Даты поездки: 29 октября — 08 ноября 2010 года.

Еще весной, получив от Аэрофлота ваучер на 250 долларов за задержку Нью-Йоркского рейса, я потратила его на покупку билета в Каир на ноябрьские праздники. Погода в начале ноября в Москве обещала быть плохой, благодаря длинным праздникам нужно было взять всего 3 дня отпуска, чтобы получить 9 дней отдыха, и  хотелось на море, так как предыдущие отпуска и следующий запланированный с морем связаны не были. Поэтому мысль об отдыхе в египетском Дахабе возникла сама собой.

В половину десятого вечера пятницы самолет приземлился в Каире, и я, быстренько купив за 15$ египетскую визу, пройдя паспортный контроль и поменяв доллары на египетские фунты (1$ = 5.70 египетским фунтам), вышла на улицу и была принята каирскими таксистами. В центр мне было не надо, потому как хотелось сразу на автовокзал и успеть на ночной автобус в Дахаб. Почему-то таксисты напрочь отказывались понимать название автовокзала Тургоман, с которого я уезжала в Дахаб в прошлый раз, зато поняли, что мне нужен автобус в Дахаб и за 60 фунтов согласились меня до него довезти. Вместо черно-белого такси меня почему-то погрузили в обычную черную легковушку с тонированными стеклами, но все обошлось.

Буквально через 15 минут, попетляв в основном между терминалами аэропорта, а потом немного по каирским окраинным улицам, меня выгрузили на перекрестке рядом с крохотной автостанцией. На Тургоман место было совсем не похоже, но водитель помог мне выгрузить рюкзак и сходил со мной к окошку кассы, чтобы удостовериться, что автобус в Дахаб уходит отсюда и что билеты есть. Так что на Тургоман за автобусом в Шарм-эль-Шейх и Дахаб ехать совершенно не обязательно, билеты вполне можно купить на этой автостанции, куда автобус заезжает после Тургомана. И такси до нее из аэропорта по-хорошему должно стоить фунтов 20.

На часах было чуть больше 10 вечера, автобус уходил в 0.45. Купив билет, я засела на скамейке и погрузилась в томительное ожидание, наблюдая проезжающие мимо машины, прохожих и продавца газет, который практиковал на мне свой английский словарный запас. Примерно каждые полчаса на автостанцию заезжал какой-нибудь из автобусов East Delta — в Табу, Нувейбу или в Шарм-эль-Шейх. В полпервого ночи приехал мой автобус. Загрузив рюкзак в отделение для багажа, я пошла в самый конец салона, потому как ехать всю ночь на проданном мне пятом месте желания не было — я уже не раз наблюдала в лобовое стекло ужасы ночного вождения по египетским дорогам. В итоге я заняла два сиденья на предпоследнем ряду и в целом вполне неплохо поспала, спасаясь от традиционного ночного киносеанса воткнутыми в уши берушами. Правда, ночью периодически-постоянно автобус останавливался на блок-постах, и у всех проверяли документы, что несколько бесило, ибо иногда это случалось чуть ли не каждые полчаса. И всю дорогу изо всех щелей жутко дул кондиционер, так что в салоне было не больше 15 градусов, и я закуталась во флис и ветровку с капюшоном. Но все равно в 6 утра я окончательно проснулась вполне себе бодрая и свежая. В автобусе, кстати, есть туалет, что было неплохо, потому что санитарных остановок за 8 часов пути я не заметила.

В 6 часов восходящее солнце окрасило в розовый цвет горы Синая. Вдоль дороги стали встречаться стада верблюдов, то мирно стоящие, то куда-то бредущие. В 7 утра автобус въехал на знакомый мне автовокзал Шарм-эль-Шейха, где выгрузил почти всех египтян, кстати, очень милых людей, которые всю дорогу были очень любезны: сосед сзади объяснил мне во время одной из остановок, что нужно показать билет, а не приготовленный мной паспорт, сосед сбоку задергивал с утра шторку на своем окне, когда солнце стало светить мне прямо в глаза.

