В Найроби меня высадили около офиса компании Modern Coast, и оказалось, что вопреки информации из ЛП есть не только ночные и утренние автобусы на побережье в Момбасу, но и  куча дневных, почти каждый час.

В 9.20 я купила билет на последний ряд 10-часового автобус и закупила в магазине на завтрак бананы и шоколадку. Багаж в автобус грузят по номерным биркам, на входе в автобус проверяют металлоискателем, а когда все уже сидят, народ снимают на видео или фотокамеру – безопасность превыше всего!

Прокатились по утренним улицам Найроби. Возможно, я привыкла к кенийской действительности, но в этот раз Найроби не показался мне таким убогим, как неделю назад. Обнаружились даже вполне себе цивильные улицы с офисными зданиями. Хотя обычные улицы по степени раздолбанности, грязи и пыли похожи на Индию.

Сразу после старта всем раздали по бутылке воды, пакетику сока и паре пакетиков с орешками. А на полпути автобус остановился у ресторана на обед.

Я весь день рассматривала в окно проезжаемые пейзажи, и в итоге в часе езды от Найроби заметила стадо жирафов, а где-то на середине пути несколько антилоп.

Когда на полпути к Момбасе мы стали спускаться с нагорья, с неба полило. И лило без перерыва до следующего утра.

В Момбасе моя соседка по автобусу, девушка, работающая в туроператорской компании, решила «помочь» мне с поиском отеля. Мы обе залезли в тук-тук и начали колесить по мокрым улицам темного города. В итоге это оказалась медвежья услуга – она понятия не имела, куда меня отвезти, и я сама с помощью ЛП нашла бы отель намного быстрей (и намного дешевле, в конечном счете).

В итоге за 1000 шиллингов меня заселили в некий Ocean Sand Hotel, где окна номеров выходят в коридор, из-за чего там всегда шумно, где на балконе на полу я обнаружила презерватив (к счастью, в упаковке) и где из душа вода текла такой тонюсенькой струйкой, что голову мне пришлось мыть под краником, расположенным на уровне унитаза.

Зато над кроватью была натянута москитная сетка, что важно на малярийном побережье. Впрочем, здесь она есть в каждой ночлежке.

С утра, несмотря на продолжающийся дождь, было решено ехать дальше – ни оставаться в этом отеле, ни гулять по шумной Момбасе у меня желания не было.

По дороге на автостанцию на улице обнаружилось много бомжей, спящих прямо на тротуарах, а также много хэлперов и навязчивых таксистов. Мусульманское побережье Кении и типа христианская остальная ее часть – это две большие разницы. И мне с первого взгляда очень понравилась последняя и совсем не понравилось первое.

Позавтракав в какой-то фаст-фудной картошкой фри, сосиской и кебабом, я нашла автобус, идущий аж до Ламу. Какой-то чувак помог мне найти в автобусе мое место (номера обозначены сзади на спинках), затолкал мой рюкзак в отсек над сиденьем и попросил за это бакшиш. Я очень удивилась (на нагорье никогда никому и в голову не приходило попросить за это деньги) и отказала. Он этому, кажется, не удивился и сказал: «Ок, ноу проблем».

Пока мы выезжали по размытым дорогам через пробки, проезжая улицы, где вдоль проезжей части стояли выставленные на продажу диваны и каркасы кроватей, дождь то начинался, то заканчивался.

На перекрестке в Геде я перегрузилась в недоброжелательную маршрутку до курортного поселка Ватаму, который возненавидела с первого взгляда. Метра нельзя пройти, чтобы кто-нибудь фальшиво не улыбнулся, поздоровался, спросил как дела и предложил свой сервис. Пятиминутной прогулки по центральной улице хватило, чтобы хелперы меня окончательно достали. И по наводке Вацлава я пришла в чудесный резорт Marijani посреди обычных районов с милыми людьми в нетуристической части поселка.

Комната стоит 2000 шиллингов без завтрака или 2500 шиллингов с завтраком. Но в итоге, как и в случае с Вацлавом, мы договорились, что за 500 шиллингов я поставлю палатку в их прекрасном саду. Мне выделили целый собственный туалет/ванную комнату, относящийся к комнате, где обычно живет персонал, но по случаю моего приезда, ее освободили. И даже предложили протянуть в палатку удлинитель с розетками, но я отказалась от электрификации своего жилища.

