Даты поездки: 21 — 28 декабря 2008 года.
Шарм-эль-Шейх — Дахаб — Каир — верблюжий рынок в Биркаш — Каир — Шарм-эль-Шейх
В конце декабря 2008 года я совершила неожиданный для себя и окружающих поступок – отправилась в Египет по путевке. Пребывая до сих пор в безработном состоянии, я решила извлечь из своего безработного статуса хоть какую-то пользу и съездить отдохнуть в самый низкий сезон в году, когда никто никуда не ездит в ожидании длительных новогодних каникул, а туры и билеты продаются по смешным ценам. Сначала была мысль купить двухнедельные билеты в Бангкок или на Бали долларов за 400, но потом, следуя правилу «не возвращайся туда, где тебе было хорошо», я решила, что быть всего две недели там, где я была так свободна и так счастлива, будет слишком ностальгично, и собралась туда, где мне в последний раз было плохо – в Египет!
Дешевых билетов в Египет никто не предлагал, зато всего за 230 долларов мне продали 8-дневный тур в Шарм-эль-Шейх с отелем на базе завтраков. Двух недель на Египет мне было бы по-любому много, к тому же хотелось раз в коем-то веке встретить Новый год в теплой компании близких людей и с хотя бы какой-то вероятностью снега вокруг.
Накануне вылета мне позвонили и подтвердили время моего чартерного рейса, я собрала маленький городской рюкзак весом всего в семь кило, и путешествовать налегке, не сдавая ничего в багаж и ненапряжно перенося на любые расстояния весь свой груз, оказалось очень приятно.
В 5 утра в Шереметьево на стойке туроператора мне выдали мой пакет с билетами, ваучером в отель и страховкой, я за 15 минут прошла регистрацию и паспортный контроль, нашла в зале вылета ряды кресел без подлокотников и, удобно развалившись на них и подложив рюкзак под голову, поспала часа полтора.
В самолет заходили под звон бутылок, которые соотечественники закупили в промышленных масштабах в Duty Free.
Boeing 747-300 – это просто летающий дом какой-то. Вместимость – 469 пассажиров. Бесчисленное количество рядов, туалетов и бортпроводников. Летелось Трансаэро, кормили так себе, кино бесплатно не показывали, его можно было посмотреть, получив за 500 рублей портативный DVD-проигрыватель. Моими соседями оказались двое дядек из Сергиева Посада, летящие в Египет в 4-й раз за год, которые безуспешно пытались напоить меня коньяком и успешно накормить вкусной сергиевопосадской колбасой и конфетами.
Долетели за 4.5 часа. В последний час сплошной покров из густых облаков без вида земли наводил меня на грустные мысли – по моим воспоминаниям трехлетней давности на Новый год в Египте было не то чтобы очень жарко, а без солнца там было бы совсем грустно. Но как только мы вылетели из Иордании в Египет, в облаках проявились разрывы, я даже смогла разглядеть внизу Дахаб, а на подлете к Шарму облаков было уже значительно меньше, чем участков чистого неба.
В египетском аэропорту как всегда царил египетский бардак – иммиграционные карточки в свободном доступе было не достать, их выдавали представители туроператоров, к которым нужно было отстоять длиннющую очередь и получить заветную карточку в обмен на отрывную часть ваучера. Я решила, что к своему представителю за иммиграционной карточкой я лучше подойду, когда схлынет толпа из моего самолета, а вот очередь в банк за визой от вновь прибывших будет только больше, и первым делом купила за 15 долларов визу в банке – теперь вместо марок, как раньше, выдают стикер на треть страницы. Будете прилетать в Египет, идите сначала в банк, а потом к представителю за иммиграционной карточкой. Очереди к представителям раньше, все интуитивно занимают их, а потом всем самолетом ломятся в банк, и очередь за визой становится просто бесконечной. Потом еще одна длиннющая очередь на паспортный контроль, который, как и в прошлый раз, прошелся мной за пять секунд, и вот я уже во встречающем автобусе, а потом и в своем отеле.
Заселяюсь, принимаю душ и через полчаса ухожу из отеля на следующие 5.5 дней.