Около 9 утра приехали в Дахаб. За 10 фунтов с каждого таксист загрузил меня и троих египетских туристов в свой пикап и развез по отелям. Мне хотелось жить в Penguin Camp, о котором я читала хорошие отзывы на форуме LP, но рано утром у них не оказалось свободного номера, и не было гарантии, что он будет позже. Зашла проверить Auski Camp — ночлежку, в которой я жила 2 года назад. Там был все тот же заспанный чувак с бодуна, ответственный за прием постояльцев. Он меня узнал, я его тоже. Но на этот раз предложенные варианты меня совсем не устроили. Постельное белье если и стирали, то уж точно не меняли последние лет 20. Да и вообще хотелось чего-то поприличней.

В итоге с третьей попытки мне повезло — я заселилась в небольшое бунгало в Dolphin Camp. Бунгало было простеньким: 2 кровати с чистым постельным бельем, зеркало, вешалка, мусорное ведро и вентилятор. Убираемые каждый день по нескольку раз туалет с туалетной бумагой и душ с холодной соленой (как в большинстве, если не во всех местах в Дахабе) водой в отдельном блоке в 10 метрах. Из моего окна, затянутого москитной сеткой, вид на море метрах в 50. И перед дверью удобное кресло с аналогичным видом. За все удовольствие за первую ночь я заплатила 62 фунта с завтраком, а потом, поняв, что я не готова каждое утро есть две булочки с джемом, яичницу/блинчик и чай, я отказалась от завтрака и получила свое бунгало за 47 фунтов в сутки. Думаю, можно было поторговаться и скинуть цену за длительное пребывание, но я не стала. Через пару дней я поинтересовалась наличием мест в приглянувшемся Sindbad Camp, но мест там не оказалось. И я осталась в своем Дельфине, благо все 8 дней меня никто ничем не напрягал, ни о чем не спрашивал, ничего не предлагал и вообще не мешал мне отдыхать. Лишь пару ночей я просыпалась в 2 часа оттого, что через воткнутые беруши в мозг прорывались звуки музыки с соседних дискотек. И днем внутри было жарковато и выживать можно было только с включенным вентилятором.

Следующие 8 дней были проведены в расслабленном матрасно-овощном отдыхе. Поскольку я была одна, а потусить вечером было не с кем, с первого до последнего дня у меня установился пенсионерский режим. Я вставала в 5.40 и в 6 утра наблюдала, как за Акабским заливом из-за гор Саудовской Аравии восходит красное солнце. В это время на огромный камень напротив того места, где я сидела у моря, прилетал любимый мной со времен ЮВА кингфишер и начинал «рыбачить». Бодрствующего народу в Дахабе в столь ранний час были единицы. Зато в это время просыпалась многочисленная армия бездомных собак, очень расслабленных и дружелюбных. Которые, пострадав целую ночь от дефицита человеческого внимания, бросались ко мне, радостно виляя хвостами и пытаясь всячески пообщаться. Самым сложным было выдержать эту раннюю попытку общения, ибо спустя полчаса-час, когда на улицах появлялись первые люди, а взошедшее солнце начинало пригревать, собаки полностью утрачивали интерес к происходящему и укладывались на день в какой-нибудь тенек.

Где-то в 6.30 я, переодевшись в купальник и взяв из бунгало маску с трубкой и ласты, погружалась в море и вылезала минут через 40 замерзшая, но довольная. В 7.30 я шла куда-нибудь завтракать, коротая время ожидания и переваривания пищи за книжкой.

В 9-10 утра я во второй раз совершала заплыв над коралловым рифом. Потом часов в 12 обедала и читала. Первые 4 дня утомленный работой организм устраивал себе часовой послеобеденный сон. А после 14 часов я отправлялась на вечерний заплыв. В 17 часов случался закат, а после него ужин. Часам к 19 я уже была совершенно свободна. И, прогулявшись на сон грядущий по набережной, в 20-21 час укладывалась спать.

