Когда мы приехали в Маригат, до озера Баринго ничего не оказалось. Зато нашлось такси до озера Богория и деревушки Loboi – в машине уже сидели 2 местные женщины, и нам за 200 шиллингов с человека предложили к ним присоединиться. Я посчитала это хорошей сменой первоначального плана, ибо на озеро Богория собиралась по-любому.
Тамара и Наталья загрузились вдвоем на переднее пассажирское сиденье, я потеснила местных тетушек сзади, рюкзаки разместились в багажнике, и мы поехали. Теперь мы ехали по совсем провинциальной дорожке, петляющей вдоль высоченных кактусовых зарослей. Никакого встречного и попутного транспорта не было, и было ощущение, что мы едем в жуткую глушь.
О существовании деревни Loboi и отеля в ней я узнала из отчета все того же Vaclav — ни в LP, ни в моем атласе такого населенного пункта не было. Водитель привез нас к запрошенному мной отелю Zakayos, где все номера оказались заняты прибывшей на арендованном автобусе группой студентов, поэтому молодой хозяин, зовущийся тоже Zakayos, предложил нам поставить палатки в саду. Сад был кустист и дик, и, к счастью, одновременно нам предложили возможность поставить палатки на крыше, вернее на полу недостроенного второго этажа с балками по углам и крышей сверху, на что мы радостно согласились.
С каждого взяли по 500 шиллингов (5 долларов), но в итоге это было мое худшее жилье за все две недели, ибо удобства были представлены вонючим туалетом с дырой в полу и «ванной комнатой», где мыться предполагалось тазоведренным способом, добывая воду с помощью пластикового кувшина и таза из стоящей снаружи бочки. Обычно во всех кемпингах можно оставить зарядные устройства с батарейками на ресепшн или в ресторане, а потом забрать. Это бесплатно. Здесь же Закайос отнес наши зарядки в соседний магазинчик, где мне на следующее утро забыли отдать мой переходник (о котором я, к счастью, через пять минут вспомнила), а с моих попутчиц еще и стрясли доллар.
Отель находится прямо в деревне, рядом отельный бар, поэтому музыка в баре закончилась лишь часа в три ночи, а в шесть утра она началась в деревне. Но мне было все равно – я не спала всю ночь накануне, и у меня с собой как всегда были беруши.
Не желая терять драгоценного оставшегося до заката времени, мы оставили в отеле рюкзаки и направились ко входу в национальный парк Богория, где я с помощью Закайоса договорилась с кассиршей, что наши приобретенные сегодня билеты будут действовать 24 часа, т.е. еще и завтра, о чем мы получили на них рукописную пометку.
За полчаса мы дошли по тропинке вдоль асфальтированного шоссе до озера Богория, ближайший край которого был усеян тысячами розовых фламинго с вкраплениями пеликанов, попутно спугнув газель и стадо зебр. Мое первое стадо зебр! Всего лишь в каких-то паре десятков метров от меня. Незабываемые первые ощущения. Потом зебр будет много, еще больше и еще ближе, и каждый раз это будет так же прекрасно, как в первый!
Следующие два часа до заката я бродила вдоль берега озера Богория, подбирая красивые розовые перья, и сидела на поваленном дереве у воды, наблюдая, как в десятке метров от меня стояли, ходили, кормились, опустив голову в воду, бегали, взлетали и приземлялись тысячи розовых фламинго, оглашая окрестности своими криками. Потрясающая красота! И чем ниже садилось солнце, тем более розовым становилось их оперение. Потом, когда солнце село, и мы направились на выход, с другой стороны озера рядом с пасущимися зебрами показались страусы. Неплохо для первого дня в Африке!
В сумерках прошлись через деревню, осмотрев главную улицу. Встретившиеся дети на первый взгляд были милы, но когда мы уже подходили к нашему отелю, вслед нам полетели камни, и один угодил мне прямо в руку. Спасибо, что не в голову. Я слышала о подобных случаях в Эфиопии. К счастью, ничего такого во время моего путешествия по Кении больше не повторялось.