Прошлась до центра Шарм-эль-Шейха, поменяла деньги в банке, а потом направилась в сторону автобусного вокзала. По пути слегка задалбливали постоянно притормаживающие рядом таксисты на новеньких и блестящих кондиционированных машинках. И местные гастарбайтеры, начиная от садовников и заканчивая полицейскими, которые при виде белой женщины издают громкое «пс-пс-пс-пс-пс-пс» — наверное, писают кипятком 
Автовокзал искался мною долго – информация в LP от 2004 года оказалась неверной, автовокзала на этом месте уже не было, но благо его перенесли все-таки не в другой конец города, а всего лишь в конец той же улицы. Опрошенные по пути простые местные жители были очень милы, местами говорили по-английски и объясняли мне, в какой стороне искать автовокзал. По пути мне встретились два гуляющих белых человека – пара из Польши, с которой мы приветственно пообщались и задали друг другу все интересовавшие в тот момент вопросы. Я по поводу местонахождения автовокзала, они по поводу моей следующей цели в Египте и зачем оно мне туда надо?
Изначально, покупая тур в Шарм, я совершенно не собиралась в этом самом Шарме жить. А погуляв по нему пару часов в поисках банка и автовокзала, приняла для себя решение, что тему Египта на этой поездке можно будет закрыть – на Синае я побывала и хватит.
Первоначальный план был таков: переехать в день прилета в Дахаб, прожить там четыре дня, потом на ночном автобусе на два дня в Каир, а потом на ночном же автобусе вернуться в Шарм в день вылета, традиционно принять в отеле душ и отлететь домой.
В итоге в Дахабе я провела прекрасные три дня, в Каире два холодных, но очень колоритных дня, а последние потора дня отогревалась на солнышке в более теплом из всех Шарм-эль-Шейхе.
Мой автобус в Дахаб вместо заявленных пяти вечера отъехал только ближе к шести, все полтора часа переезда меня дико клонило в сон, на месте на выгруженных из автобуса меня и пару из Австралии набросились местные «таксисты», бедуины на пикапах, мы с австралийкой загрузились в кабину, ее парень с их рюкзаками в кузов, и в прохладе ночи нас доставили в бурлящий жизнью туристический центр Дахаба.
Дахаб – это моя египетская любовь с первого взгляда. Местечко, которое всего через пару часов после принятия решения о закрытии темы Египта снова открыло для меня эту тему. Уже с первого момента я поняла, что еще обязательно вернусь сюда, и в течение следующих трех дней ни разу не усомнилась в этом решении.
Дахаб напомнил мне одновременно и маленький тайский Ко Паям около Ранонга, и индонезийские Гили, и вьетнамский Муйне. Бывалые говорят, что лет пять назад Дахаб был совсем другим, что он был намного лучше, а сейчас испортился. Возможно. Но по сравнению с Шармом и Хургадой Дахаб – это сказка. А с учетом того, что лететь до этой сказки всего четыре часа и пара сотен долларов, а не 10 часов и много сотен долларов, как до ЮВА, мой выбор для будущего приятного недельного матрасного отдыха с подводным миром очевиден.
Маленький поселок, туристическая зона которого по побережью целиком обходится за час, а компактный центр, в котором кипит жизнь, максимум за полчаса. Здесь ничто не находится от моря дальше, чем в 30 метрах, в отличие от Шарма, где мой отель, например, был от моря в двух километрах, и это скорее правило, чем исключение.
Здесь жилье на любой вкус и кошелек, совершенно без претензий и пафоса. Десятки уютных пляжных ресторанчиков с низкими столиками, коврами, подушками, кальянами и кострами вечером, где приятно находиться под шум прибоя в любое время суток.
Здесь вдоль берега тянется красивая рифовая стена, уходящая в глубину, со множеством рыб разнообразных видов и размеров.
Здесь правильные люди, приехавшие за отдыхом, который они выбирают сами, а не который для них выбрал кто-то другой в турфирме. Здесь средний возраст отдыхающих – 30 лет, хотя встречаются и семьи со взрослыми детьми, и молодые родители с младенцами. Здесь приятный и не особо достающий персонал.
Здесь атмосфера, в которой хочется раствориться и никуда не спешить, часами сидя на подушках в ресторанчике на берегу, потягивая свежевыжатый сок и всматриваясь в горы Саудовской Аравии на противоположном берегу Акабского залива.
