Кения: Матату, еда, животные и разводы

Буквально сразу после выезда из Найроби  появились красивые пейзажи, но до озера Найваша вокруг практически все заселено, везде домики и распаханные поля, стада коров, коз и ослики.

Рыбак на озере БарингоМатату медленно взобралась на перевал с высотой 2700 метров, и мое бедное ухо немедленно напомнило мне о событиях прошлой ночи. Слева по борту был обрыв и потрясающий вид на долину внизу с полями, домиками и горами вдалеке. Снаружи прохладный воздух и хвойные леса – такое ощущение, что находишься не в Африке, а в австрийских Альпах. К реальности возвращают лишь местные жители, бредущие вдоль дорог с вязанками дров за спиной, которые несут, закрепив широкую лямку на лбу – прямо как на любимом Тиморе.

На озере БарингоВ Кении в любом транспортном средстве, будь то матату или автобус, на каждом сиденье есть ремень безопасности. Это тоже наследие бывшей британской колонии. Пристегиваться обязаны все, но большинство вспоминает об этом лишь на подъезде к местным гаишникам.

На полпути к Накуру слева открылся прекрасный вид на потухший вулкан Лонгонот и озеро Найваша, после чего деревеньки и домики вдоль дороги закончилась, началась нетронутая природа, и за следующие полчаса езды до озера Эльментейта я увидела из окна матату два стада зебр, отдельно пасущихся газелей и бабуина, с деловым видом вылезшего из кустов.

В Кении давным-давно запрещена охота на диких животных, и они чувствуют себя вполне неплохо не только в национальных парках, но и за их пределами. Зебры и газели встречаются повсеместно, довольно распространены страусы, и за две недели я два раза видела из окна автобуса пасущихся рядом с дорогой жирафов!

Местные жители в Кении милы, доброжелательны и в основной своей массе совершенно ненавязчивы. Лишь несколько раз за две недели они первыми проявляли инициативу в общении, остальные же разы общение начиналось с моих вопросов.

Милые студенты в НакуруНа сей раз моим собеседником по его желанию стал Бен, подвыпивший кениец, работающий в Найроби и ездящий каждые выходные в Накуру к своей жене и детям. В Кении нужно быть готовым к тому, что все новые знакомые будут хотеть обменяться e-мейлами, поэтому лучше заранее завести какой-нибудь ящик для «новых друзей». Мой e-mail за две недели просили всего раз пять, в основном мужчины, и мне показалось, что таким образом они надеялись попробовать извлечь из этого пользу: либо обрести работу за границей, либо продолжить знакомство с перспективой перейти на новый уровень общения.

Когда мы приехали в Накуру и решили, что надо сходить куда-нибудь покушать, а заодно обсудить дальнейшие планы, я спросила у Бена, не посоветует ли он какой-нибудь ресторанчик. Хотя, как оказалось, в этом не было ни малейшей необходимости – в Накуру полно чудесных ресторанов на любой вкус, и поесть совершенно не проблема. Бен повел нас куда-то через несколько кварталов и в итоге привел к неплохому отелю. Мы подумали, что цены в таком ресторане могут нас не устроить, поблагодарили Бена и попрощались, вернувшись к запримеченному мной ресторанчику Chicken Pot Fast Food, где обедали вполне цивильно выглядящие местные жители, где были вежливые официанты, а еда была вкусной и совершенно не фаст-фудной.

Я решила сразу погрузиться в местную кулинарную действительность и заказала блюдо с непонятным названием с гарниром с не менее непонятным названием. Мне принесли целую тарелку с размазанным по дну тушеным фаршем с картошкой посередине и тарелку угали – спрессованного куска маисовой каши, популярного африканского гарнира, к которому прилагалась тарелка тушеной капусты. Угали лишено какого-то вкуса, но для меня, не питающей после ЮВА особой любви к рису, это был вполне нормальный гарнир, которым можно набить живот, и который приятно макать в подливку к мясу или в соус.

Кенийская еда не отличается какими-то изысками. Пища в Кении простая. Из гарниров есть вышеупомянутый угали, рис и картофель фри. Причем народ так любит картофель фри, что я неоднократно видела, как в ресторанах в Накуру девушки заказывали себе целую тарелку картофеля фри. Без какого-либо мяса или салата. И ели его, полив кетчупом. Глобализация, блин. В городе есть разнообразное мясо, приготовленное на индийский манер в карри или без. Есть рыба. Есть разные невкусные булки и пирожки. И есть обычные лепешки, которые называются, как и в Индии, чапати – тоже наследие бывшей британской колонии, когда вместе с расселявшимися вслед за британцами их индусами-клерками по всему британскому колониальному миру распространялась и индийская кухня. Чапати, кстати, тоже считается разновидностью гарнира, и очень часто в меню будет написано «Говядина с угали/рисом/чапати», и надо выбрать что-то одно на гарнир.