Так что все 8 дней я чудесно высыпалась, и моя голова была занята лишь мыслями о том, в каком месте мне сегодня поплавать над коралловым рифом, где лучше позавтракать, а где поужинать. И как бы в моем напряженном графике выкроить пару часиков  для чтения.

Дахаб за два года почти не изменился. Все та же чудесная набережная с ресторанчиками, нависающими над морским прибоем, с уютными матрасами и подушками вокруг низеньких столиков или же с полноценными столами и стульями и вечером непременно при свечах. Разнообразное жилье на любой вкус и кошелек. Вся северная часть Дахаба обходится пешком за полчаса. До южной части с лагуной, где находятся  пафосные отели Hilton, Novotel и Swiss Inn, идти по набережной еще полчаса. Кажется, именно там живет большее количество пакетных туристов, постепенно заполняющих Дахаб. То ли по случаю ноябрьских праздников, то ли по случаю продажи пакетных туров в Дахаб, в этот раз вокруг было много русских. Не 90% всех туристов, как в Хургаде и Шарме, но процентов 20 точно. И с прошлого раза как-то прибавилось пенсионеров, так что теперь средний возраст отдыхающих в Дахабе ни фига не 30 лет.

Не изменилась в Дахабе и погода. Как и в прошлый раз, почти все время дул сильный ветер, что давало возможность многочисленным винд- и кайтсерферам вдоволь погонять в районе лагуны, где сосредоточены серферские школы, и десятки и сотни новичков постигают новые виды спорта. Кайтсерферских школ в Дахабе две и обе держат русские.

Из-за ветра первые 4 дня море сильно штормило, видимость была не очень, и большую часть времени я провела в заплывах около Lighthouse, места с кораллами и рыбами, защищенном от ветра и волн, но с огромным количеством дайверов и некоторым количеством снорклеров. Дайверы, выпускавшие снизу сотни пузырьков, иногда создавали мне наверху иллюзию джакузи.  В принципе, место для заплывов неплохое, но чего-то супер я там не видела, к тому же долго плавать в одном месте надоедает, ибо рыба там каждый раз одна и та же, и на третий день каждую рыбину уже знаешь в лицо.

В 10 минутах к северу от Lighthouse находится Eel Garden или Сад Угрей. В первый раз я плавала там на второй день, когда море сильно штормило, меня качало на волнах, рискуя бросить на кораллы, и в трубку постоянно заливалась вода. Видимость была низкая, поэтому особого удовольствия я не получила. Зато пару других раз море было спокойней, и выяснилось, что помимо собственно Сада Угрей слева от входа, где из песчаного дна торчат десятки угрей, развивающиеся на волнах как веревки на ветру, вправо уходит чудесный коралловый риф с красивыми кораллами и огромным количеством большой рыбы, в том числе и плавающей внушительными косяками. Народу справа всегда было ноль, так что осматривать подводные красоты никто не мешал. Да и на угрей при входе посмотреть свысока было забавно — уж больно необычное место. К Eel Garden ведет один из немногочисленных отмеченных Easy Entry, на берегу есть навес с тенечком, а рядом с ним карта рифа с инструкцией по входу и информацией по глубине. Так что заходить легко и на отливе, и на приливе. Правда, иногда на входе, представляющем собой небольшую лагуну, впадающую в коралловый риф, образуются очереди из дайверов и снорклеров.

К югу от основной части Дахаба, прямо перед лагуной, есть чудесное место под названием Islands. Там я тоже была в первый раз во время шторма, видимость была низкая, и я не смогла в полной мере заценить красоты. Но в конце моего пребывания в Дахабе я очень полюбила это место. В отличие от стандартной коралловой стены, как везде в Дахабе, здесь помимо нее было несколько коралловых островов буквально в 10-15 метрах от стены, с многочисленными рыбами и красивыми нетронутыми кораллами. Здесь я однажды увидела барракуду и новый для меня вид среднего размера рыбки синего цвета, который я видела пока в первый и последний раз. И каждый раз видела большие косяки больших рыб, самыми красивыми из которых были плоские желто-черные batfish. Да и сама стена, уходящая на юг, была очень красива, с огромным видовым разнообразием кораллов. В один из разов я увидела на ней мурену и минут 10 неспешно дрейфовала за ней над коралловым рифом, наблюдая, как она легко проскальзывала в коралловые норки и через несколько секунд снова показывалась на поверхности коралла.