Я заселилась в привычную для меня «ночлежку» Auski Camp за 5 долларов – комнатку в отеле в 10 метрах от моря с общим туалетом и горячим душем. И сразу же отправилась на поиски места для ужина.
Выбор заведений просто огромен. Они все на вид очень уютны, везде приятное освещение и музыка, во многих посередине в специальных емкостях разведены костры, что очень актуально в условиях зимней вечерней прохлады. Есть несколько мест, предлагающих свежие морепродукты (для меня это был основной критерий выбора), и я засела в огромном ресторане Funny Mummy, в котором было больше всего посетителей – верный показатель качества. Цены там были не низкие, но кормили просто волшебно, соки были вкуснейшими, кальян отличным, атмосфера наиприятнейшей, все было настолько идеально, что я забила на то, что сумма счета каждый раз была 13 долларов, а не привычные в ЮВА 3-5 долларов за свежие морепродукты, и приходила сюда поужинать каждый вечер. Будете в Дахабе – не проходите мимо (ресторанчик находится в южной части Дахаба, минутах в 5 от моста, рядом с Pinguin Camp).
Завтракать же я каждый день ходила в расположенный прямо перед моим отелем ресторанчик отеля Bedouin Divers, где за 15 фунтов (цены в Дахабе везде одинаковые, а вот кормят все-таки по-разному) приносили хороший Египетский завтрак. Я очень благодарный посетитель, если меня все устраивает, я буду верна этому месту.
Все три дня прошли в размеренных прогулках по набережной, размеренном приеме пищи, раскуривании кальяна и в слегка стрессовом купании в Красном море. Стрессовым оно было потому, что температура воды в Дахабе в конце декабря была для меня не очень купабельной.
В первый день я неплохо поплавала с маской и трубкой до завтрака, правда, мерзла я от самого начала и до самого конца заплыва, а потом отогревалась во время завтрака за горячей чашкой чая, сидя на солнышке с видом на море. Правда, пока я завтракала, поднялся сильный ветер, раздувший волны, и море стало совсем некупабельным, зато остаток дня можно было наблюдать скачущих на волнах виндсерферов.
Зато во второй день погода была просто идеальной для плавания – ни ветра, ни волн, ни единого облачка на небе, я умудрилась поплавать целых четыре раза, правда, на третий раз меня било крупной дрожью прямо в воде, а после четвертого я из моря, даже не обсохнув, прямиком отравилась в горячий отельный душ, под которым отогревалась полчаса.
На третий день повторилась история первого – до завтрака море было спокойным, и я смогла насладиться подводным миром, а после завтрака поднялся ветер, мне больше совершенно не хотелось в холодную воду, поэтому я в 12 спокойно сдала номер, провела остаток дня в полном ничегонеделании, на закате познакомилась с тремя немцами из моего отеля, которые тоже ждали десятичасовой автобус в Каир, мы вместе поужинали, я пешком, а они на своем заказанном такси добрались до автовокзала и отъехали в Каир.
Ночные переезды египетскими автобусами – это наказание. Они большие, у них нормальные откидывающиеся сидения, в них не курят, но при этом в них на полную работает кондиционер, и это когда за окном меньше 10 градусов тепла, поэтому приходится сидеть в куртке с капюшоном и перчатках.
Попытки поспать периодически пресекаются остановками на постах и проверкой паспортов, при этом наличие виз у иностранцев проверяют с особой тщательностью, и таких проверок на одной дороге может быть и пять штук за один переезд.
Но ужасней всего то, что в течение всей ночи из всех динамиков на огромной громкости орет фильм (хуже всего, когда это боевик с непрекращающейся стрельбой) или музыка (что лучше, чем фильм). То есть спать в таких автобусах категорически невозможно. Даже с берушами, потому что они лишь чуть-чуть приглушают звук. Без них я бы, наверное, вообще оглохла.
Из Дахаба выехали на полчаса позже, около полуночи приехали в Шарм-эль-Шейх, постояли на автовокзале и выдвинулись в Каир. Автобус на 2/3 был заполнен иностранцами, возвращавшимися с отдыха в Дахабе к своим вылетам из Каира.