Кстати, меню в ресторанах всегда написано по-английски, что опять же очень упрощает путешествие по Кении.

Из напитков присутствуют все виды газировки. В каждом ресторанчике есть свежевыжатые соки за полдоллара. Самым любимым и распространенным соком в Кении является кисловатый на вкус сок passion fruit. Для манго везде, кроме двух мест за все две недели, был не сезон. Но там, где был сок манго, он был потрясающе густым и вкусным. И тоже полдоллара за огромный стакан 0.3.

Деревенское кафе на озере БогорияВ деревнях с едой все еще проще. Во-первых, там нет ресторанов, и есть лишь деревенская кафешка неприглядного вида – своеобразный сарайчик, сколоченный из досок и листов железа из серии «я его слепила из того, что было». Внутри несколько пластиковых столов и стульев, обязательно висящий под потолком телевизор – центр жизни в вечернее время, когда в кафешку стягиваются местные мужики посмотреть новости и попить чай. Чай здесь, как и в Индии, пьют с молоком.

Несмотря на простую обстановку, все чисто, и за две недели питания в таких «сарайчиках» я ни разу не отравилась. Народ в деревнях живет не особо грамотный, поэтому такие кафешки называются пафосным словом Hotel. У меня первые дни вид сарая с названием Hotel Paradise вызывал прямо-таки истерику :-)

В деревенских «отелях» мяса зачастую нет вообще, либо оно есть только раз в день. На гарнир только угали или чапати, к гарниру предлагаются тушеная капуста, вареная фасоль и какая-то мелко порубленная тушеная трава (шпинат или его местный аналог). Соков нет, поэтому пьют чай с молоком или растворимый кофе. Обычно я заходила в такой hotel и просила положить мне вместе с угали всего понемножку. Иногда меня приглашали в кухню, пристройку к сарайчику, где снимали крышки со стоящих «на костре» кастрюль и показывали их содержимое. Обед в hotel стоит 1-1.5 доллара. Покушать в кафе или ресторане в городе со свежевыжатым соком – 2-3 доллара.

В деревнях порции вполне нормальные, я наедалась, но не переедала. В городах порции огромны, и, например, в Chicken Pot в Накуру, я оба раза не смогла доесть свой обед.

В процессе обеда выяснилось, что у Натальи и Тамары нет никаких определенных планов по Кении, и поскольку я хорошо знала, куда и зачем я дальше еду, дамы решили последовать за мной.

На озере БарингоЯ собиралась провести 2-3 дня на озере Баринго в Roberts’ Camp, о котором я читала много замечательных отзывов, и уже оттуда съездить на экскурсию на озеро Богория. Из Накуру нужно было ехать на матату либо до городка Marigat, а там пересаживаться на следующую матату до деревеньки Kampi Ya Samaki, либо при удачном стечении обстоятельств ехать на прямой матату до Kampi Ya Samaki.

На озере БарингоВ итоге на огромном автовокзале Накуру мы попали на местных хелперов, которые так правдоподобно изображали из себя представителей транспортной компании и даже привели нас к киоску-кассе, начав выписывать билет, что мы практически поверили, что 500 шиллингов и есть честная цена до Kampi Ya Samaki. Меня смутило лишь то, что за 3 часа от Найроби до Накуру мы заплатили 300, а тут с нас хотят за 2.5 часа 500 (сначала вообще хотели по 700), но чуваки объясняли высокую цену отсутствием асфальтовой дороги. В итоге нас, конечно, развели, что, в общем-то, нормально и традиционно для первого дня в новой стране :-)

На озере БарингоЗаплатив по 500 шиллингов, мы получили «билет», и нас куда-то повели. Через пять минут плутаний по улицам привели к матату, на крыше которой возвышалась табличка “Marigat” – в Кении всегда на матату ставят такие железные щиты, где перечислены названия населенных пунктов, куда едет матату, что облегчает пассажирам поиск нужной матату. Наши рюкзаки загрузили назад, а нас самих в салон. Наши новые «друзья» куда-то испарились, и я решила уточнить у кондуктора, едет ли матату до Kampi Ya Samaki.

Как я и предположила, матату ехала лишь до Marigat, уплаченная нами цена, конечно же, была раза в 2-2.5 дешевле, и нас жестоко развели. Ну хоть передали настоящему кондуктору часть из оплаченных нами ранее 500 шиллингов, т.е. в самой матату нам ничего доплачивать не пришлось. Дорога до Маригат, кстати, представляет собой хороший асфальт, и мы доехали за 1.5 часа.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>