная, но я решила, что не в этот раз.

Следующее утро выдалось туманным и холодным. Изначально я планировала взять напрокат на день велик и покататься по окрестностям, но все велопрокатные конторы начинали работать только с 9, да и на улице было так дубово, что я, утеплившись в две флиски, ветровку и первый раз надетые в Бангладеш кроссовки, решила отменить и велосипед.

Первым делом поехала на общественном CNG ко входу в национальный парк Lowacherra. Очень хотелось услышать, а лучше увидеть гиббонов или хотя бы оленей и кабанов, но увидеть довелось только стаю макак и белку. Возможно, наличие гида могло положительно сказаться на wildlife watching(е), хотя мне кажется, что просто из-за холодного и туманного утра вся живность впала в анабиоз.

На входе в национальный парк меня обилетили за дискриминационные 5 долларов (местные платят 8 рублей), и за эти деньги мне не полагалась даже карта местности. Информационный щит указывал на три маршрута: полчаса, час и три часа. Конечно, я не стала искать легких путей и, понадеявшись на то, что тропа размечена, пошла в поход на три часа.

Тропа не размечена! И троп десятки! Я сфотографировала на мыльницу карту тропы со щита, но она помогала мне только с примерным направлением. К тому же солнце в следующие 5 часов из-за тумана так и не появилось, и ориентироваться по сторонам света было невозможно. Несколько раз я выходила за пределы национального парка, упираясь в чайные плантации или деревеньки, что давало мне надежду на то, что безнадежно я не заблужусь — нац. парк небольшой, и мучительная смерть в лесу мне не грозит!

Пару часов я бродила по лесным тропам в, как мне казалось, верном направлении, и когда я уже начала сомневаться в том, что иду куда надо, сзади послышались голоса — меня нагнало шестеро компактных темнокожих местных жителей с огромными мачете в руках и красными (от бетеля) ртами.

На пару секунд я подумала, что меня прямо тут порубят и съедят, но мужчины оказались приветливы и милы, и даже подтвердили мне, что некий «Багмара кэмп», который мне был нужен как точка финиша, как раз в том направлении, куда я иду. Спустя час, когда я уже начала терять всякую надежду на спасение, я вышла к деревне.

По реакции взрослых и детей было понятно, что такие белые идиоты, как я, заходят в эту деревню нечасто. Тут никто не знал ни «hello», ни «what country», ни каких-либо других слов по-английски, но люди были невозможно приветливы и доброжелательны, женщины улыбались мне широченными красными (от бетеля) улыбками, и на мой вопрос про теперь уже «Srimangal» мне показывали туда, куда я и шла.

Одна женщина проявила особую заинтересованность в моей дальнейшей судьбе и попыталась всеми силами мимики и жестов донести до меня, что на какой-то развилке где-то вон там направо мне идти не надо, а идти надо налево. Через 20 минут я прошла через всю вольготно раскинувшуюся доброжелательную деревню, и в последнем доме милые женщины тоже махнули мне в нужную сторону. Но на первой развилке влево уходила какая-то совсем невнятная тропа, и я пошла прямо по основной.

Первые сомнения закрались в душу на переходе через ручей — после него тропа ушла в жидкую грязь. А потом начались развилки, одна за другой, с одинаково утоптанными тропами в разные стороны. По ним можно было бы ходить до бесконечности, ибо в отсутствии солнца и каких-либо ориентиров я могла бы вообще ходить по кругу.

Где-то после четвертой развилки я поняла, что если буду продолжать в том же духе, то окончательно заблужусь, а когда еще снова будет шанс на спасение в виде деревни со всезнающими местными жителями, это большой вопрос. Так что, отбросив все мысли о том, что «я сама все знаю и все смогу», я вернулась в деревню. Я еще не успела подойти к первому дому, а местные жители уже все поняли без слов, и мне навстречу решительно вышла крохотная босоногая женщина с красным (от бетеля) ртом и, широко улыбаясь, сделала рукой жест, означавший «я провожу». А за ней пошли меня провожать еще три женщины ))) Так мы смеющейся босоногой (кроме меня) толпой и углубились в лес.

Невзрачная тропинка, уходившая влево, оказалась верной — не зря та милая женщина в начале деревни так старалась донести до меня мысль о повороте налево. Мы шли через ручейки и овраги, и я думала, что без моей провожатой я бы не спаслась. В какой-то момент милая босоногая женщина обернулась и показала мне на тропе на след от подошвы ботинка, переводя взгляд на мои ноги, мол, смотри, тоже кто-то в обуви шел ))

Мы прошли мимо троих молодых людей с плетеными корзинами. Ребята были очень симпатичные, смотрели на меня доброжелательно и с улыбкой, но как на инопланетянку, и им тоже не пришло в голову сказать что-то вроде «hello» или «what country» — скорей всего они английских слов просто не знают. А потом, спустя минут 20 быстрого похода, мы пришли к другой деревне, за которой виднелась дорога. Моя провожатая, широко улыбнувшись, показала в ту сторону — я спасена!

Когда я возвращалась в деревню, я готова была попросить кого-нибудь отвлечься от деревенских дел и проводить меня за вознаграждение в цивилизацию. Поэтому сейчас очень хотелось отблагодарить мою провожатую, и я достала из кошелька сотню, но женщина, увидев деньги, решительно отмахнулась, и мне стало неудобно. Не хотелось казаться неблагодарной — а вдруг она ожидала от меня платы за услугу, а я, воспользовавшись помощью, просто улыбнулась бы, сказав непонятное ей «thank you», и ушла. А теперь она, наверное, подумала, что в обществе белых людей за любую помощь принято платить (( Люди в этой глуши (впрочем, как и во многих местах в Бангладеш, в том числе и в городах) совершенно не испорчены современным обществом потребления и помогают от всей души. Для меня это был самый лучший момент из всего трека по нац. парку — счастливая случайность, что я заблудилась и вышла на эту затерянную в лесах доброжелательную деревню, чтобы в очередной раз убедиться в том, как прекрасны бывают совершенно незнакомые люди.