Два года назад, когда я была в Дахабе всего 3 дня, я не плавала нигде, кроме кораллового рифа прямо напротив отеля. И в этот раз я не смогла отказать себе в удовольствии занырнуть в море в 50 метрах от своего бунгало. И в итоге по совокупности того потрясающего, что я видела в Дахабе, это место оказалось ко мне самым щедрым. Здесь были аналогично красивые кораллы, и было много рыб, в том числе и крупных. В первый вечерний заплыв я увидела небольшого белого пятнистого ската, который неспешно и деловито плыл над кораллами. В следующий раз рано утром, уже собираясь грести в сторону берега, я увидела, как прямо на меня от берега, паря в воде, летел прекрасный и грациозный скат-орляк. Он был так близко, что мне даже удалось рассмотреть забавную мордочку. А в последний день и в мой последний в этом году заплыв я увидела совершенно потрясающее существо — гигантскую мурену. Причем гигантская — это не просто прилагательное, это часть названия! Сказать, что я была счастлива — это ничего не сказать. Честно говоря, я вообще видела очень мало мурен за свою жизнь, поэтому была впечатлена даже предыдущей, поскольку смогла понаблюдать за ней вблизи продолжительное время. Но о том, что гигантские мурены на самом деле такие гигантские, я даже не подозревала. По длине она не уступала мне, а по толщине была размером с надутую автомобильную камеру — собственно, я и подумала в первые несколько секунд, что это очередной неорганический мусор, выброшенный египтянами в море. Но потом мурена зашевелилась, пару минут поныряла в коралловые норы и повыныривала из них, и, уйдя на трех-четырехметровую глубину, затаилась в кораллах, видимо, испугавшись меня не меньше, чем я ее! Эта встреча однозначно попала в чисто моих самых впечатляющих встреч с дикой природой. А Дахаб, на который я злилась первые 4 дня из-за ветра и волн, был окончательно и полностью реабилитирован в моих глазах!

Вот только я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, я, пожалуй, вдобавок к маске с трубкой и ластами захвачу и гидрокостюм, ибо не вылезать из воды по полтора часа периодически было очень холодно.

В середине моего пребывания в Дахабе, решив разнообразить мои дни, я купила в Penguin(е) тур (40 фунтов) к Blue Hole или Голубой Дыре, получившей звания «самого опасного в мире места для погружения» или «кладбища дайверов» из-за не менее чем 40 дайверских смертей, зарегистрированных здесь с момента начала отсчета. Голубая дыра — это 130-метровый провал всего в нескольких метрах от берега, который на глубине 56 метров соединен с морем 26-метровым тоннелем, получившим название Арка. Сверху в Дыру с моря также попадает вода, рыбы, дайверы и снорклеры через 6-метровое углубление в коралловой стене. Место опасно тем, что плохо подготовленные дайверы на глубине больше 40 метров впадают в так называемый nitrogen narcosis, который зачастую и приводит к летальному исходу.

Голубая Дыра — жутко популярное место, поэтому количество дайверов и снорклеров в разы превышает количество плавающей там рыбы. И в целом ни кораллы, ни рыбы меня ничем не поразили, тем более что постоянно приходилось наблюдать, как тупые турики вставали ластами и резиновыми тапками прямо на кораллы, и каждую минуту приходилось следить за происходящим вокруг, чтобы не получить чужой ластой по лицу. Сама по себе Дыра сверху не особо впечатляет — дыра как дыра. Но когда я уже вернулась домой и поискала в инете информацию, меня очень впечатлили ролики о фридайве Натальи Молчановой, поищите в интернете. Удивительно, как подобные люди-амфибии совершают такие погружения на одном дыхании.

