Выехали на сафари в 8 утра – по моим жаворонковым меркам поздно. На въезде в национальный парк я уже приготовила и протянула гиду/водителю 100 долларов для оплаты билета на сутки, но он почему-то не остановился около кассы (свои 24-часовые билеты он оплатил еще вчера в 16 часов) и проехал так.
Национальный парк Масаи Мара представляет собой огромную равнину с небольшими холмами, покрытую в это время года зеленой травой — настоящее пастбище для животных. Кусты и деревья сосредоточены вдоль многочисленных речушек и ручейков, а на остальной территории встречаются лишь редкие отдельно стоящие акации. Поэтому во все стороны открывается потрясающий обзор. И увидеть зверей очень легко.
Сразу после ворот национального парка со всех сторон оказались сотни зебр, газелей Томпсона и антилоп гну. Их количество просто поражало воображение – как будто ты находишься на территории какой-то фермы, где этих животных специально выращивают. Во время всей поездки мы то и дело натыкались на обглоданные скелеты и черепа с рогами. Хищникам в таком густонаселенном едой месте полное раздолье!
Машин с утра было немного, и происходящее не было похоже на тот зоопарк, который я наблюдала на фотках, когда 10 минибасов с туристами, вооруженными телевиками, окружают одного льва или леопарда.
Первые полчаса сафари были несколько скучными и нединамичными. Но потом глазастая французская бабуля заметила львицу, красиво лежащую на небольшом возвышении, которая подпустила наш минибас к себе совсем близко. И понеслось!
Около речки мы обнаружили льва, обгладывающего антилопу. А потом огромного питона, наполовину залезшего под камень.
Дальше стало еще веселей, и одни животные буквально через минуту сменялись другими – только и успевай переключать свое внимание и менять флешки в фотоаппарате. Слониха со слоненком, одинокий буйвол, стада бушбоков (лесных антилоп) и прочих антилоп, разные газели, страусы, птица-секретарь, бородавочники с поросятами, жирафы с жирафятами, стая мангустов. И когда мы уже собирались на выезд, подъехали к реке, где толпилось штук 10 машин – по скалам ходил леопард, разыскивая дерево, куда затащить для съедения свежеубитую добычу.
В кемп вернулись на 1,5 часа позже запланированного, и я лишь успела пообедать в компании общительного официанта. Сначала он рассказывал мне, что тут никому нельзя верить, и что все, кто спрашивают мейл и телефон, в результате хотят только моих денег. Потом написал свой номер мобильного и попросил мой. Заход прямо в лоб. Ну что за люди? Никакой стратегии, никакой маскировки! 
После обеда французы явно удивились, что я снова с ними. Я бы на их месте гида по результатам всего их двухнедельного тура оставила без чаевых за такие левые подработки.
Перед въездом в ворота национального парка гид/водила забрал у меня сотню баксов. А вернулся из кассы без сдачи и без билета. На мой вопрос, что за фигня, он ответил, что сдачи не было и что билет со сдачей мы заберем потом. И тут же добавил, что иногда кассиры сменяются, так что нам может быть сложно найти того, у кого мой билет. Нехорошие подозрения на его счет у меня появились еще утром, а сейчас они выросли в полную уверенность.
За два часа вечернего сафари ничего нового мы не увидели, зато нашли целую стаю львов и долго в компании еще 10 минибасов их рассматривали.
Зато закат в саванне на фоне очертаний деревьев и животных был очень хорош!
На выезде из парка я напомнила водиле про билет и сдачу, на что он заявил, что мы их заберем завтра с утра, ведь мне же все равно еще и за завтра платить. Тут я поняла для себя, что хрен я ему еще что-нибудь заплачу (его услуги за сегодня я на радостях оплатила еще после утреннего сафари).
Вернувшись в кемп и выгрузив французов, водила сообщил мне, что они дали ему понять, что завтра едут без меня.
У меня никаких претензий к французам, я их прекрасно понимаю – у них своя пожилая компания, своя арендованная надолго машина, зачем им нужна молодая и красивая я, да еще и с огромным фотоаппаратом с шумно срабатывающим затвором?
Но у меня куча претензий к тебе, чувак! Мне нужна моя сдача и мой билет на сегодня. Ибо при таком раскладе в три часа ночи я уезжаю отсюда на единственном ежедневном автобусе.
Водила возмущается, удивляется и говорит, что сдачу мне даст, не вопрос. Но я настаиваю на том, что мне нужна не только сдача, но и билет, ибо я хочу быть уверена, что деньги пошли куда надо (потому что он и так на мне неплохо заработал). Водила воспринимает все это как личное оскорбление и говорит, что ошибся во мне. Ну, извините! Я готова была заплатить еще утром, но почему-то мое намерение было проигнорировано.