В Каир приехали в 6 утра, на улице темно, все дороги мокрые – только что прошел дождь, что для Египта большая редкость. Даже не знаю, повезло ли мне увидеть последствия такой редкости или нет.
Выгрузились из автобуса, отбились с девочкой из Германии от автовокзального таксиста, дошли до дороги, сели в обычное такси и по счетчику дешево доехали до нужной площади Talaat Harb с бюджетными отелями. В первом нам никто не открыл, все спали. Второй мы так и не нашли, поэтому пошли в третий – Dahab Hotel. Ресепшн была пуста, мы полчаса походили по крыше, на которой находится отельчик с отдельными входами в номера прямо с улицы/крыши, дождались неспешного ресепшиониста и к 8 утра наконец-то заселились в комнаты. Синглов по 30 фунтов (1$ = 5.5 египетских фунтов) не было, пришлось брать 2 дабла по 40 фунтов.
Быстрая помывка в горячем душе, натягивание на себя всей теплой одежды, включая куртку, и выход навстречу просыпающемуся городу. Погода обещала быть неплохой: туч не было, были облачка с синим небом, солнце только взошло, а на улицах было еще совсем мало людей, и почти не было машин.
Я проехала на метро пару остановок на юг (метро, кстати, с 2002 года, когда я была в Каире в первый раз, подорожало в 2 раза и теперь стоит 1 фунт за поездку, что все равно очень дешево) и выгрузилась на станции Saida Zeinab, дабы пройти пешком до Цитадели по описанной в LP колоритной улочке с мечетями и медресе. Но, промахнувшись по карте с нужной площадью и улицей, я попала в колоритные трущобы с горами мусора и огромными стаями кошек, роющихся в этом мусоре.
Вокруг не было совершенно ничего достопримечательного, возвышающейся над городом Цитадели тоже видно не было, и я некоторое время просто шла по солнцу на восток, ибо Цитадель должна была быть где-то там. Зато были милые, но совершенно не говорящие по-английски люди, и кипела обычная египетская жизнь: открывались лавки, мелким и крупным оптом продавались и покупались лепешки, на перекрестках пестрели красками фруктовые развалы, а по дороге прямо рядом с идущими там же пешеходами носились автобусы.
Ко мне привязались две девочки-школьницы лет 13, решившие попрактиковаться в английском. Их познания были ограничены несколькими словами и парой фраз типа «как тебя зовут?» и «откуда ты?». Мои вопросы на тему «как пройти в библиотеку» ответами не увенчались. Похоже, меня просто не поняли. В итоге я произнесла название самой большой в этом районе мечети, и одна из девочек куда-то меня повела. Мы углубились в жилой квартал. Дорога с машинами закончилась, лавочек и фруктовых развалов не стало, вокруг были обычные 3-5 этажные панельные дома, горы мусора, кошки и периодические тележки с осликами и куры. В общем, все атрибуты столичной жизни. 
Мы встретили девочкину тетю, они обе мне мило поулыбались, и на мой очередной вопрос, как пройти к Ibn Tulun, махнули рукой в какую-то сторону. Я все дальше углублялась в трущобы, горы мусора становились все выше, стаи кошек все больше, а людей вокруг все меньше. И не осталось надежды на спасение с помощью посадки в такси и просьбой отвезти меня к Цитадели – вокруг не было не то что такси, но и вообще никаких машин. Надо было идти ножками, правда, было не особо понятно, куда именно.
На глухом перекрестке милый молодой человек извинился, что не говорит по-английски, и показал мне в очередную сторону, сказав, что Ibn Tulun там. Я попала в более колоритный квартал с узенькими извилистыми улочками и прилепившимися друг к другу домами. Теперь вообще не было видно никакой панорамы, и даже если бы цитадель была рядом, я бы ее не увидела. Вокруг снова были лавки, продуктовые развалы, много людей, дети, чайные и кальянные, и даже появились машины. Улочки петляли, я старалась придерживаться направления на восток и минут через десять все-таки вышла к высокой стене огромной мечети Ибн Тулуна. Я нашлась.