А нац. парк… Может, с гидом оно того и стоит, но в одиночку точно ну его нафиг, ибо два коротких трека, на которых, наверное, можно не заблудиться, проходят около железной и автомобильной дорог, и вряд ли там что-то можно увидеть, а в глуши ориентироваться без GPS или хотя бы нормальной карты и компаса невозможно. Хотя что стоит разметить тропу стрелочками, нарисованными краской на деревьях?

Вернувшись на автобусе в город, я пообедала, отдохнула в номере и отправилась за город дегустировать знаменитый семислойный чай. В 5 и 20 минутах пешком от города есть две кафешки одного и того же хозяина, изобретателя многослойного чая. Каждый слой чая стоит 10 така (однослойный чай — это стакан чая определенного вида (например, с имбирем) и, соответственно, одного цвета). Я не стала мелочиться и заказала семислойный за 70 така.  В кружке с холодной водой мне принесли воткнутый посередине стакан, в котором и правда плавал полосатый семислойный чай — каждый слой своего цвета и со своим вкусом. Чем ниже, тем слаще — как-то так. Необычно и вкусно.

Потом я прогулялась через доброжелательную деревню и чайные плантации на равнине — при высоте 75 метров над уровнем моря это одни из самых низкогорных чайных плантаций в мире.

Последний вечер в Бангладеш был отмечен распитием в номере зеленого чая, оставшегося из московских запасов, и поеданием полюбившихся мне бангладешских сладостей.

Кстати, в Шримангале я видела целых трех иностранцев мужского пола, но пообщаться не довелось. Так что за месяц в Бангладеш я встретила в общей сложности штук двадцать иностранных туристов, и среди них не было ни одной одиночно путешествующей девушки (впрочем, парнопутешествующих девушек тоже не было). Хотя повторюсь: страна для одиночного женского путешествия очень доброжелательная и легкая.

На следующее утро я сквозь холод и туман домчалась на автобусе до оживленного перекрестка Chandura, откуда еще 20 километров ехала до приграничного города Akhaura на продуваемом холодными ветрами CNG. Определенно зима в Бангладеш есть, и она холодней, чем я могла подумать. Зато все теплые вещи в виде двух флисок и ветровки окончательно перекочевали на меня, и рюкзак, из которого большая часть вещей была перегружена в Серегин для доставки домой, стал совсем невесомым.

От Akhaura до самой границы я полчаса медленно и свежо ехала на велорикше, а потом еще часа два переходила непонятную и плохо организованную бангладешско-индийскую границу, где таможенники и пограничники по виду ничем не отличались от переходивших границу людей, поэтому часто было непонятно, кто есть кто и к кому зачем идти. Оставшиеся така мне по убогому курсу поменяли те, кто назвался таможенниками.

Прорвавшись через толпы, окружившие два канцелярских стола, я записалась во все важные журналы и получила выездной штамп. На вопрос Local Sponsor in Bangladesh я ничего не написала, чем привела в недоумение товарища, выполнявшего функции пограничника — он все хотел, чтобы я написала имя спонсора, а я все не понимала, о каком спонсоре идет речь. Так и разошлись без спонсоров ))

А потом была индийская граница и северо-восточная Индия, но это уже совсем другая история…

Как-то незаметно пролетел месяц в Бангладеш, доброжелательной и легкой для путешествия стране с невероятно приветливыми людьми, сравниться с которыми на моей памяти могут лишь индонезийцы. Меня поразила практически тотальная честность населения — большинство даже не подозревает о существовании распространенной в, например, соседней Индии традиции разводить белого человека на деньги.

Я рада, что приехала и уделила Бангладеш время — на мой взгляд он обделен вниманием незаслуженно. Да, в нем нет чего-то must see, типа Багана, Ангкора, Тадж Махала или египетских пирамид, но у страны есть свой неповторимый дух, свой колорит, свои особенности, она не большая, но местами очень разная. И уезжать было грустно! Потому что я вряд ли когда-нибудь вернусь, уже посмотрев почти все, что мне хотелось. Но точно знаю, что буду скучать!

Из пропущенного, на что не хватило либо времени, либо сил, немного жалею о том, что не поплавали на стареньком Rocket, что не доехали до Bagerhat (в часе езды от остановки Rocket), где находятся старинные мечети, и все место включено Юнеско в Список всемирного наследия. Наверняка было бы интересно побывать в Sundarbans (круиз на 4-5 дней), самом большом в мире мангровом лесу (тоже включенном Юнеско в Список всемирного наследия), где теоретически можно, а практически нельзя увидеть королевских бенгальских тигров. И еще можно было бы заехать на север в местечко Sunamganj рядом с Sylhet, знаменитое своим bird-watching. Но всего не увидеть, и что-то приходится оставлять на возможное потом…

Остается только согласиться со слоганом «Visit Bangladesh before the tourists come!» ))

По бюджету получилось супер дешево — одна из дешевейших стран, в которых я когда-либо была. Средний ежедневный расход при путешествии одной составил 17.5 долларов в день, вдвоем вообще где-то 15 долларов на человека, включая 6 дней на курорте с морепродуктами и довольно активные перемещения по стране.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>