Около резорта оказался очень красивый пляж с видом на десятки возвышающихся напротив скалистых островков. Вода была красивого бирюзового цвета, но море сильно штормит, и на пляже и в воде были тонны коричневых водорослей. Так что о том, чтобы купаться, не было и речи.

Пообедав невкусной едой в дорогом ресторане, я решила обследовать окрестности, а потом уехать как можно скорей назад на любимое нагорье.

Доехав на тук-туке на расположенную в нескольких километрах от Ватаму змеиную ферму, знаменитую своей лабораторией, изготавливающей противоядия, я получила в свое распоряжение плохо пахнущего гида, который час водил меня от террариума к террариуму и интересно рассказывает про разных кобр, гадюк и прочих змей и черепах. А также подержала в руках одну безопасную змею и пару умильных хамелеонов.

Обратно дошла до Ватаму пешком и решила разведать пляж с другой стороны. Всего около Ватаму три пляжа, все они красивы, но все по случаю штормящего моря и не сезона были завалены водорослями.

Вдоль дорожек, ведущих на пляжи, местные жители сколотили из веток и досок убогие лотки, где продают разные сувениры и картинки. И несколько задалбливают здороваться, когда ты проходишь мимо.

В итоге в конце среднего пляжа напротив чьих-то красивых домов я нашла участок пляжа длиной 20 метров, где ни на берегу, ни в воде не было водорослей. Мистика! И час просидела в теплой воде.

Ночью дул сильный ветер и лил дождь. С утра с неба все еще лило, но я решила, что весь день сидеть в палатке смысла нет, и поехала на матату в Геде, закупив по дороге в супермаркете печенья и орешков с водой на завтрак.

Неожиданно кондуктор в матату вернул мне с полтинника сдачу в размере 20 шиллингов – так я узнала, что честный проезд стоит 30 шиллингов, а не 50, как с меня взяли вчера. Впрочем, в следующие два раза с меня взяли 40 и 50 шиллингов, так что на кого попадешь.

По пути от главной дороги к музею с руинами Геде я прошлась через местную деревеньку с подметенными двориками, в которых из ярко рыжей глины выстроены незатейливые домики, покрытые высохшими пальмовыми листьями.  Деревенские мусульманки на кенийском побережье носят цветастые парео, обматываясь ими поверх юбок и футболок и обматывая еще и голову на манер индийских сари.

На входе в руины древнего торгового города Геде я отбилась от предложений гидов и пошла сама гулять по обширной территории, ориентируясь по неплохой карте из LP.

Руины в Геде, конечно, не Ангкор, но довольно интересно и необычно после всех природных достопримечательностей Кении. В центре руин остатки дворца, названного так из-за своих больших размеров, руины мечетей, колонн, гробниц, остатки глубоких колодцев.

Посреди центральных руин возвышается огромный баобаб, на верхушке которого местные умельцы сделали деревянную площадку, на которую можно подняться за дополнительные 100 шиллингов. Оттуда открывается чудесный вид на руины и лес вокруг, и дует приятный ветерок, что очень радует на влажном и душном кенийском побережье.

Осмотрев центральные постройки, я отправилась  в глушь – через лесные дорожки и тропинки дошла сначала до внутренних, а потом до внешних стен древнего города, куда редко ступает нога туриста. Вокруг по веткам прыгали пугливые обезьянки, которые, завидев меня, сразу устремлялись в лесную чащу. Несколько раз от меня удирал какой-то длинноносый и очень быстрый зверек – наверное, местный муравьед. И два раза я спугнула миниатюрного оленя.

Еще около руин были обнаружены гигантские гусеницы – на тропическом побережье Кении вообще все большое: муравьи по сантиметру в длину, огромная и сочная листва у деревьев, которым из-за обилия дождей не надо стараться удержать влагу, огромные баобабы с толстенными стволами,  обхватить которые не сможет и пять человек.

Когда все тропы были исхожены, а руины осмотрены, и я пошла на второй круг, пытаясь снова встретить невиданного ранее зверька и рассмотреть его поближе, начался дождь. Сначала морось, а потом настоящий ливень. Я укрылась под зонтом под деревом, но вскоре стало понятно, что я могу простоять так очень долго. Короткими перебежками я дошла до выхода, где обнаружилось два музея с добытой в руинах посудой и украшениями.