Не успев дойти до входа в большую мечеть, я была выловлена смотрителем соседней маленькой мечети, зазвана вовнутрь, а потом для меня отворили запертую дверь и сказали, что я могу подняться наверх. Я поднялась. Вид вокруг на каирские крыши, почему-то повсеместно заваленные мусором, был просто потрясающим. Не менее потрясающим был и вид на огромную мечеть Ибн Тулуна, на прочие мечети так называемой Исламской части Каира и на Цитадель. Несколько портила обзор утренняя дымка, но даже силуэты смотрелись очень неплохо. Спустившись вниз, я услышала забытое за три года слова «бакшиш». И вспомнила о египетском национальном виде спорта – бакшишинге. Если тебе оказывают какую-то услугу, независимо от того, нужна она тебе и просил ли ты о ней, оказывающий непременно потребует бакшиш. Я дала смотрителю 1 фунт, он вроде остался доволен.
В Ибн Тулуне на входе всех посетителей обували в тапки на завязках, как в наших музеях, причем обувал их сидящий на полу дядька, из чего можно было сделать простой вывод, что на выходе он попросит бакшиш.
Впрочем, во всех других мечетях, в которых я была в этот день и где снятую обувь нужно было отдавать на входе специально обученному дядьке, чтобы он положил ее в деревянную ячейку, с меня тоже просили бакшиш. Но я решила, что на всех бакшишистов мелких денег у меня нет, а получать крупные они обойдутся, и забила на всех просителей бакшиша, кроме еще одного.
После Ибн Тулуна я наконец-то дошла до Цитадели, посмотрела на нее снизу, так и не смогла вспомнить, была ли я внутри в 2002 году, и, сделав из этого вывод, что если была и не запомнила, значит там нет ничего стоящего, с чистой совестью не пошла. Зато я помнила, что мне очень понравилась мечеть Султана Хасана под Цитаделью, куда я и решила сходить. Я снова не смогла вспомнить, был ли 6.5 лет назад платный вход в эту мечеть, как сейчас ( 25 фунтов или 10 для студентов), зато я очень хорошо помнила, что тогда внутри совершенно не было туристов, но было множество молящихся, чем мне мечеть тогда и запомнилась. Она снова была очень красива, но в ней не было той атмосферы, которая меня так поразила в 2002 году, и было много туристов, одиночных и группами.
Вообще в этот раз Каир мне показался очень туристическим городом. Туристов везде было много, входные билеты во все места стоили дорого, и на огромном базаре были целые кварталы, отданные под сувенирные развалы и лавки. Хотя, может быть, в прошлый раз я этого просто не заметила, потому как была в самом начале своей самостоятельной путешественнической жизни, Каир был моим первым арабско-мусульманским городом, и мне просто было не с чем сравнить.
Потом я неспешно прошла от Цитадели по заваленным мусором узким улочкам Исламского Каира мимо красивых и слегка разрушенных мечетей до самого рынка Хан-эль-Халили. Зашла в Голубую мечеть, была сразу же взята в оборот местным смотрителем, для меня провели мини-экскурсию, сводили на минарет, откуда открылся очередной потрясающий вид на мечети Каира, Цитадель и заваленные мусором крыши. Когда спустились вниз, я протянула смотрителю целых 5 фунтов, а он недовольно замялся и сказал, что типа это была индивидуальная экскурсия и неплохо было бы дать больше. На что я напомнила ему, что в его услугах я вообще-то не нуждалась и гида не заказывала, и он, поблагодарив, отвалил.
Еще был рынок, по которому я в первый день ходила как-то неправильно, потому что мне постоянно попадались только улочки с сувенирными развалами, толпами туристов, назойливыми продавцами и соответствующими ценами. Глядя на это, я скучала по любимому Дамаску с его настоящим восточным базаром Хамедие.
А после рынка я дошла до Города мертвых, огромной территории старых мусульманских кладбищ, среди которых в старых склепах и рядом с ними теперь живут обычные люди. Вернулась на Хан-эль-Халили, зашла на экскурсию в традиционный дом-музей с кучей комнат с окнами-машрабиями, закрытыми резными деревянными ставнями, через которые находящиеся внутри женщины видят происходящее снаружи, а находящиеся снаружи мужчины этих женщин не видят.
Остаток вечера был проведен в покупке автобусного билета, потому как за первый день я уходилась по Каиру, посмотрела почти все, что меня интересовало, и решила провести еще один день на море, вернувшись в Шарм-эль-Шейх на день раньше запланированного.