На месте у нашей группы было время с 11.30 до 16.30, и, поплавав пару раз, все остальное время мы просидели в кафешке за душевными разговорами о путешествиях. Девочка и мальчик из Канады были в годовой кругосветке, тетушка из Австралии путешествовала по всему миру уже 9 месяцев и пока останавливаться не собиралась, и лишь я и канадец из Лондона приехали в Дахаб в короткий отпуск. Мимо то и дело проезжали внедорожники, привозившие и увозившие новые партии туриков. А также шли караваны верблюдов с туриками в седле. В целом Голубая Дыра как место для снорклинга мне показалась совершенно неинтересной, и я туда больше не хочу.

С питанием в Дахабе, как и с проживанием, никаких проблем — на любой вкус и кошелек. На выбор десятки уютных ресторанчиков на набережной, а также кафешка King Chicken на сувенирной улице напротив Western Union, где за 25 фунтов выдают половину курицы с рисом, супом, салатом, тарелкой тушеных овощей, лавашом и тахиной. А за 15 фунтов — четверть курицы с тем же набором. То есть меньше чем за 3 доллара в туристическом Дахабе можно чудесно поесть.

На завтрак я обычно заказывала «египетский завтрак», когда на большой тарелке приносят тушеную фасоль, вареное яйцо, салат из помидоров-огурцов, тахину, еще какую-то традиционную закуску и лаваш. Стоит такое удовольствие во всех кафешках 15 фунтов. Плюс еще 10-15 фунтов за свежевыжатый сок: от ананаса до гуавы и манго.

На ужин я с первого раза попала в чудесное местечко под названием Happy Land недалеко от Funny Mummy и Penguin. Весь персонал был настолько приветлив и мил, а еда так вкусна и обильна, что каждый раз это место оставляло меня безусловно happy. Сторговавшись в первый же вечер на 35 фунтов за рыбу, за эти деньги мне приносили загриленную рыбину с тушеными овощами, тарелку риса и картофеля фри, тарелку салата из огурцов и помидоров, по тарелочке тахины и баба гануш (очередной традиционной закуски), лаваш и вкусный суп из морепродуктов. И все это меньше чем за 7 долларов. Сок стоил еще 15 фунтов. А кальян в подарок.

Каждый раз я уютно располагалась на мягких матрасах и подушках, наблюдая под мелодичные песни Джека Джонсона или кого-то еще огоньки в Саудовской деревушке напротив и темное звездное небо с редкими пролетающими самолетами.

Лишь один раз вечером я изменила своей традиции и решила поужинать в другом месте, а именно в ресторанчике Sakara. В принципе, все было вкусным, но что-то пошло не так. И на следующий день я узнала, что жутко отравилась, так что целый день питалась только раствором Регидрона, активированным углем, Смектой и тремя бананами.

Помимо собак с Дахабе есть нереальное количество кошек, которые вряд ли дадут вам спокойно позавтракать или тем более поужинать рыбой. Большинство просто сидит рядом со столом и жалобно мяукает, но находятся наглецы, которые норовят залезть в тарелку. Во многих ресторанах персонал приносит бутылку воды с распылителем, с помощью которого можно отпугивать кошаков. Меня ужасало пару раз то, что некоторые туристы пускают кошек доедать прямо из тарелок на столе — привет гельминтам, если в ресторане плохо помоют тарелку!

В последний вечер в Дахабе, видимо, решив меня развлечь, персонал Happy Land подсадил ко мне трех молодых людей, хотя вокруг еще оставались свободные столики. Ребяток из Лондона, Кельна (изначально русский мальчик Аркадий, родившийся в Кишиневе, живет большую часть жизни с родителями в Германии) и Сент Луиса (США) объединяли их еврейские корни и то, что они на 8 месяцев приехали в Израиль изучать историю, культуру и язык, а на выходные решили съездить в Египет, не зная толком, куда ехать, но в итоге попали в Дахаб. В итоге получилось трогательное и интересное интернациональное общение.