Пока я ходила по музеям, дождь стих, и я под моросью дошла до дороги. Только села в матату, как сверху снова полило.

Вернувшись в палатку и одев купальник, я пошла на пляж в надежде снова окунуться в океан на аномальной территории без водорослей.  Дождь снова закончился. Он вообще все оставшиеся дождливые дни имел привычку заканчиваться именно в тот момент, когда мне было очень надо, и идти тогда, когда у меня была приятная альтернатива переждать его в помещении или транспорте. Погода явно была ко мне милосердна.

На пляже не обнаружилось ни души. Зато горы водорослей еще подросли.  Почему-то даже там, где вчера было 20 чистых метров. Последнее желание купаться в водорослях  пропало,  тем более с моря надвигались очередные мрачные тучи, и задул прохладный ветер. Решив прогуляться дальше по пляжу и обследовать окрестности, я обнаружила за маленьким перешейком самый длинный пляж, весь застроенный олл-инклюзивными отелями. Здесь открытому океану ничто не мешало разгонять свои волны по всему пляжу. И в результате горы водорослей здесь были прямо-таки гималайскими.

Мне даже стало жалко постояльцев отелей, со скучающим видом сидящих на лежаках и вглядывающихся в штормящее море. Наверное, в хорошую погоду здесь очень неплохо, но сейчас был явно не сезон. Как же прекрасно быть самостоятельным путешественником – что-то не задалось, собираешь вещи и сваливаешь в другое место. А у них за отдых уже проплачены миллионы, жаль терять деньги, и в итоге отпуск насмарку.

Единственное, что в моем представлении ну никак не гармонировало с аккуратными отелями и явно красивым в спокойном состоянии морем и пляжем были местные «курятники» с сувенирами, которые были выстроены вдоль пляжа в тех проплешинах, где не было отелей.

Обратно в палатку я шла уже под дождем, промокнув насквозь.

Переждав два часа остатки дождя в палатке, я окончательно осознала, что пора валить с дождливого побережья, где мне при этом так не нравятся навязчивые и продажные люди.

Изучение путеводителя показало, что валить на оставшиеся несколько дней, в общем-то, некуда, ибо все самые интересные места, которые можно было посетить без тура или собственного транспорта, я уже посетила, а ехать куда-то далеко, куда мне хотелось бы, у меня уже нет времени.

Выбор пал на озеро Найваша  — там находится мой любимый кемп, там кафе Акация, там я не успела посмотреть Crater Lake Reserve с обезьянами и фламинго. И вроде как в соседнем кемпе можно взять в аренду каяк и покаячиться вдоль  берегов озера.

На ужин я отправилась в итальянский ресторан, где меня накормили потрясающе вкусной пиццей, сделанной хозяином-итальянцем. Правда, происходящее вокруг меня не так порадовало – в Ватаму кругом множество европейских теток за 40-50 с молодыми любовниками-неграми.  Такие пары на побережье повсюду. Пару раз я видела белых мужиков с негритянками, у которых тоже была разница в возрасте по 20-30 лет. Я явно выбивалась из общего тренда.

Ночью снова шел дождь. Но мне было уже все равно – я твердо решила уехать, ибо меня тошнит от Ватаму. С утра проснулась, а дождя нет, и  даже видны участки голубого неба. Воспользовавшись хорошей погодой, я максимально быстро собралась. И как только дошла до матату, снова полило как из ведра.

Вернувшись в Момбасу, я доехала на тук-туке до офиса Modern Coast, и первое, что я увидела над кассой, была реклама нового ночного автобуса Момбаса – Накуру в 9.30 вечера. По цене как до Найроби. Решив, что это судьба, я купила билет на сегодняшний вечер. Меня ждет пропущенное сафари в Накуру! И день в Найваше на обратном пути, если останется время. Ведь бешеной собаке – сто верст не крюк

Заселившись в расположенный около автостанции Tana Rest House, где за 400 шиллингов мне выдали тихий номер с окном во двор, кроватью с москитной сеткой, огромным комодом во всю стену,  вентилятором и с удобствами за соседними дверями, я разложила досушиться тент с палаткой и развесила промокшие за несколько дней под дождями вещи.

С помощью LP нашла прямо у своей милой ночлежки отличный сикхский ресторан, где меня недешево (за 720 шиллингов), но очень вкусно накормили и напоили стаканом свежего сока пэшн-фрукта, огромной миской нежнейшей баранины, потушенной с травами и шпинатом, неограниченным количеством лепешек-роти, тарелкой салата из помидоров, огурцов, капусты и лука, и райтой (йогуртом с разными специями). Все-таки индийская кухня великолепна!