В метро был обнаружен специальный вагон «только для женщин» — весьма полезная штука в час-пик, когда в остальных вагонах давка. Тетушки в вагоне оказались очень милы и внимательны, и мне постоянно пытались передать свое место те, кто выходил на остановках. На автовокзале я вспомнила, что в Каире есть 2 вида очередей: очередь для мужчин и очередь «без очереди» для женщин. В кассу стояла десятиметровая мужская очередь, а подошедшая девушка рванула к окошку без очереди. Я решила, что хоть я и в штанах и без платка, причислять себя к мужикам я не буду, и отошла от конца очереди, встав за девушкой. Выяснилось, что женщин обслуживают через одну – один мужчина из очереди, одна женщина вне очереди. Очень удобно.
Вернувшись в центр, я совершила пару околосуицидных попыток перейти многополосные каирские улицы. Попытки закончились для меня удачно – улицы я перешла и осталась жива. Заодно узнала, что наличие на перекрестках работающих светофоров в Каире совершенно никого не волнует – ни автомобилистов, ни пешеходов.
Прошлась вдоль Нила, насмотрелась на ярко освещенные разноцветными лампочками прогулочные кораблики, на разгуливающие по набережной парочки, на красиво подсвеченную телебашню и с чувством выполненного долга отправилась в своей номер есть купленную и любимую мной баклаву (восточная выпечка, пропитанная медом) и пить 1.5 литровую бутылку свежего сока манго.
На следующее утро был ранний подъем, и в 8 часов я уже сидела на ресепшн чужого New Sun Hotel, что на площади Tahrir, в ожидании экскурсии на верблюжий рынок Биркаш (Birqash).
Про рынок этот я никогда ничего не слышала и не читала, но, заимев за пару дней до отъезда из Москвы LP по Египту, увидела на одной из фотографий большое скопление верблюдов. Так я узнала, что каждую пятницу в 30 километрах от Каира проходит один их двух верблюжьих рынков в Египте, куда пригоняют верблюдов из Судана, Сомали и прочих мест Африки. Поскольку я безумно люблю всякие странные местные рынки, поездка в Биркаш стала для меня главной целью этого путешествия в Египет.
В интернете совершенно не было никакой информации на тему того, как туда можно добраться, в LP описывался какой-то жутко геморрный метод добирания на разных маршрутках, и в итоге я выбрала для себя самый простой способ – такси от отеля. К счастью, помимо меня оказался еще один желающий съездить в Биркаш, и поездка состоялась. Такси стоило 45 фунтов с человека, нас увезли в 8.30 утра и вернули обратно в Каир к 11.30, ехать до места чуть больше часа.
Дорога сначала долго шла через Каирские жилые кварталы с традиционными для Каира горами мусора вдоль дорог, потом через пыльные окраины и наконец-то вышла в сельскую местность. Пару раз по пути мы обогнали ярко раскрашенные грузовики, из кузовов которых торчали верблюжьи головы, и наконец-то добрались до места.
Первый раз в жизни мне пришлось заплатить за то, чтобы попасть на рынок – египтяне на входе содрали с нас по 20 фунтов за входной билет и по 10 фунтов за фотоаппарат, выдав в обмен на деньги яркие билетики. Самое обидное, что эта плата никак не облегчит жизнь несчастных верблюдов, которых сотнями продают на рынке и с которыми обходятся совершенно варварскими методами.
Рынок огромен, верблюдов множество, большинство в ужасном состоянии (изможденные, худые, со шрамами и кровоподтеками), потому как сначала их целый месяц гонят через пустыню на рынок в Дарау рядом с Асуаном на юге Египта, а потом тех, кого не продали там, утрамбовывают в грузовики и везут в Каир.
Бедуины обходятся с ними очень жестоко, постоянно без повода бьют их палками, животные жутко запуганы, в ужасе отворачиваются даже тогда, когда просто тянешь к ним руку. Есть на рынке и местные дети, которые, кажется, никогда не слышали о том, что животных можно любить – те же злые взгляды, замахивания палками, грозные крики…
Туристов на рынке было мало, человек десять, не больше В какой-то момент к нам подошла иностранка и, показав на какой-то закуток, сказала, что там только что зарезали двух верблюдов. Потом, когда мы уже уезжали, наш таксист сказал, что на этом рынке верблюдов продают на мясо. А ведь там есть совсем маленькие верблюжата.