За день до отъезда я сходила на автовокзал за билетом на ночной автобус на следующий день и, полноценно отдохнув и в последний день своего пребывания в Дахабе (работник отеля любезно разрешил мне оставить за собой бунгало до 9 вечера без какой-либо доплаты — в этом весь Дахаб), в 10 вечера, добравшись до автовокзала на такси за 10 фунтов,  я отправилась в обратный путь в Каир. Поскольку всю неделю я чудесно высыпалась, поспать в автобусе так же прекрасно, как по пути в Дахаб, мне не удалось. Автобус был заполнен на 100%, 8 часов сидеть с упирающимися в предыдущее кресло коленками было дьявольски неудобно, и я решила, что если еще когда-нибудь приеду в Дахаб, то лететь надо будет через Шарм.

В 6 утра приехали в Каир. Решив «отомстить» каирским таксистам за дорогую поездку в первый вечер, я сторговалась с дядечкой на довоз до центра за 15 фунтов, не уступив ни фунта от первоначально заявленной мной цены, и мы минут 20 ехали по просыпающемуся Каиру, а таксист тщетно пытался научить меня некоторым арабским словам. В Dahab Hostel, в котором я жила в прошлый раз, свободных номеров не было, и я пошла в Sun Hotel на площади Тахрир, где я в прошлый раз покупала тур на верблюжий рынок в Биркаш.

Там милый мальчик на ресепшн предложил мне сингл за 90 фунтов, но в результате веселого торга мне выдали пустой пятиместный женский дорм за 40 фунтов (с завтраком), где я в гордом одиночестве жила до самого чек-аута вечером. Даже в этом отеле, в котором я не жила, а лишь несколько раз приходила сюда 2 года назад, меня почему-то все помнили.

Поспав пару часов, в 11 утра я лениво отправилась на прогулку по Каиру. Что делать, было не очень понятно, ибо в Каире я до этого была уже два раза и, кажется, видела все, что мне было интересно. Совершив попытку сходить по второму кругу в Египетский музей, я ужаснулась толпам народу на входе и решила оставить его на потом, как-нибудь ближе к пенсии. Попытка погулять по Замалеку тоже провалилась, ибо я, перейдя по мосту через Нил на другую сторону, пошла куда-то не туда и в итоге, пройдя через ничем не примечательный квартал, вернулась к тому же самому мосту. Вокруг кипела современная жизнь, ехали гудящие машины и автобусы, гуляли модно одетые каирские молодые люди с загеленными волосами и каирские девушки в джинсах, ярких футболках, одетых поверх длиннорукавных кофт, и розовых, голубых, салатовых и прочих платках на голове. Многие с жутким безвкусным макияжем и тоннами пудры на лице. Как все это отличалось от того, что я видела тут в  свой первый визит 8 лет назад. Глобализация, чтоб ее. По современному центру гулять как-то расхотелось…

Поэтому  третьей и удачной попыткой стала прогулка по старому центру исламского Каира. Для начала я покормила измученный диареей желудок едой под названием «кошери», которую я попробовала в прошлый раз. Макароны, рис, совсем немного чечевицы, жаренного лука и томатного соуса сверху. Пища бедняков за 5 фунтов. Сверху залила свежий сахарнотростниковый сок. А потом еще один. Вроде никаких процессов в желудке не началось, значит жить буду.

Прошлась пешком через магазинную улицу Talaat Harb до Midan Orabi, потом свернула направо к Midan Opera и Midan Ataba и через полчаса попала куда-то не туда, и милый прохожий показал мне направление правильного движения. Потом вышла-таки в старый центр и попала на свой любимый с прошлого раза рынок к югу от Tentmakers Market. На узкой улочке толпились женщины, замотанные в черные накидки. А по краям продавали овощи, фрукты, кур, гусей, кроликов, голубей (фаршированный голубь — традиционное блюдо), рыбу и даже баранов. В мясных лавках висели огромные разделанные туши. А мимо шли маленькие школьники с большими ранцами. Все-таки я очень люблю эту часть Каира, где всего в получасе пешком от цивилизации можно увидеть развозчиков лаваша, едущих на велосипедах и везущих на голове гигантский деревянный поднос с лавашом. Или повозки, запряженные осликами, которые ездят не только по маленьким улочкам, но и выезжают на улицы с оживленным движением.