После ресторана я на тук-туке доехала до главной достопримечательности Момбасы – старинного форта. К счастью, дождь временно затих, и я смогла приятно побродить по территории, полазить по стенам, позаглядывать в разные укромные уголки и полюбоваться со стен видом на бушующий океан. Внимание посетителей привлек бесстрашный пловец, который посреди залива напротив форта боролся с течениями и штормом, продолжая плавать в свое удовольствие даже тогда, когда снова начался дождь.

После форта я пошла погулять по старому городу. По всему центру Момбасы развешаны карты с пешеходными маршрутами и подписанными достопримечательностями, что не может не радовать. Но местные жители просто нереально задалбливают. Две ближайшие к морю улицы –  сплошные сувенирные лавки. Эта часть Момбасы славится своими старинными домами с массивными деревянными дверьми, покрытыми искусной резьбой. Но за всеми красивыми резными дверями находится очередной магазин сувениров, куда прохожих непрерывно зазывают. Во всем центре я нашла лишь два заброшенных дома с красивыми резными дверями, где никого не было и никто никого не домогался.

Покинув туристический центр, я пошла на обычные улицы. В Момбасе совершенно удивительное смешение людей. Веками здесь селились те, кто имел доступ к Индийскому океану: арабы, индусы, персы, малайцы и разные негры, и до сих пор тут живут их потомки и те, кто получился от смешения разных народов. Впрочем, мне из всего разноцветного и этнически разнообразного населения наиболее приветливыми показались потомки индусов.

Здесь очень много замотанных в черное мусульманских женщин. Причем половина из них с полностью закрытыми лицами.

На улицах полно нищих, попрошаек и бездомных. Вдоль одной из главных улиц Джомо Кеньятта развернулся рынок – овощи, фрукты и обувь разложены прямо на тротуарах. А по соседству огромные вонючие помойки. Целый квартал вдоль этой улицы выделен под продажу веревок разной толщины и цвета. Мне тоже предложили купить -  тогда уж только в комплекте с мылом!

Напротив автовокзала недалеко от моей милой ночлежки я зашла в привокзальное Safari Cafe выпить свежего сока – и о чудо, здесь оказался сок манго, для которого во всех остальных местах был еще не сезон. На радостях я выпила аж два огромных стакана, так и поужинав.

Остаток дня был проведен в отеле в приятном ничегонеделанье. К вечеру небо очистилось, и солнце окрасило закатными лучами крыши домов, а над городом разлились призывы муэдзинов.

Автобус уехал только на полчаса позже запланированного по расписанию времени. Но как выяснилось, торопиться было некуда — на выезде из Момбасы мы попали в гигантскую пробку. Водила решил всех обхитрить и поехал в объезд, но там таких умных уже собралась отдельная пробка  В итоге короткими перебежками автобус ехал по встречной и через два часа объехал пробку. Но было уже поздно – мы сильно выбились из графика, и с утра нас ждали пробки в Найроби, до которых мы уже никак не успевали въехать в город.

Ночь была адски некомфортной. Автобус почему-то протекал мне на голову и на руку. К тому же я сначала не совладала со спинкой кресла и не смогла ее откинуть, а потом соседка сзади не дала мне откинуть ее полностью.

Когда мы приехали в Найроби, работники Modern Coast не очень понимали, что с нами, транзитниками, делать. Пришлось ждать еще полчаса до приезда другого транспортного средства, и в итоге нас всемером погрузили в целый полноформатный автобус, хотя проще было бы отправить на каком-нибудь матату за счет компании. Кондуктор, который видел недовольство пассажиров в связи с задержкой в отправлении из Найроби, разрешил всем сесть на места бизнес-класса, широченные кресла по 2-3 в ряду и с кучей места для ног.

И снова знакомый маршрут из Найроби в Накуру. Правда, здесь тоже все в тучах, но хотя бы не так беспросветно, как на побережье.

Почему-то вопреки принципу автобусной компании, гласящему, что они никого по дороге не подбирают (ибо в целях безопасности всех перед отправлением снимают на видеокамеру), водила и кондуктор притормаживали у каждой толпы и брали с собой новых пассажиров.