В общем, место колоритное, сильное и очень грустное. Как-то не вяжется у меня образ красавцев-верблюдов с всегда гордо поднятыми головами и большими глазами с теми несчастными животными и той жестокостью, которую ежесекундно наблюдаешь на рынке в Биркаше.
К полудню таксист вернул нас в центр Каира. Сначала дядька хотел дополнительно подзаработать и отвезти нас к пирамидам, но моя попутчица австрийка Сьюзан сказала, что устала, а у меня после первого дня в Каире полностью пропало желание ехать к пирамидам, платить кучу денег за вход, отбиваться от продавцов сувениров и ходить в толпе туристов, к тому же пирамиды я уже видела, прекрасно помнила и их, и свои ощущения от встречи с ними.
Поэтому мы с Сьюзан зашли в очень приятный ресторанчик для местных и пообедали традиционным египетским блюдом кошери (вермишель с добавлением, кажется, бобовых и томатным соусом) за 7 фунтов.
На календаре была пятница, на часах время основной пятничной молитвы, поэтому на тротуарах появились плетеные циновки, а на них молящиеся. Именно в этот момент мне нужно было поменять новую партию долларов на египетские фунты, все банки по случаю выходного дня были закрыты, и мы вдвоем отправились в спасительный Hilton, запомнившийся мне в прошлый раз своим прекрасным бесплатным туалетом (с туалетами в Каире просто беда, их нет нигде!). В Хилтоне оказались целых два круглосуточных банка с обычным курсом. Ну и, конечно, мы с радостью посетили пятизвездочный туалет
А потом мы с Сьюзан прекрасно провели остаток дня в размеренной прогулке по Каиру. Съездили в коптский квартал, побродили в толпах туристов от церкви к церкви. Обе совсем не впечатлились. Правда, меня порадовало, что никто ни разу не пытался просить за что-либо бакшиш, и вход во все церкви, в отличие от мечетей, был бесплатным.
Затем вернулись в центр, прошлись через колоритнейшие базарные улицы (с помощью Сьюзан я наконец-то нашла настоящий каирский базар, а не опостылевшую сувенирную часть Хан-эль-Халили), где были очень милые люди, приветливые продавцы, где все было нереально дешево, и никто не пытался обмануть только потому, что мы белые. В этот день я просто упилась свежевыжатыми соками, фруктовыми коктейлями, любимым соком из сахарного тростника, объелась баклавы, всяких уличных «аля шаверм», рисовых десертов и фиников.
Потом прямо на базаре для местных обнаружили очень уютную кальянную с большими плетеными креслами, в которых и провели остаток вечера за раскуриванием кальяна и распитием мятного чая. Вокруг сидели неспешно покуривавшие кальян каирские мужчины, на базарной улочке кипела оживленная пешеходная жизнь, а очень приятный хозяин заведения периодически менял нам в кальяне уголь и провожал по очереди в свой дом, находящийся в 100 метрах от кальянной, для излития в туалет излишков чая. Кальян, который на главной туристической площади рядом с Хан-эль-Халили в жуткой суете и суматохе стоит 15 фунтов, здесь в абсолютно аутентичной и жутко доброжелательной атмосфере стоил всего 3 фунта.
А потом мы попрощались с Сьюзан, которой завтра предстоял перелет в Найроби, чтобы провести целый месяц в Кении, Танзании и Уганде, я забрала свои вещи из отеля, доехала до автовокзала и в 11 вечера загрузилась в свой ночной автобус в Шарм-эль-Шейх.
Благодаря Каиру и всем тем приятным людям, которые встретились мне на улицах, в метро, на рынке и на автовокзале, которые были любезны и старались помочь и подсказать, египтяне полностью реабилитированы в моих глазах. Каир однозначно не самый мой любимый арабский город. Но я с удовольствием проведу здесь еще пару дней транзитом при перелете в ту же Кению или Йемен.
Обратный автобусный переезд в Шарм-эль-Шейх был традиционно ужасен – всю ночь из динамиков громко орали фильмы, а на постах у меня требовали паспорт. И я, кстати, была единственной иностранкой и единственной женщиной в автобусе.