Прошлась по базару и мимо старинных мечетей, попила мятный чай и покурила под неодобрительные взгляды проходящих египетских женщин кальян в кальянной, где в прошлый раз мы провели чудесный вечер с австрийкой Сьюзан. А потом пошла гулять по туристическому центру мимо красивейших мечетей и медресе, открытых для бесплатного входа и осмотра. По случаю воскресенья многие лавки были закрыты, и на улицах было довольно тихо. Лишь иногда попадались туристические группы и одиночные туристы. И в тишине старого города слышались мелодичные призывы муэдзинов к молитве. Дойдя до стен старого города и окунувшись на несколько минут в суету города нового, я вошла обратно через другие ворота и попала на улочку, на которой, кажется, уже много лет не заканчиваются ремонтные работы, поэтому весь верхний слой земли снят, и к входам в дома ведут деревянные мостики. Дошла до шумной туристической площади  у мечети Сайедна аль-Хуссейн, прошла мимо мечети аль-Азхар и сквозь набирающие силу сумерки побрела обратно в сторону отеля. По дороге закупила сладостей в фирменном магазине El-Abd. Мне казалось, что раньше баклаву можно было купить чуть ли не на каждом углу, а сейчас я нашла ее только здесь. И еще я не заметила где-либо свежего мангового сока — наверное, не сезон.

Оставив сладости в номере, сходила поужинать «кошери» в ресторанчик, куда ходила два года назад. На сей раз в нем почему-то было много туристов. И вообще много народу. На первом этаже творилось целое столпотворение из желающих купить кошери на вынос. На втором «семейном» этаже за обслуживание брали дополнительные пару фунтов. После кошери мне предложили попробовать десерт, который оказался обычной рисовой кашей на молоке. Потом я прошлась по ярко освещенной магазинной улочке Talaat Harb, поддалась общему настроению и съела пару шариков мороженого (так себе) и удалилась в гостиницу на пару часов сна.

В 10 вечера выселилась и, обретя с помощью работника отеля такси в аэропорт за 40 фунтов, доехала с приятным в общении таксистом до нужного терминала, чтобы узнать, что долбанный Аэрофлот задерживает рейс на 3 часа. Пришлось после регистрации устраиваться в зале вылета на трехместных креслах без перегородок и пытаться поспать. Хотя я бы с большим удовольствием провела эти 3 часа в своем оплаченном пятикроватном дорме.

Вылетели в итоге вместо 0.50 в 3.30, и в Москву прилетели в 8.30 утра. Каким-то чудом я, еще стояв в 8.50 в очереди на паспортный контроль, успела добежать из отдаленного терминала D до 9-часового Аэроэкспресса, влетев в него за 5 секунд до отправления, и в результате всего на 40 минут опоздала на работу.

В итоге съездила я чудесно, получив от отдыха все то, чего мне в последнее время так не хватало: возможность вдоволь выспаться, почитать, поплавать среди кораллов и рыб, поесть морепродуктов и покурить кальян. В очередной раз убедилась, что между Дахабом/Каиром  и дурацкими Шармом/Хургадой существует гигантская пропасть. За 9 дней никто ни разу меня не расстроил, не пытался меня нагло развести и не просил ни за что бакшиш. Окружающие люди были бесконечно милы и доброжелательны, и я с радостью еще как-нибудь приеду поплавать и отдохнуть в Дахаб или погуляю денек в транзитном Каире.

Финансовым итогом путешествия стали 2500 рублей, добавленных мной к ваучеру за билет в Каир, 300 долларов, потраченных на месте (из которых долларов 30 ушло на сладости и сувениры), плюс 15 долларов за визу в аэропорту.

P.S.: путешествие было революционным — у меня не было с собой ни фотоаппарата, ни нетбука, поэтому фотографий нет (см. фотографии из Дахаба и Каира в 2008 году).