В итоге мы загружаемся обратно в минибас и едем к воротам, где начинается спектакль. Сначала мне говорят, что 20 долларов сдачи нет, и мне могут отслюнявить сдачу в шиллингах по курсу 86. Ага, а курс продажи 105. Хрен вам!
Потом говорят, что билетов нет, так как кассир ушел. Это не моя проблема! И в этом случае я вообще ничего платить не буду (хотя моя сотня находится у водилы, но он не знает и не узнает о том, что пока он провожал после вечернего сафари французов, я записала номер его авто и название его туроператора, так что в случае неудачной развязки событий эта история может ему дорого стоить).
Водила говорит, что я на него проблемы нагоняю. А я отвечаю, что он сам виноват, создав такую ситуацию.
В итоге договариваемся, что я заплачу 8000 шиллингов, благо шиллинги у меня есть. Работник национального парка приносит какой-то мятый билет и протягивает его мне. Разворачиваю, а там дата 17 августа. Не, чувак, мне нужен билет на сегодня, 8 октября. Послышался прямо-таки вздох разочарования – и тут нае…ть не удалось! Снова начинается песня про билетов нет, кассир ушел и все такое. Но, ребята, это не моя проблема, я готова была заплатить при первом въезде еще утром.
В итоге работник парка помялся и ушел в свою будку, а водила предложил мне заплатить 5000 шиллингов. Стало понятно, что найти компромисс в нерешаемой легальным путем ситуации – единственный вариант. Ибо я не готова ждать до утра и покупать билет в кассе, а потом весь день сидеть в кемпе, не имея возможности поехать на сафари, и терять таким образом один день.
Я согласилась на золотую середину – 4000 шиллингов. Обменялись деньгами – я ему шиллинги, он мне мою сотню. Уже получив шиллинги, водила решил поразить меня своими математическим способностями и сказал, что с учетом курса доллара не хватает 300 шиллингов. Был послан, потому как в данной ситуации торг и апеллирование к официальному курсу были совершенно неуместны.
И на прощание я добавила, что таким макаром они никогда не построят новую дорогу – так и будут ездить по раздолбанным колеям в саванне.
Так я посетила национальный парк Масаи Мара за 70 долларов, включая вход и сафари. Дешево. Но у меня осталось жутко неприятное послевкусие от всей этой истории с билетом, и я бы предпочла, чтобы ее просто не было.
Самый главный вывод из этой истории для меня таков: как бы мило и интеллигентно не выглядели в Кении представители тур. бизнеса (а гид/водила, свободно говоривший по-французски, выглядел очень мило, интеллигентно и создавал впечатление вполне обеспеченного и довольного жизнью человека), они непременно попытаются развести вас на бабло и получить из общения с вами максимум выгоды для себя. Им нельзя верить, их можно лишь использовать в своих целях.
И еще – пожалуй, единственное, о чем я жалею после этой поездки в Кению, это о том, что я провела в Масаи Мара всего один день. Там прекрасно! И я обязательно как-нибудь вернусь в эту местность, но на сей раз, видимо, со стороны Танзании (парк делят между собой две страны, и с танзанийской он называется Серенгети).
Вернувшись в свой кемпинг и поужинав некомплексным ужином, я попросила официанта забронировать для меня место в автобусе в Нарок. Чтобы пассажиров ночью по пути к автобусу/матату не съели дикие звери, здесь принято звонить водителю, бронировать место и сообщать, где тебя нужно забрать.
В два часа ночи я проснулась по будильнику, в темноте при свете фонарика собрала все, что можно было собрать внутри палатки, потом собрала палатку и запихнула ее в рюкзак. В этот момент ко мне подошел ночной сторож, очередной одноглазый масай, на сей раз не только с палкой, но еще и с копьем с железным наконечником, видимо все время моих сборов охранявший неподалеку мой покой.
Посидели на дорожку пять минут у его тлеющего костра, а потом за мной приехала матату.
В ней уже три человека, и я, заняв одиночное сиденье, утеплилась во все, что можно, и воткнула в уши беруши, чтобы не слышать громкой музыки и дребезжащих стекол.
Как приятно снова быть среди обычных людей в обычной маршрутке — здесь никто не пытается кинуть меня на деньги и жениться на мне.
Поездка была похожа на ночное сафари – в свете фар в разные стороны разбегались зайцы, дик-дики (крохотные олени), мы проехали мимо пары удивленных жирафов, а на рассвете мимо стада зебр и антилоп гну.
Дорога – это просто ужас. Но, к счастью, в матату этот ужас занял четыре часа против пяти в автобусе.
В Нароке мой сосед по матату проводил меня до матату в Найроби и дал указание водителю выгрузить меня около автобуса в Момбасу.