В 6 утра на подъезде к Шарму в окне показали красивейший рассвет над горами Синая. На автовокзале я решила добавить себе местного колорита и, отказавшись от услуг таксистов, загрузилась в тесную маршрутку с местными жителями.
В отеле на просьбу выдать мне ключ от номер 102 мальчик-ресепшионист улыбнулся и спросил «а зачем?» «Потому что я тут живу».
Мой измученный ночными переездами организм вошел в забавный режим сна через ночь. И, кажется, мне этого уже даже было достаточно. Из трех последних ночей я спала всего одну ночь в Каире, и теперь тратить драгоценное световое время на сон мне было жалко.
Так что я позавтракала положенным мне вот уже последние шесть дней завтраком, собрала пляжные вещи и подошла к 9 утра ко входу в отель, откуда всех желающих отвезли на пляж.
Ехали как-то долго, петляли и кружили. Впоследствии оказалось, что пешком до этого пляжа от отеля доходится за 40 минут. На месте круглая как озеро бухта, вид на противоположный берег, открытого моря вообще не видно, кругом лежаки, зонты, одни только русские отдыхающие и русская попса из динамиков в баре. Народ прется в море с масками и трубками, водичка прозрачная, но кораллов и рыб нет, вместо них на дне затонувшие пакеты и покрышки. Нафига ехать на Красное море, чтобы все 7-14 дней лежать в окружении русских на берегу этого соленого «озера»?
Несколько часов я пребывала в культурном шоке, осматривала и подслушивала окружающих, потом услышала с соседнего лежака, что за холмом дикий пляж, открытое море и рыбки, быстро собрала свои вещички, за 10 минут дошла до этого самого дикого пляжа, слегка замусоренного самими же отдыхающими.
На берегу в наличии было человек десять равномерно разложенных по всему длинному пляжу русских отдыхающих. Парами на подстилках. И вид на открытое море! Под водой оказался неплохой подводный мир с кораллами и рыбками. До дахабских красот этому местечку далеко, но рыбы были в широком ассортименте, правда, крупных было маловато, ну и кораллы были не в виде стены, а так, в виде кораллового плато или как оно правильно называется? Но поплавала я очень душевно.
Как только вылезла на берег, к рифу приплыли пять корабликов со снорклерами и повыбрасывали за борт десятки пловцов с масками и трубками. Так что предзакатный остаток времени я просто сидела на солнышке и пыталась не мерзнуть на ветру.
После горячего душа в отеле я вернулась в центр Хадабы, «старого города» в Шарм-эль-Шейхе, прошлась по жутко туристическому рынку, поужасалась ценам в местных ресторанчиках, после чего набрела на огромный ресторан с нормальными ценами, полностью заполненный местными, и вкусно поужинала. Конечно же, меня попытались развести, принеся не заказанный мной овощной салат и тахину. Конечно же, я все это съела, а когда в счете оказалось на 5 фунтов больше, сказала, что платить больше я не собираюсь, так как дополнительные блюда я не заказывала, и вообще-то в нормальных ресторанах их приносят бесплатно как закуску к основному блюду. Официант понял, что я в теме, и спорить не стал.
Вечером на стенде информации моего отеля появилась новость – мой завтрашний рейс в 13.05 перенесли на 15.35, подарив мне тем самым возможность еще искупнуться с утра. Я сходила пешком на вчерашний дикий пляж, вдоволь насмотрелась на рыбок, погрелась на солнышке, потому как это был первый день за все время, когда из воды было не холодно выходить, и на пляже было приятно находиться без одежды, потом к 11 вернулась в отель, собрала вещи, в 12 выселилась, посидела 15 минут у бассейна, посмотрев на жарящихся под полуденным солнцем красных отдыхающих, загрузилась в приехавший за мной и доставивший меня в аэропорт автобус, попрощалась с Египтом и улетела в морозную Москву.
Финансовый итог поездки:
230 долларов - авиабилет Москва– Шарм-эль-Шейх — Москва, Hotel Luna Sharm 3* BB (8 ночей), трансфер, медицинская страховка.
15 долларов – египетская виза по прибытии
190 долларов – расходы на месте
Итого: 435 долларов за 7 суток в Египте, включая перелет.