На следующее утро, встав в шесть часов на рассвете, мы собрали палатки и, оставив рюкзаки на нашей «крыше», снова направились ко входу в национальный парк. Сегодня билетерша почему-то сказала, что не советует нам гулять по парку пешком – недавно у озера видели льва, хотя раньше хищников здесь не было, и национальный парк Lake Bogoria был знаменит тем, что его можно осматривать пешком или на велосипеде.
Мы сначала и подумали взять напрокат велосипеды, но Закайос запросил по 750 шиллингов с человека, и мы решили, что лучше пройтись пешком. Сейчас же, по словам кассирши, даже велосипед не катил – только мотобайки или машина. Пришлось вернуться в деревню, где буквально за пару минут я договорилась с милым мальчиком о том, что мы за 1500 шиллингов берем напрокат его авто с ним самим (и, как выяснилось, его другом-сменщиком). Количество часов не оговаривалось, нам было сказано, что мы можем наслаждаться парком столько времени, сколько захотим. По большому счету там одна дорога, которая ведет вдоль озера к горячим источникам в 13 километрах от входа в национальный парк. Есть еще грунтовка, ведущая дальше, но почему-то на машинах туда не возят, хотя Вацлав с женой прорвались туда на велах, а потом, когда ехать по песку стало трудно, пешком. Мы провели в парке три часа, и в принципе, с учетом вчерашних двух часов перед закатом на озере, мне хватило.
Для начала, загрузившись в машину, мы заехали на местную заправку – к запертой будке, где пришлось ждать хозяина, который залил в машину бензин. Это вообще какая-то кенийская особенность – будь то такси, матату или целый автобус, как только транспортное средство полностью заполняется пассажирами, оно едет заправляться. Как будто на радостях от полученных за проезд денег. Что меня каждый раз удивляло и несколько пугало на заправках, так это то, что заправляются, не глуша двигатель. Прямо с пассажирами.
Водитель и его друг оказались очень милыми людьми, порядочными и приятными в общении. Меня поразило, что наш водитель неплохо разбирался в географии и политике, знал не только о том, что есть такая страна, как Россия, но и что рядом с Астраханью есть Каспийское море и что следующим президентом России уже «выбран» Путин.
Они честно выискивали нам животных, и мы видели разных газелей, маленьких антилоп дик-дик, сусликов, даманов (hyrax), страусов, зебр, пару черепах и несколько обезьян с голубыми яйцами (не знаю название этого вида, но голубые яйца у самцов явно являются отличительным признаком 
).
В том месте, где из земли вырывается пар и вода в лужах кипит и бурлит, местные студенты, завезенные на автобусах, в веревочной сетке варили пару десятков яиц. Было обидно, что я не догадалась купить в деревне яйца – мог бы получиться неплохой завтрак. Место с горячими источниками красивое и необычное – в озеро стекает горячий дымящийся ручей, и сквозь пар вдалеке видны розовые фламинго. Еще на озере есть гейзеры, но из-за прошедших дождей уровень воды в озере поднялся, и гейзеры ослабли – было видно лишь бурление и невысокий фонтанчик, хотя обычно они бьют на несколько метров вверх.
Вернувшись в Лобои, я попросила водителя отвезти нас в деревенское кафе, и он привез нас в очень доброжелательное место, где за 150 шиллингов нам дали по тарелке риса с тушеной капустой, бобами и фасолью, а еще за 20 шиллингов налили по кружке чая с молоком.
Забрав со своей крыши рюкзаки, мы погрузили их в ту же машину, и теперь уже друг водителя, который был с нами во время поездки по национальному парку, сел за руль и отвез нас за те же деньги, что мы заплатили вчера, в Маригат.
В Маригате нас подвезли к нужному такси, которое за аналогичные 200 шиллингов с человека согласилось везти нас в Kampi Ya Samaki. Я больше нигде не встречалась в Кении с подобными shared taxi, везде было достаточно матату, но именно здесь, в Маригате, ездить на shared taxi у местных жителей вполне себе практиковалось. Первым делом мы традиционно поехали на заправку, где водитель сказал мне, что ему нужны еще два пассажира, спросив, готова ли я что-нибудь с этим сделать. Намек на доплату был понят, и я лишь сказала, что мы никуда не торопимся. В итоге в течение пары минут мы нашли еще двух пассажиров и покатили на север.